Сколько платить гиду на Килиманджаро

Давно хотела написать об этом, да, как обычно, сразу после приезда времени не было, а потом как-то забылось.
Здесь речь пойдёт не столько о путешествии, сколько о больном для наших туристов вопросе: платить гиду или нет, а если платить, то сколько?

Мы с мужем отправились на Килиманджаро вдвоём, то есть это был «индивидуальный тур». Вещей взяли немного, но спальные мешки, хочешь не хочешь, а брать надо. Встретили нас 2 человека, один из них забрал наши рюкзаки, чтобы мы могли путешествовать налегке, а второй пошёл с нами.
Прогулочным шагом, разглядывая и фотографируя, болтая обо всём, мы с гидом не спеша поднимались по широкой удобной аллее, почти никого не встречая. Примерно через час вдруг гид говорит нам:
- Вот вы поднимаетесь на Килиманджаро вдвоём, а ведь с вами поднимается ещё 10 человек…
- Как десять?
- Ну, считайте:
• я,
• второй гид, он нас скоро догонит,
• повар, который будет для вас готовить,
• сервисёр, который будет накрывать стол,
• и грузчики, которые несут ваши рюкзаки.
Мы переглянулись. А сервисёр зачем? Ну, ладно, раз уж у них так принято. Да и что-то много грузчиков несут два наших лёгких рюкзака. Я предположила, что столько грузчиков нужны, чтобы в случае чего наши бездыханные тела спустить с Килиманджаро. Муж подумал, что грузчики должны нести палатки, примус, дрова, продукты, воду… Правда, поднимались мы по «кока-кола маршруту». Это маршрут средней тяжести, с оборудованными деревянными домиками для ночлега, с водой для умывания и столами для еды в лагерях.
На следующий день к нам присоединился второй гид. Полдня он тащился рядом со мной и с надеждой заглядывал мне в лицо. А надежда была такая: когда же ты скажешь, что идти дальше не можешь, и я спущусь с тобой с этой горы?
Ага. Сейчас. Я сцепила зубы и попёрла в гору с таким видом, что мне эта ваша Килиманджаро – тьфу, я и не в такие горы поднималась. (На самом деле никогда ни в какие горы я не поднималась.)
Больше мы этого гида до конца восхождения не видели.
В это же время параллельно с нами шла большая группа (человек 15) польских туристов. Возглавлял группу поляк, который, по-видимому, был здесь не впервые. Он объяснял своим туристам, что подниматься надо медленно, следил за их самочувствием, притормаживал особо ретивых. Шёл с этой группой и танзанийский гид – правила такие, ни один турист не имеет права подниматься на Килиманджаро без сопровождения местного гида. Танзанийский гид в основном молчал, иногда разговаривал с этим поляком.
В среднем лагере мы провели 2 дня. Это время даётся на адаптацию к высоте. Чтобы туристы не заскучали, проводят небольшую прогулку по окрестностям лагеря. Я на прогулку не пошла, сидела в лагере и смотрела, как местные гасторбайтеры руками выдирали заросли колючих растений, строили и ремонтировали домики. Гасторбайтеров там было едва ли не больше, чем туристов.
Дело в том, что в Танзании, как и в любой другой уважающей себя стране, проживает «больше 120 национальностей». Причём в Танзании эти национальности далеко не равноправны. Наш сервисёр, например, был не той же национальности, что и гид. Он рассказывал нам, что ему очень хочется стать гидом, он старательно практиковался в английском, всю дорогу пока нёс мой рюкзак слушал кассету с уроками английского, но он понимал, что раз он не той национальности, то гидом ему стать не просто. Что уж говорить про тех мужчин, которые были согласны на любую работу в лагере на высоте 4000 метров.
Во время еды гид сидел с нами за столом. Прибегал сын повара, спрашивал, можно ли взять джем? Можно? А какао? Через 3 дня джем и какао, предназначенные нам, закончились.
В этом лагере я обратила внимание, что не все гиды садились вместе с туристами за стол. Напротив сидел толстый англоговорящий турист, который что-то сказал своему гиду, и тот мухой сгонял за баночкой колы. (В этом лагере есть небольшой магазин.) Этот турист явно путешествовал один. Ещё была одинокая туристка из Ирландии, её гида тоже не было видно за столом.
Нам оставался один день, чтобы совершить или не совершить собственно восхождение на саму вершину. И тут гид завёл разговор о чаевых… сам…
- Сколько? – задали мы вопрос, который никогда задавать не следует.
Ну, мы же нормальные русские туристы, которые не знают, платить гиду или нет, а если платить, то сколько? Вот и спросили.
И услышали в ответ:
- грузчикам 1 $... каждому… в день… (30$)
- В день? А доллар танзанийский или американский?
- Американский…
- 10 $ сервисёру в день… (50$)
- 20 $ повару в день… (100$)
- 40 $ второму гиду в день… (200$)
- 50 $ мне в день… (250$)
- А где второй гид? - искренне удивились мы.
- А он всё время был рядом, вы его не видели, потому что ваша жена не захотела гулять вокруг лагеря, но он был всё время рядом. Деньги отдадите мне в этом же лагере на обратном пути.
Итого: 630$!
Сколько же тогда заплатит тот толстый дядька, который гонял своего гида и в хвост и в гриву? А ирландка тоже столько чаевых даст?
После того, как гид ушёл, я спросила у мужа: «Это он сейчас про чаевые говорил или про оплату тура? Ты за тур полностью заплатил?»
- Конечно полностью. Сходи к поляку - он здесь не первый раз. Узнай, сколько его туристы будут платить чаевых.
Пошла.
Когда я спросила у поляка, сколько они будут платить чаевых, он оценил ситуацию сразу.
- Конечно, у вас тур – индивидуальный.
- Ну, да – индивидуальный, - согласилась я.
- Вам придётся платить больше. Мои туристы скинутся по 40-45 $.
Я сразу вспомнила отзывы наших туристов, которые поднимались на Килиманджаро большими группами. После окончания тура они скидывались по 120-140 $ в пользу «голодающих» гидов.
- Но, всё равно, не платите им больше 60 $ с человека. Не платите!!! – уже с мольбой в голосе попросил поляк.
Рассказала мужу. Да, 120 $ - это, всё таки, не 630 $! Что делать?
- А, давай заплатим, сколько гид сказал, - предложила я мужу – только не ему отдадим все деньги, а каждому в руки. И не за каждый день, а одноразовую сумму. Грузчикам, если они есть, по 1 $. Вообще-то я видела, что мой рюкзак всю дорогу нёс сервисёр, а твой – сын повара. Сервисёру – 10, повару – 20, ему – 50. А вот второму гиду я бы, вообще, не платила.
Муж восхождение на самую высокую вершину Африки совершил, а я ждала его в верхнем лагере на высоте около 5000 метров.
Спустились обратно в средний лагерь (4000м.) Настало время раздавать чаевые, муж попросил показать нам грузчиков, повара. Сервисёр тоже, чтобы был.
Какие проблемы? Перед нами выстроили 6 здоровых мужчин из гастарбайтеров, благо их там, в среднем лагере, пруд пруди. В общем ряду стояли и повар с сервисёром. Гид со своим помощником – напротив.
Муж каждому пожал руку, и во время рукопожатия давал чаевые. Когда очередь дошла до гида, то ему сказал, что чаевые ему отдаст после того, как полностью закончится тур. Гид осерчал, но делать нечего.
«Грузчики» остались стоять толпой, а мы с гидом пошли вниз. Помощник гида задержался около «грузчиков», потом он нас догнал, что-то шепнул гиду, и что-то сунул ему в руку.
Ага. Отобрал деньги у «грузчиков» и передал гиду.
После этого гид рассвирепел и нёсся вниз, не обращая внимания на наши просьбы передохнуть или приостановиться, чтобы посмотреть что-то интересное.
В самом конце путешествия нас ждал обед. Повар и сервисёр просто летали на крыльях и готовы были выполнить любое наше желание и даже сверх того! Видимо, ещё никогда в жизни они не видели столь больших денег.
В общем, правильно мы сделали, что отдали чаевые в руки повара и сервисёра. От этого гида они бы ничего не получили. А вот гиды на Килиманджаро – народ совсем не голодающий.
прямо очень интересно! спасибо за рассказ