по пустыне Тар



Штат Раджастан безводный и пустынный, где между двух городов – Джайсалмер и Биканер - раскинулась рукотворная пустыня Тар. Когда-то давным-давно здесь было море, потом сельскохозяйственные угодья. Но как обычно это бывает (особенно у индусов), нерациональное использование земель привело к появлению засушливых территорий.
В Раджастане прежде всего меня привлекали верблюды – хотелось на несколько дней уехать подальше в дюны и барханы, ночевать под звездами среди песков. Но реальность отличалась от того, что я себе нафантазировала.
Во-первых, пустыня Тар в большей своей части – не то, что мы себе обычно представляем при упоминании пустыни. Это земли, поросшие мелким кустарником, деревцами и кактусами, зачастую каменистые. Дюны и барханы, где песок лежит волнами, и где можно радостно вопить, скатываясь с них, встречаются, но нечасто.



Во-вторых, направление Джайсалмера, откуда началось туристическое освоение пустыни на верблюжьих горбах, очень перегружено. Ежедневно в город прибывают сотни туристов и многие отправляются стройными рядами в Тар. Ехать по пустыне, как по ярмарке, хотелось меньше всего. Поэтому в начале я выбрала Биканер, как мне казалось, менее коммерциализированный и популярный город. На деле же оказалось, что Биканер сам по себе пыльный и малоприятный, и цены на сафари там на порядок выше, чем в Джайсалмере. Торговаться и сбить её до приемлемого и указанного в путеводителе уровня 450-500 рупий (10 дол.) в день с человека не удалось. Агентства хотели 600, а некоторые и 900 рупий, и не копейкой меньше. В соседнем с Биканером Дешноке (где находится храм крыс), согласились на наши 450 рупий, но их предложение было 2 верблюда + телега, один верблюд для верховой езды, второй - тяговый для повозки, на которой везут провизию и одного из нас. Это не сафари, а исход какой-то ))) Я попечалилась недолго и решила, что нет, так нет. И без особых ожиданий доехала до Джайсалмера – золотого города-форта из арабских ночей, но про него позже.
В Джайсалмере, судя по количеству агентств и предложений, размах ого-го!
В лучших традициях капитализма, где любая причуда клиента – закон, можно выбрать любую опцию: от длительности сафари, меню в мельчайших подробностях и вечерних танцев-развлечений, до кровати, которую поставят специально для вас среди пустыни.
Наши 450 рупий отлично вписались в стандартное двухдневное сафари, включая вегетарианскую еду, кучу одеял для ночевки и по верблюду на каждого. Без кроватей и танцев )).
Рано утром мы оставили ненужный багаж в гостинице, и джип отвез из города в сторону пустыни, где нас ждал помощник проводника с пятью верблюдами. Мы выгрузились и начали знакомиться поближе. Аааааа!.. наконец-то я смогла пообщаться с ними вплотную.
Мне достался Лалу – самый пушистый и красивый верблюд в нашей компании, но и самый необщительный. В то время, как другие с удовольствием прикрывали глаза и вытягивали шеи, когда им чесали за ушком, мой Лалу фыркал, подозрительно косил глазом, и того и гляди хотел или плюнуть, или укусить.



Для сафари используются только верблюды-самцы, они более выносливые. А выносить есть что: седло само по себе очень тяжелое, как мне показалось около 20 кг., плюс вес наездника, плюс багаж, выходит порядка сотни килограмм.
Мы загрузились на сидячих верблюдов и их начали поднимать, дергая за поводья и приговаривая – джи-джи! С непривычки я чуть не свалилась, верблюды первыми поднимают задние ноги, потом уже встают с колен, садятся - в обратном порядке. Поэтому сильно бросает вперед-назад. Задние лапы у них складываются в трех местах.



Наш проводник затянул песню: going to Pakistan. Ну, в Пакистан, так в Пакистан.
Впереди звенят колокольчики на шее у Баблу, солнце начинает припекать, мягко опуская ноги в песок, верблюды гордо несут свои длинные шеи и маленькие пушистые ушки. Такая езда - очень медитативное занятие.



Когда смотришь со стороны, как они неторопливо поворачивают голову, с достоинством несут свой груз и вообще ведут себя как махараджи среди поданных, кажется, что верблюды существа крайне надменные.
На эту тему даже есть поверье, что только верблюды знают сотое имя Аллаха, которое позволяет творить разные чудеса. Именно поэтому у них такой самодовольный вид.
По холмам высятся огромные ветряки. Медленно вращая лопастями, они издают низкий гудящий звук, как будто пролетает самолет, или невдалеке пролегает загруженное шоссе. В тени деревьев бродят (никогда бы не подумала, что встречу их здесь!) павлины. На вершине дерева примостились два огромных стервятника. Подошли к деревне, верблюдов отвели на водопой, а мы пошли посмотреть на жителей и их дома. Жизнь в пустыне – не сахар, минимализм во всем.



Время близилось к обеду, выбрали тень погуще, верблюдов развьючили, стреножили и отправили на прокорм. Наш прокорм аппетитно булькал на костре. Посуда после еды «мылась» так: тарелки ополаскивались водой, потом вытирались песком насухо, песок стряхивался – все готово к дальнейшему использованию.



После ланча, как полагается приличным индусам, мы подремали в тени. И снова по верблюдам, закат должны встретить уже в дюнах. Снова солнце, кактусы, местами бродят дикие козы. Верблюды в отличие от лошадей, меланхоличные и послушные под наездником, идут друг за другом след в след. Когда надо догнать кого-то, можно припустить рысью. И вот, подъем! Тарадам!!! Целая дюна песка, и вся наша!



Солнце садится за считанные минуты, песок тоже очень быстро остывает и темнота накрывает барханы. Возвращаемся в лагерь, возле огня тепло и вкусно пахнет готовящимся ужином. Чтобы согреться и перекусить, достаем ром и печенюшки. Предлагаем нашим проводникам, отказываются от алкоголя – мусульмане. Ну а печенье-то будете?
- Не-не, спасибо, я не употребляю такое! – в ужасе отказывается младший.
- Какое такое? Обычное арахисовое.
- Аааа, я думал это бханг-печенье, - протягивает руку и берет пол-пачки (бханг – это легальный наркотик).
По ногам кто-то пробежал – черный жук. Пришлось поджать ноги под себя, не люблю насекомых. Проводник усмехается:
- Они френдли и безопасны, любят с людьми спать.
Представила себя спящую в окружении жуков... А утром так и оказалось – из одеял вытрясли пятерых, грелись вместе с нами.



Ужин разложили на вымытые песком тарелки, до Индии никогда бы не подумала, что смогу есть вместе горох, картошку, рис и лепешки, сейчас уплетаю за обе щеки.
На черных жуков уже практически не обращаю внимания, они деловито копошатся возле костра, собирая в песке крошки и упавшие капельки воды. И тут замечаю, что возле огня образовалось ещё одно насекомое: большое и белое, чем-то похожее одновременно на кузнечика и паука – наша компания ширилась. Показываю проводнику на новоприбывшего:
- О! Чинаро, - говорит он, - два года уже их здесь не видел.
Берет палку, поддевает его и бросает в костер.
Мы поднимаем гринписовский писк: почто зверушку обидел???
- Если он вас укусит, вы умрете.
На полуслове замираем в ужасе. Проводник, видя наш ступор, смягчается:
- Да ладно, я шучу. Умереть, не умрете. Но пострадаете, как от укуса скорпиона.
Мы дружно начинаем искать шлепки-сандалии, желание походить по мягкому песочку босиком испарилось.



От еды и рома в животе становится тепло и клонит в сон. Просим соорудить нам ночлег в виде кучи одеял. И укладываемся смотреть творящуюся в небе феерию. Такие звезды до этого я видела только раз в жизни на Шри-Ланке во время ночного подъема на пик Адама. Млечный путь выглядит как транснациональная магистраль, отчетливо в мельчайших подробностях. Ранний подъем и день проведенный под солнцем сморил нас как котят, и в 9 вечера мы уже дружно храпим под звездами и одеялами, а жуки тем временем пробирались внутрь, чтобы согреться от тепла наших тел )))
Утром я просыпаюсь под чьим-то настойчивым взглядом – из соседней деревни пришла собака, сидит рядом и ждет, когда ей что-то дадут на завтрак. Нам подают горячий чай прямо в «постель», ночь выдалась холодной.
Пакуем вещи, верблюдов и двигаемся в обратный путь. Снова водопой, камни, песок, жители пустынных деревень собирают хворост.



Я по пути собираю яркие павлиньи перья – пригодятся, чтобы вплести их в ловушку для снов. Последний обед, и с трудом взбираюсь на Лалу, мышцы ног и спины страшно болят после вчерашнего заезда. Говорю себе спасибо, что согласилась на двухдневное сафари, а сначала ведь хотела на пять дней, чтобы так сказать проникнуться. Я бы там и осталась в пустыне, ей богу.
Подъезжаем к трассе, Лалу опускается на передние ноги, потом складывает задние. Вот и все. До свиданья, мое прелестное животное, мой Лалу.

Мощно! :) Экзотическое у вас получилось приключение :))
Был в Джайсалмере, но вот как-то на верблюдах покататься не сообразил. Завидую :)
спасибо ))

но это удивительно просто, как вас туда силком не затащили, в это сафари, там ведь каждого туриста отлавливают, чтобы потом на верблюда посадить )))