Alexey_VL (alexey_vl) wrote in ru_travel,
Alexey_VL
alexey_vl
ru_travel

Categories:

Северная Осетия - Ингушетия

Продолжение поездки по Кавказу автостопом. Северная Осетия - Ингушетия.
2.09.

Утром меня вывезли на трассу и вскоре застопилась фура до Беслана. Во Владикавказ я решил не ехать, поскольку хотел оставить Осетию на конец поездки – чтобы сразу можно было посмотреть и Северную и Южную часть. Ехать в Южную часть до Грузии не хотелось, потому как буквально на днях в Грузии вышел указ о том, что за посещение Южной Осетии из РФ будут штрафовать на немаленькую сумму в долларах.

В Беслане, стоило только вылезти из фуры, сразу же попал на проверку к силовикам. Эта была первая проверка за все время поездки. Узнав, что я еду дальше по Кавказу в сторону Дагестана, мне пообещали что меня непременно ждет работа чабаном где-нибудь в удаленной горной местности, на что я заметил, что в принципе спокойная работа на свежем воздухе на так уж и плоха8-)

// Плакаты висят по всему городу


В Беслане первые три дня сентября траур по погибшим при захвате школы террористами в 2004 году. Школьный год начинается с 4-го числа. По городу висят плакаты «мы помним» посвященные тем событиям. К школе по-прежнему приходят люди, приносят цветы, женщины плачут у портретов погибших…

// Здание местного пенсионного фонда - памятник во дворе как бы намекает на дуализм российских пенсий - с одной стороны они вроде бы есть, но учитывая размер их как бы и нет8-)


// Памятник осетинам погибшим во второй мировой.


// Школа.




// Списки погибших. У некоторых детей указано только имя...


// Физкультурный зал, где держали детей-заложников. Портреты погибших детей, учителей и силовиков...


После школы пошел на выезд в сторону Ингушетии. Ингушетия это уже по-настоящему мусульманская республика. В 19-м веке она входила в кавказский имамат боровшийся против России. В то время как Осетия добровольно присоединилась к империи. Видимо поэтому исламские террористы так любят устраивать здесь теракты среди мирных жителей. В Ингушетии, Чечне и Дагестане теракты в основном направлены на силовиков и администрацию. Хотя наверное играет роль и конфликт между Северной Осетией и Ингушетией из-за Пригородного района, в ходе которого в 1992 году между этими двумя субъектами РФ произошел вооруженный конфликт.
У выезда на Ингушетию стоит пост ДПС, где мне устроили уже третью за этот день проверку, после чего сообщили, что в Ингушетии мне наверняка капец будет.

Стопилось не очень хорошо – проторчал почти час, но наконец остановил грузовик с ингушскими номерами. Из разговора с водителем узнал, что город Магас, про который я в интернете вычитал, что его официально населяет один человек, уже разросся и превратился в административный центр и столицу республики. Решил посетить его – было интересно посмотреть на город построенный посреди степи с нуля. Заодно спросил правда ли, что на Кавказе все ездят на угнанных машинах – на самом деле уже довольно много машин встречал с различными удаленными регионами на номерах. Но водитель ответил, что сейчас уже не те времена и позволить себе ездить на угнанных машинах могут только люди со связями, а у простых людей их могут пробить по базе и отобрать. Так что видимо действительно местные просто не регистрируют машины по месту жительства. Про жизнь в Ингушетии он никаких ужасов не рассказывал, так что я решил, что все не так страшно, как думают в предыдущей республике. Вылез на круге, от которого шел поворот на Магас.

Неподалеку от круга в поле стоял какой-то огромный памятник в виде высоких башен. Я слегка заколебался - с одной стороны было интересно посмотреть чему же он посвящен, но с другой не хотелось идти до него полкилометра через поле. В итоге любопытство все-таки победило и я решил изучить монумент поближе. Оказалось, что это не просто памятник а целый музей, посвященный геноциду ингушского народа во времена второй мировой. Сталин тогда устроил депортацию ингушам переселив их из родных мест куда-то в Сибирь.

// Музей-башни.




Посмотреть содержимое музея было интересно, так что я спустился в выставочный зал. Зал был заполнен различными картинами иллюстрирующими процесс депортации, в ходе которой погибло довольно большое число простых мирных жителей. Кроме того были различные фотографии начала 20-го века на которых, помимо прочего, были изображены красивые башни похожие на башни образующие памятник над музеем. Башни мне понравились, они отличались от башни виденной мной в Кабардино-Балкарии – были более стройными и высокими. Так что я решил узнать осталось ли от них чего-нибудь в наши дни. Музейная работница сказала, что об этом лучше спросить в администрации музея которая располагалась этажом выше.

