Кошак Серый (kolllak) wrote in ru_travel,
Кошак Серый
kolllak
ru_travel

Categories:

Стамбул: Азия



Поездкой в Стамбул уже мало кого можно удивить. Правда большая часть туристов крутится по стандартному набору местных красот, навскидку: София, Топкапы, Голубая мечеть, Цистерна, Сулеймание, Галатская башня, Истикляль, «тур по Босфору», Гранд-базар. В этот раз мы решили вырваться из заколдованного круга и перебраться в азиатскую часть Стамбула.



Сразу скажу, что обойти все достопримечательности огромного Юскюдара за один день нереально. Этот момент мы не учли. Но все равно успели достаточно много, да еще и захватили небольшой кусок соседнего Кадыкея. Перед поездкой я купил Афишевский путеводитель, но он показался слишком поверхностным и субъективным в плане достопримечательностей. Пришлось докупить нелюбимый "Вокруг света". И неожиданно он оказался  очень аккуратным и тщательным, вполне годная книжка. По нему и ходили. Спасибо авторам stambul_blog. Умный текст в кавычках я взял с их сайта http://stambul4you.ru.

Еще дисклеймер. Термоядерное стамбульское солнце было сильнее моих навыков в фотографии, так что многие картинки, ага.

Итак, начнем. До Юскюдара добирались на пароме от пристани Эминёню. Стоит удовольствие совсем недорого, как и обычный трамвай. Примерно за 30 руб. у вас есть возможность позырить на Босфор и виды Стамбула с воды.


 
На пристани Юскюдара сразу становится понятно, что вы в Азии. Даже на фоне остальной стамбульской суматохи, на площади царит настоящий ад: жара, толпы народа, безумные наглые автобусы и т.п.

Тут же на пристани находится и первая достопримечательность - мечеть Искеле. Собственно, это и значит «пристань» по-турецки.

«Религиозный комплекс в Юскюдаре в 1547-1548 гг. построил архитектор Синан для любимой дочери султана Сулеймана I — Михримах от его четвертой жены – небезызвестной Роксаланы. Архитектор использовал нетрадиционное для того времени решение, закрыв крышей входной галереи фонтан для омовений — шадырван. По этой причине внутренние помещения мечети оказались довольно темные.»

Признаюсь, что на мой профанный взгляд все мечети Стамбула на одно лицо. Так «шедевр Синана» у меня отложился только своими темными галереями (см. фото). Обычно дворики у мечетей, где турки моют ноги, читают газеты, просто расслабленно сидят, открытые, а здесь с низкой крышей. Да еще это одна из немногих мечетей Стамбула, где порядком посетителей. Из того, что я видел, больше молящихся было только в мечети Фатих, большинство остальных в дневное время абсолютно пусты.



В пяти минутах ходьбы от пристани следующая точка – мечеть Йени Валиде. В архитектурном плане она мне показалась более интересной, чем Искеле. Впрочем и построена Юскюдарская Йени Валиде (есть еще с таким же названием рядом с Египетским базаром) на полтора века позднее.



«Эметуллах Рабиа Гюльнуш Султан похитили еще ребенком с греческого острова Крит и привезли во дворец Топкапы. К счастью, она не затерялась среди других наложниц, а стала любимой женой Мехмеда IV и родила ему двух сыновей, причем оба они стали впоследствии султанами – Мустафа II и его младший брат – Ахмед III. Придворный архитектор Мехмед-ага весьма необычно выполнил мавзолей Валиде Султан – у восьмиугольной усыпальницы нет крыши, а в качестве купола служит декоративная металлическая решетка. Поэтому его частенько сравнивают с восхитительной «клеткой для птицы». Как гласит легенда, мать просто попросила похоронить ее так, чтобы «омывали дожди». Ведь в Исламе дождь считается проявлением Божьего прощения.»



 

 Мы опять вернулись к набережной, чтобы посмотреть на последнюю мечеть знаменитого Синана.

«Мечеть, носящая имя правителя Анатолии и Румелии  Шемси Ахмеда-паши, служившего при дворе султана Сулеймана I, находится прямо на берегу Босфора. Строительство, которым занимался архитектор Синан, завершили в 1580 г. …Этот комплекс стал одной из небольших и последних работ Мимара Синана. По легенде, ни одна птица не сядет на купол или минарет, и не испачкает мечеть в знак уважения к творчеству великого архитектора. Возможно поэтому другое название мечети – Кушконмаз (Kuşkonmaz – птица не сядет).»

Внешне мечеть совсем не впечатлила. Да, и мне показалось, что наглые бездуховные чайки втихаря все-таки гадят на купола.



За фотографирование этого невинного монумента Ататюрку меня чуть не пристрелил местный солдат. За ним находился офис какого-то турецкого МВД. При попытке перевода цитаты с памятника, гугл выдал что-то странное: «Как счастлив один Турку». На самом деле это крылатая фраза Ататюрка "Какое счастье быть турком!". Почти плагиат знаменитого Суворовского афоризма.



Кстати первое впечатление, что «азиатская часть Стамбула такая азиатская» оказалось обманчиво. Дальше по набережной пошли вполне пафосные и зажиточные особняки.



Многие дома оформлены весьма креативно, «по-европейски».

 

Правда попадалась и обычная Стамбульская деревянная рухлядь.



Ну и конечно виды на Босфор и Европу.



Дальше мы немного отклонились от набережной, чтобы подняться к еще одной известной мечети Юскюдара.

"В Турции святые источники называют айазма... С древнейших времен в таких местах строили религиозные сооружения и люди шли туда, чтобы попить чистой, лечебной воды и попросить Бога о помощи или исцелении. Мечеть Айазма в Юскюдаре возвели по указанию султана Мустафы III между 1758 и 1761 гг.... Говорят, что для изготовления цементирующей смеси этот мастер использовал почти 9 тыс. яиц, свыше 800 кг меда и большого количества ртути, купленной на тысячу курушей."



Мечеть понравилась очень уютным и зеленым внутренним двориком.
 


А вот сам святой источник несколько разочаровал. Или это не он?


 


Несомненно, большой плюс Стамбульских мечетей - это наличие бесплатного сортира. Правда они несколько специфичны: очень низкие кабинки, дыра в полу, обязательный шланг с водой и кувшин. Впрочем все достачно чисто и ухожено.



Кстати вот домик в типичной стамбульской раскраске. Это тот самый османский розовый, хотя и несколько выцветший на солнце и морских ветрах. 

"Когда весть о суициде Саддулах-паши достигла Стамбула, его жена — Неджибе-ханым не поверила ей. Она надела элегантное платье красно-коричневого цвета, которое так нравилось ее мужу, и поклялась, что будет носить его, пока снова не увидит суженого. Как известно, «османский розовый» – не самый лучший цвет одежды для мусульманской женщины, оплакивающей своего мужа. Но вдова сдержала свое обещание — несмотря на неодобрение соседей и родственников, до самой старости она упорно продолжала одеваться в это платье. На втором этаже своей резиденции на азиатском берегу Босфора, в комнате с красно-коричневым интерьером, одетая в платье такого же цвета, верная жена в течение многих лет молча и терпеливо ждала возвращения мужа, не веря в его смерть. В этом «османском розовом» горе она прожила до 1917 г., когда и умерла в возрасте 80 лет."



Набережная Юскюдара оказалась бесконечной. Туристов практически не было, поэтому и достойных внешне ресторанчиков не наблюдалось. Наши девушки стали проявлять легкое беспокойство. Наконец я нашел что-то приличное в двухэтажном деревянном домишке с видом на Босфор. Но тут нас ждала подстава, меню было только на турецком, соответственно и местные официанты ничего кроме турецкого не понимали. В принципе похер, но вот только Олька категорически не приемлет баранину из которой состоит 90% турецкой жратвы. "Это все равно, что схавать собачку", - утверждает она. Пришлось разыгрывать пантомиму, изображая корову и овцу. "Бэээ, мэээ, мууу!" - неслось по всей террасе из-за нашего столика. Официантов наша клоунада весьма впечатлила, наверно поэтому они конечно же принесли Ольке баранины.

Дальше на нас напала нега. И было от чего. Аборигены (подробнее их можно рассмотреть здесь) сидели стайками на прибрежных камнях и тупо ничего не делали. Хотя нет, они все-таки снисходили до двух занятий: лузгать огромные белые семечки и пить пиво. Правда пиво молодые турки стыдливо ныкали в расщелинах камней. Зато семечек никто не стыдился, шелуха заполняла тротуары, примерно, как у нас в Москве июньский тополиный пух. Мы купили в проезжающей тележке несколько пакетиков семок и тоже предались этому разврату. 



Протупив так около часа мы двинули дальше. И наконец подошли к самому популярному туристическому аттракциону Юскюдара - Девичьей башне.

"Белая башня, стоящая на скале примерно в одном кабельтовом от азиатского берега района Имрахор-Саладжак, где воды Босфора встречаются с Мраморным морем, давно стала не только романтическим символом округа Юскюдар, но и всего Стамбула. Местные называют ее Кыз Кулеси (Kız Kulesi – девичья башня), европейцы же предпочитают именовать башней Леандра. Оба названия связывают ее с красивыми легендами о любви. В первой рассказывается о том, как юноша по имени Леандр, каждую ночь приплывал на тайные свидания к своей возлюбленной Геро, которая была жрицей Афродиты и ради суженого нарушила обет безбрачия. Каждую ночь Леандр плыл, ориентируясь на огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды факел погас и заблудившийся в темноте Леандр утонул. Потеряв своего любимого, девушка поднялась на башню и бросилась в море... вторая легенда".

Башню мы проигнорировали, даже на Олькиной фотке видно, что на островке просто муравейник из туристов. Но вид на нее вполне доставляет. 



Солнце уже садилось, а мы осмотрели только небольшую часть достопримечательностей Юскюдара. Пришлось резко ускориться, и вот наконец показались башни казарм Селима. Преодолев немыслимую высокую лестницу, мы двинули от набережной вглубь района. В качестве приза нам попалась парочка похотливых Стамбульских кошаков.
 


"Строительство новых казарм началось в 1828 г. в эпоху правления Махмуда II и полностью завершилось только при Абдул-Меджиде I. Казармы стали штаб-квартирой Первой Турецкой Армии – самого большого воинского подразделения в стране. Прямоугольное в плане здание, к которому с четырех сторон примыкают высокие башни, поражает своим дворцовым великолепием. В центре двора расположена просторная парадная площадка, а общая длина коридоров казарм составляет около 2,5 км."

Казармы и правда огромные. Толком их снять не вышло из-за термоядерного солнца и грозных на вид солдат, охраняющих весь периметр и недобро зыривших на нашу пятерку.



В двух шагах от казарм расположена мечеть Селимие (1805 г).



С одной стороны пафосное и огромное здание, такое типичное имперское сооружение.

              

С другой вполне изящное и легкое на вид, с тенистым садиком во внутренним дворе. Нервировали только вездесущие солдаты в полной выкладке с М-16 наперевес.



Мы еще немного пошатались по улочкам Юскюдара. Район показался достаточно спокойным и совсем не туристическим, особого колорита я не заметил, довольно скучные жилые кварталы. А затем мы вышли к гигантскому кладбищу. Фоткать я не стал, но впечатляет. Вот небольшая выдержка с путеводителя:

"Караджа Ахмед – не только одно из старейших, но и самое большое мусульманское кладбище в Стамбуле. ...Сохранившаяся до наших дней самая старая могила датируется только 1521 г. На площади, занимаемой кладбищем, располагается около миллиона могил. Орнамент могильного камня несет информацию о покойном. Над мужскими могилами верхняя часть стелы обычно выполнена в виде головного убора. Так, роскошный тюрбан показывает высокое социальное положение усопшего, да и размер фески, которую с 1828 г. носил, например, каждый государственный служащий, также говорит об этом. Захоронения членов суфийского братства легко узнать по надгробиям с конусообразными шапками. А характерным знаком места упокоения янычара служит своеобразный головной убор со свисающим сзади шлыком, символизирующим рукав святого дервиша. Памятники особам женского рода легко отличить по более изысканным украшениям — резным цветам, шляпкам, платкам. Кстати, количество цветков на надгробии обычно соответствует количеству детей у покойной."

У входа на кладбище была замечена остановка маршрутки. А не заехать ли нам на часок в Кадыкей? И заехали.

Азиатский район поразил своей европейскостью. Сильно не углублялись, хотя по знаменитой Моде и окрестным улочкам прошлись, и первое впечатление оказалось очень приятным. В следующий раз обязательно надо будет добить этот район.

 



Хотя местный колорит тоже в наличие.



Как обычно в Стамбуле христианские церкви робко прячутся за забором. Греческая св. Ефимия.  



Виды на далекий Султанахмет.

  

Ну и в заключение еще одна достопримечательность Кадыкея, которая провожает и встречает туристов, которые прибывают сюда на пароме - брутальный жд вокзал.

"Над проектом работали два немецких архитектора – Отто Риттер и Гельмут Куно. Результат их творчества вполне соответствовал амбициям инвесторов — кредит под строительство дал Deutsche Bank. По сути, вокзал Хайдарпаша стал подарком турецкому султану от кайзера Вильгельма II. С появлением нового транспортного узла укреплялось еще одно звено в цепи железных дорог Берлин-Багдад. Не секрет, что оно стало лишь частью стратегического плана Германской империи «Дранг нах Остен»...

Строительство самой станции началось в 1906 г. При этом землю, площадью более 2,5 тыс. кв. м отвоевали у моря. В основание фундамента забили 1100 деревянных свай, длина каждой из которых – 21 м. В мягкий грунт их вбивали паровым молотом.

Здание вокзала, в котором явно просматриваются черты тевтонского замка, считается образцом немецкой архитектуры в стиле нео-ренессанс."



Вот и все, что мы успели за один день на азиатской стороне. Конечно, если вы в Стамбуле первый раз, то лучше сначала обойти обычные туристические "галочки". Но для более глубокого знакомства с городом обязательно переплывите Босфор и погуляйте по Азии.

(с) kolllak.livejournal.com

Ссылки на мою стамбульскую графоманию:

  • 3. Майский Стамбул: Стамбулис вулгарис
  • 2. Майский Стамбул: Азия
  • 1. Майский Стамбул: Турки

            
  • Tags: Стамбул, Турция
    Subscribe

    • Post a new comment

      Error

      Comments allowed for members only

      Anonymous comments are disabled in this journal

      default userpic

      Your reply will be screened

      Your IP address will be recorded 

    • 5 comments