Этажом выше, помимо администрации, я обнаружил украинского автостопщика, который собирался ехать в Дагестан, чтобы пожить там месяц в каком-то горном селе и написать об этом книгу. Это меня обнадежило – хотя бы один человек не считал, что в Дагестане туристу непременно кранты. Директор музея рассказал, что башни сохранились и находятся в Джейрахском архитектурном заповеднике. Сам заповедник находится в пограничной зоне, так что для его посещения нужно делать себе пермит в Магасе. Получалось, что мне по-любому нужно в Магас, так что пожелав удачи украинцу и попрощавшись с директором я пошел обратно на трассу. Директор подарил на прощанье красивую брошюрку с описанием Таргима – одного из комплексов башен.

Выйдя на выезд с круга вскоре застопил машину до Магаса. Магас, как сказано на рекламном знаке у поворота – город Солнца. Это как я понимаю первый случай в России, когда чиновники решили-таки окончательно отделиться от народа и построить себе собственный город. В принципе получилось неплохо. Постройки все новые и аккуратные, хотя некоторые еще не завершены – дворец главы республики, например. Дома разрешают строить не выше пяти этажей, объясняя это тем, что более высокие будут против древних традиций. Хотя, лично мне, кажется, что с другой стороны такая малая этажность позволяет ограничить число людей населяющих город.
 
// Поворот на Магас - город Солнца.


// Улицы города-Солнца.




// Президентский дворец - уже почти достроен.


Выяснил где находится управление погранслужбы выдающее пермиты и начал выдвигаться в нужную сторону попутно осматривая город. Пока добрался до нужного домика прошел еще через две проверки. Обстановка в республике не самая спокойная. По дорогам ездят БТР-ы на которых сидят автоматчики с оружием на изготовку, а управление погранслужбы отделено от внешнего мира здоровым забором с пулеметными вышками. Поскольку пермит делается три дня минимум, решил подать заявку на конец сентября – чтобы заехать уже в конце поездки, когда буду возвращаться из Грузии.

Разобравшись с документами, решил, что пора бы уже и перекусить и пошел искать какую-нибудь кафешку. С кафешками в городе Солнца оказалось негусто – нашел только одну, и та была закрыта. Так что решил поехать в Назрань и попытать счастья там. А заодно и посмотреть сам город.

Назрань оказалась многолюдней, но с кафешками по-прежнему было плохо. Видимо потому что шел священный для мусульман месяц Рамазан, во время которого днем есть не положено. В городе очень развито кирпичное строительство – один кирпич стоит 12 рублей в розницу, и здесь из него строят почти все, дома, заборы, сараи, даже мечеть.

// Усиленный Урал - передвижная миникрепость.Правда от фугаса на дороге вряд ли спасет.
 

// Улочка в центре - кирпичное строительство.

// Вечный огонь в память о погибших ингушах во время второй мировой. 44 и 45 там тоже есть, просто не видно снизу под углом.


// Озеро и модная гостиница в центре


После долгих поисков мне удалось-таки найти работающую кафешку на рынке. Для еды предназначались отдельные кабинки с занавесками – есть на людях во время поста считается неприличным. На сто рублей купил плова с салатом и чай – прямо скажем неплохо, по сравнению с перспективой обеда печеньками.

// В кабинке для еды.


После обеда пошел дальше гулять по городу. Увидев кирпичную мечеть решил остановиться – сфоткать. Отъезжавшая от мечети «нива» с тонированными стеками сразу же подрулила ко мне. Внутри оказалось пять пацанов, которые довольно агрессивно спросили «чо ты тут делаешь?». Поскольку в общении с пацанами главное сохранять спокойствие и аргументированность, я объяснил, что в целом я тут путешествую, а данный момент собираюсь сфоткать мечеть на память. После чего ребята расслабились и заулыбались – на Кавказе некоторая безбашенность вызывает уважение. Тем не менее, они тут же начали рассказывать всякие страшилки про свою республику, дабы поддержать имидж самой беспредельной республике на Кавказе – было видно, что этим тут гордятся. Впрочем, можно заметить, что культ безбашенности популярен у молодежи по всему миру – так что ничего удивительного в такой гордости нету. В общем, они пожелали удачи и поехали дальше по своим делам, а я пошел к выезду из города на Чечню.
 
// Кирпичная мечеть


// Еще кирпичное строительство.


По дороге попались еще одни пацаны, менее приветливые правда – сначала никак не могли понять как это можно быть туристом в Ингушетии, а потом предложили довезти за стольник до выезда, но я разумеется отказался. На выезде, стоило выйти на позицию для автостопа, тут же был задержан очередными силовиками и отправлен на очередную проверку. Освободившись, решил, что имеет смысл заночевать уже в Назрани, в какой-нить недорогой гостинице, так как в ходе последней проверки меня аргументировано убедили, что спать около трассы в палатке не очень умное решение - террористы иногда устраивают засады в этой самой околодорожной зеленке.

Начало поездки:
// 3 дня в Адыгее
http://community.livejournal.com/ru_travel/17542993.html
// 4 дня в Карачаево-Черкессии
http://community.livejournal.com/ru_travel/17560789.html
// 3 дня на Кавказских Минеральных Водах
http://community.livejournal.com/ru_travel/17709777.html
// 2 дня в Кабардино-Балкарии
http://community.livejournal.com/ru_travel/17755558.html
Tags: Кавказ
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments