alex__k (alex__k) wrote in ru_travel,
alex__k
alex__k
ru_travel

Categories:

Амритсар, часть номер раз

Рано утром 9 сентября 2010 года самолет Royal Jordanian посадил мою тушку в международном аэропорту Дели. Аэропорт этот, запомнившийся мне в первую поездку в Индию как один из самых жутких аэропортов, в которых довелось побывать, неузнаваемо изменился. Идеально чистый, пахнущий свежей краской, футуристичный интерьер - я уже засомневался, ждет ли меня там за стеной настоящая Индия, которую я помню. После 3 часов ожидания коннекшена я вылетел в Амритсар.





Настоящая Индия ждала меня уже на переезде из международного терминала в местный. Знакомый характерный индийский воздух с тонкими примесями сырости, липкости и вонючести (в районе аэропорта она, в основном, от выхлопных газов такси), древний автобус-шатл между терминалами, внутри которого набилось людей раза в три и вещей раза в четыре больше разумной нормы, включая чьи-то баулы, положенные мне куда-то на плечи и голову - в общем, здравствуй, Индия! На этой радостной ноте я дождался самолета компании Jet Airways, который за час доставил меня в Амритсар. Столица сикхов встретила дружной толпой авторикш, жаждущих доставить меня в центр города. Наученный предыдущими визитами на индийский субконтинент, я продолжал уверенно идти вперед, пока все не отстали, кроме одного старика Хоттабыча, который, так и быть, согласился довезти за цену ниже той разумной, что указана в "Лонли Планет" (100-120 Rs, здесь и далее Rs-индийская рупия).
Тут последние воспоминания о футуристичном аэропорте Дели растворились в зрелище полусельской-полугородской дороги, по обочинам которой двигались женщины с повязками всякой всячины в руках и иногда на головах, мотоциклисты, издающие особенно убийственный аромат огромные и гремящие грузовики, валяющиеся в лужах буйволы (коров здесь не видно - только буйволы!). Это Пенджаб, детка. За какие-то полчаса, двигаясь с трудом на 20-25 км/час, шайтан-арба мощностью в 3-4 лошадиные силы доставила меня в священный город сикхов.




Ура-ура, это было первое фото путешествия. Сделано оно с пешеходного моста над важной городской магистралью, Квинс роуд. Улицы индийских городов нередко носят истинно лондонские названия, причем из лондонского на этих улицах только название. На "ближней" стороне улицы (на фото не видно) находится железнодорожный вокзал, а напротив расположились многочисленные гестхаузы для тех, кому расположение важнее комфорта. А значит для меня. Видите вывеску с громким названием "отель Палас"? Вот там была моя обитель. Если пройти во внутренний двор, попадаете в тихое скопище унылых серых строений с лоджиями, на которые выходят двери комнатушек. Мне было неохота искать другое место и я остановился там. Причем забыв первый принцип бэкпекера в Индии: никогда не останавливайтесь в комнате, которую покажут вам первой. Потому что покажут вам полное дерьмо. Конурка с полом грязно-бетонного цвета, спартанской койкой, туалетом системы "очко" и ведерком для слива была снята мной за 250 Rs, хотя красная цена ей 150, да и то за близость к вокзалу. Фраер ушастый, даже не торговался. Я видел потом соседние комнаты, они были лучше. Мелочи жизни, с учетом того, что разница всего 2-3 доллара. Но главным чудом комнаты был не пол цвета индийской неожиданности. И даже не туалет системы "очко". Главным чудом был этот кондиционер. Пыльный, гремучий, страшный, времен Махатмы Ганди, он даже работал (обратите внимание на бычок на полу).




Первая прогулка по городу. Перехожу дорогу по уже знакомому надземному переходу. Если в Индии над улицей строят надземный переход, значит это улица ну просто очень важная, ибо все остальные вы просто переходите, лавируя между транспортными средствами: двух-, трех- и четырехколесными и гужевыми (двух- и четырехногими). На мосту отдыхал некий гражданин. Позже я видел его еще раз, он сидел на мосту и громко орал не знаю о чем.




Типичный участок городской улицы. Индийские тротуары сделаны не для того, чтобы по ним ходить, а для того, чтобы их обходить. Если по ним ходить, будете каждую секунду натыкаться на препятствие в виде припаркованного мотицикла, велосипеда, варящей некую бурду бабушки, отдыхающей коровы и чего угодно еще. В этой части города много разного рода мастерских по ремонту или аренде мотоциклов, велосипедов и т.д.




Одна за другой тянутся мотициклетные конторы, но кто-то предпочитает проверенное веками средство передвижения мощностью в одну лошадиную силу.




Приближаюсь к центру города. Мог бы взять авторикшу, но люблю ходить пешком, чтобы почувствовать расстояние, сориентироваться, да и вообще с авторикши невозможно столько увидеть и столько раз останавливаться. Вокзал и мой гранд-отель расположены в 20-30 минутах ходьбы от старого центра. Идя по шумным улицам и заглядывая в закоулки, можно встретить островки спокойствия, такие как эта мечеть, даже не знаю как она называется и на моей карте она не обозначена.




Как вариант, можно встать на кромке проезжей части и понаблюдать за встречным движением. Народ весьма колоритный, ибо Амритсар - город сикхов. Не буду писать здесь диссертацию о сикхах, это прекрасно за меня делает Википедия, если кому интересно. Мужчины-сикхи скрывают волосы под разноцветными, чаще всего оранжевыми, тюрбанами, заколотыми специальной булавкой. Вроде как у некоторых волосы довольно длинные, по крайней мере в молодости. Все же замечу, что сикхизм это отдельная религия, отличная от индуизма, и ядро этой религии сосредоточено в провинции Пенджаб, столицей которой является Амритсар.










Еще одна мечеть. Как ни странно, именно дворы мечетей являются местом, где можно на несколько минут отдохнуть от городского шума, бешеного темпа и даже от загрязненного воздуха. Посетителей там не видно и нет вечной шумной толпы как в индийских храмах.




А вот это уже индийский храм. Естественно, даже в сикхском Амритсаре их десятки. Как правило, это незатейливая постройка с довольно примитивными изображениями богов индийского пантеона. Разумеется, я говорю о "рядовом" индийском храме на улице, где местные молятся по принципу "забежал и пошел дальше". Есть храмы-произведения искусства, но их меньше. За время пребывания в Индии волей-неволей начинаю разбираться в индийской теологии. Это вроде как Хануман, бог в виде обезьяны.




Слева изображен Ганеш, бог с головой слона (если продолжу свои индийские отчеты, еще много раз всех этих богов насмотритесь), а справа - вход в "пещеру", точнее эдакий микро-диснейлендский туннель. Я не сталкивался с подобными в свое первое посещение Индии, а в этот раз столкнулся много раз. Как правило, это сделанная то ли из пластика, то ли из гипса, а может из какого-нибудь папье-маше последовательность комнат, вдоль стен которых стоят статуи богов или просто нарисованные на стенах картинки. Развлекалово то ли для детей, то ли для примитивных крестьян, приезжающих в город.




Это вроде как Дурга, один из важнейших и популярных богов женского пола в индийском пантеоне.




Кого всегда запросто и безошибочно можно определить - это Кали. С неизменной оторванной головой добра молодца, которого она держит за волосы, поясом из окровавленных рук и ожерельем из черепов.




Рядом с храмом в нижнем этаже городского дома располагался коровник, откуда шла жуткая вонь. Сделал это фото, усиленно зажимая нос.




В нескольких шагах от коровника эти граждане сами попросили меня их сфотографировать, прямо не отходя от дома. От так и живут...




Я уже в центре. Остановка на пути - парк Джалианвала Баг. Не храм ни разу, но весьма важное и святое для современной Индии место. Здесь в 1919 году произошло массовое побоище местных жителей английскими войсками. Во время одной из демонстраций индусов против английской колониальной политики англичане открыли огонь, вследствие чего убито на этом месте по разным данным было от 300 до 400 человек и еще около полутора тысяч ранено. Сейчас здесь разбит парк, у вечного огня фотографируются многочисленные индусы, для этой цели выстраиваясь чуть ли не в очередь.




Надписи кое-где переведены на английский, причем, как это часто бывает в Индии, надписи довольно примитивны ("отсюда стреляли в людей"), но не суть важно...




Отметины от пуль тщательно оберегаются до сегодняшнего дня. Текст достаточно заметен, можете сами ознакомиться.




Колодец, в который бросались демонстранты в поисках пути к бегству во время обстрела. Около 120 человек погибло из-за самого падения в колодец. Через решетку в окне заметна его глубина, метров 15-20, если не больше.




Приближаюсь к главной цели маршрута, из-за которой приехал в город: Золотой Храм, главная святыня сикхов всего мира. На подходе к храму многочисленные магазины, торговля ориентирована в основном на индийского посетителя. К чести Амритсара надо отнести то, что здесь торговцы почти не надоедают иностранному туристу, в отличие от какого-нибудь Раджастана. Разве что слегка пристают продавцы оранжевых бандан, которыми принято обматывать волосы во время визита в храм, но они тоже не особо настырны.







Активно продаются весьма китчевые изображения сикхских гуру и среднего качества модельки храма с электрической подсветкой. Если возжелаете себе приобрести портрет гуру и пить перед ним чай долгими зимними вечерами, глядя как бегают электрические огоньки, тут самое место это сделать.




И вот, наконец, врата Золотого Храма. Тут небольшой нюанс: место уж больно святое. А в каждом индийском святом месте надо снимать обувь. Но храм этот не просто святой, а очень святой, поэтому заставляют снимать носки и надо ходить вообще босиком. Как бы мне это не мешает, но кто ж его знает по какому месту пройду и какую заразу подхвачу? Короче, самым мудрым решением будет об этом не задумываться, и чем меньше задумываетесь, тем здоровее будете (хотя гигиенические салфетки все-таки лучше иметь). Я покорно сдал обувь в обувехранилище, даже номерок получил и пошел внутрь. На входе требуется еще и пройти через выемку с водой, символически оставив за собой грязь этого бренного и тленного мира. Вон впереди дамочки и мужик как раз это делают. Не знаю, сколько кишечных палочек и стафилококков подхватил я в этой воде, но пока жив.




Вас приветствуют радостные сикхские стражи ворот золотого храма. Как правило, хорошо знают английский и могут объяснить, где, чего и куда. И вообще это весьма почетная должность.




На каждой колонне, на многочисленных оконных проемах территории храма можно заметить надписи в память сикхских героев, а также тех, кто жертвовал храму ту или иную сумму денег. Собственно, вся деятельность храма построена на пожертвованиях, которые исчисляются миллионами. Сикхские общины достаточно обеспечены и за пределами Индии.




Сразу после прохода через главные ворота. Первое, что делают многие посетители - судорожно бросаются фотографировать храм и себя на его фоне. Заметьте, что у всех без исключения на голову что-то надето - платок, бандана или полноценный тюрбан. Вход с непокрытой головой запрещается.




Ну как же тут не запечатлеться на память. Я ограничился тем, что взял с собой шапку и надел ее козырьком назад. Хотя многие покупают бандану просто в качестве сувенира. На шапку тоже, кстати, мне где-то делали замечания, мол волосы видно, а это некошерно. Позже пришлось натягивать ее так, чтобы волосы скрыть.




Храм стоит на острове в центре квардратного пруда. Пруд этот называется "прудом нектара" ("амрит саровар") и дал название всему городу Амритсар. Мраморная набережная идет по всему периметру пруда, по ней ходят вокруг храма по часовой стрелке. Это самое близкое к храму место, откуда разрешено фотографировать. Надо сказать, опасения по поводу гигиены хождения босиком на территории храма совершенно излишни. Чисто как в аптеке. Сикхи поддерживают идеальную чистоту на этой территории. Единственная проблема - от солнца мрамор безумно горячий, поэтому ходить можно по выстланной ковровой дорожке.







Еще два стража порядка. Надо сказать, все замеченные мной сикхские охранники весьма вежливы, приветливы и с удовольствием фотографируются.




Наконец обратим взоры наши, собственно, на сам храм. Самое святое для сикхов место в мире стоит на острове в центре пруда. Купол его в виде перевернутого цветка лотоса (перевернутый к земле символизирует интерес сикхов к проблемам, происходящим в мире) покрыт 100 килограммами чистого золота. Здание было построено в 18 веке и покрыто золотом в начале 19-го.







С раннего утра (4-5 утра) до 10 часов вечера в помещении храма находится святая книга сикхов, чтение которой происходит беспрерывно все это время. Читают книгу на пенджабском языке, сменяя друг друга, 4 священника и чтение транслируется через громкоговорители. То есть, все время, пока ходите вокруг храма, слышите зачитываемый текст книги.




Остров соединен с берегом с одной стороны мостом, по которому верующие попадают в храм. У прохода к мосту расположенны стойки, где можно получить священное приношение - "прасад", сладковатая кашица, состав которой мне точно не известен. Приношение это передается священникам, после чего половина его жертвуется прихожанам (судьба другой половины мне тоже не известна).




Святым и весьма богоугодным делом считается для сикхов омовение в святых водах "пруда нектара", особенно популярное по утрам. На заднем плане можете получить представление о дистанции, которую надо проделать, чтобы обойти весь пруд. Идеальный вариант - побывать на территории храма три раза: утром, днем и вечером, потому что каждый раз это совершенно разный экспириенс.




Граждане отдыхают в лоджиях вдоль мраморной набережной. Вообще золотой храм - это место, где можно полноценно жить. Паломники остаются здесь на ночевку. С едой, как сейчас увидите, тоже проблем нет. Ванная - весь пруд, туалеты тоже имеются. Духовной пищи хоть отбавляй. В плане секса и продолжения рода, думаю, тоже можно найти укромное местечко. Короче, что еще среднему индийскому налогоплательщику для счастья надо?




Одним из гвоздей программы посещения золотого храма является посещение столовой. В основе идеологии сикхов лежит, среди прочего, забота о всеобщем благосостоянии и удовлетворение минимальных человеческих нужд, в частности обеспечение питанием всех страждущих. В этом храме поистине приобретает зримое воплощение идея о кормлении несколькими хлебами пяти тысяч человек, хотя реально количество прокармливаемых здесь ежедневно составляет порядка 30 тысяч. Чтобы накормить такую ораву посетителей существует целая армия добровольцев, занятых этим делом. В огромный зал столовой может войти любой желающий. И может получить бесплатную пищу вне зависимости от своего материального состояния. Опять-же, возникла мысль о стандартах гигиены пищи, приготовленной неизвестно кем и неизвестно как, но на утро второго дня я-таки решился. И-таки попробовал и даже остался жив. А пока первый день, смотрим на тележку с типовыми подносами. Каждый поднос рассчитан на порцию на одного человека.




Тут мы наблюдаем захватывающую картину всеобщего коммунистического труда. Каждый желающий может присоединиться. Мне тоже предлагали, сами эти мужики мне давали знак пару раз - подходи дорогой, почисть с нами лучок. Это аморально, если я прикинулся шлангом?




Бабоньки заняты своим скромным делом. В общем, таких групп там несколько и каждая занята общей целью: накормить весь мир.




Вглядитесь в эти лица. У этих людей есть цель. Они режут лук. Они хотят накормить всех страждущих и голодных. Они никуда не торопятся и заняты только одним делом: резать лук. Живут они за счет пожертвований, возможно, даже никуда не выходя с территории храма. Hе все, конечно. Среди них, быть может, есть паломники, которые приехали ненадолго поучаствовать в общем деле: резать лук и кормить всех.







Еще более феерическим аттракционом является процесс мытья посуды. Что такое процесс мыться посуды для оравы в тридцать тысяч едоков в день? Металлические подносы, легко чистящиеся, противоударные и прочные, летят из рук в руки в коммунистической цепочке (см. фото), т.е. в буквальном смысле летят. Видите на переднем плане летающие тарелки? Они летят из чана в чан, возможно с водой разной температуры. Чувак, стоящий на страже у чана, проявляет чудеса ловкости, сравнимые с техникой циркового жонглера, ловя подносы и направляя их в чан как жонглер ловит кольца. Иногда подносы все же падают, стоит непрерывный металлический грохот.







А вот, сопсно, зал, где идет процесс кормления. Сначала зачитываются молитвы, затем раздающие идут от подноса к подносу и накладывают туда небольшие порции еды. Каждый раздающий имеет дело с едой только одного вида, в подносе место для 4-5 видов еды. Еда очень примитивная: простой рис, дал (традиционная индийская чечевица), круглый хлебец-чапатти и т.д. В отдельные миски разливают теплую воду для питья. Чтобы получить пищу, принято сесть на пол и соединить руки в просящем жесте (т.е. не молитвенно сложив их, а соединить так, будто пьете воду из ладоней) Короче, в первый день не хотелось, а на следующее утро решил попробовать этот экспириенс, тем более, что рядом все равно нет кафе с нормальным завтраком. Я б даже сказал, было довольно вкусно (или просто был очень голоден). На выходе можно бросить денюжку в ящик в рамках благотворительности, но это по желанию.




Над помещениями для мойки, резки и т.д. висят такие вот мотивирующие надписи, отражающие некоторые сикхские принципы.




Эти ворота ведут к пруду и храму со стороны столовой. Там же рядом расположены общаги, где можно остановиться на ночь бесплатно или за символическую плату. Многие останавливаются там, опять-же, в рамках "экспириенса", но тут уж я решил это не делать, т.к. первая ночь после прилета, хотелось нормально выспаться и не думать, что случится с вещами в комнате, где кроме вас может быть черт знает кто.




Многие решают вопрос проще: не нужна никакая общага, а вздремнуть можно и здесь, под все теми же лоджиями вдоль пруда. Здесь же многие спят и ночью. Говорю же: в этом городе в принципе не должно быть голодных и бездомных.




Вид с другой стороны пруда на те самые ворота, откуда я вошел на территорию храма (та сторона, откуда все фотографировались). Над входом расположен сикхский музей. Фотографировать там запрещается. Основное внимание привлекает галерея мучеников. Мученичество - один из основополагающих принципов сикхизма, принять мученическую смерть считается почетным приблизительно на уровне первых христиан. Причем речь идет не о средневековье, а практически о наших днях. В галерее выставлены посмертные фотографии сикхов после тех или иных событий новейшей истории, когда они были убиты англичанами или индусами. Фотографии весьма тяжелы для просмотра. Есть фото с искалеченными лицами, пробитыми глазами, носами, челюстями и т.д. Похоже, чем изуродованнее сикх после смерти, тем более святым он почитается.




В одном месте над променадом вдоль пруда висит вот этот портрет некого сикхского гуру, который был убит в сражении, обезглавлен, восстал из мертвых, совершил пеший переход в стан врага, держа в руках свою голову, напугал неприятеля до смерти, положив мертвыми многочисленное войско противника, после чего лег и спокойно умер с сознанием исполненного долга. Во как.




Это здание напротив моста в храм является резиденцией сикхского парламента. По традиции, каждую ночь святая книга сикхов переносится из здания храма в здание парламента, где "ночует" до раннего утра. Ритуал переноса книги весьма красочный и заслуживает отдельного посещения. Здание парламента восстановлено после бомбежки 1984 года, когда оно практически полностью было разрушено индийской армией в ходе подавления мятежа сикхских сепаратистов, выступавших за провозглашение независимого сихского государства Халистан на территории Пенджаба. События эти, в ходе которых погибло около 600 человек (немедленно причисленных к сикхским мученикам), были следствием одного из самых противоречивых решений тогдашнего индийского премьера Индиры Ганди, стремившейся показаться "железной леди" перед выборами, но убитой в том же году ее сикхским телохранителем в качестве мести за подавление восстания.




Вид на храм со стороны главного фасада, т.е. со стороны моста (плюс фото в начале отчета). Заметна очередь прихожан, ожидающих своей очереди войти на территорию храма. Вход строго регулируется охранниками, очередь разделена на мужскую и женскую. Здание состоит из нескольких этажей и святая книга находится на одном из верхних. Через окна в самом здании тоже заметна очередь на верхний этаж. Я решил не толкаться и отложить посещение храма на вечер, когда гораздо спокойнее.




Что ж, после долгой и насыщенной прогулки самое время сделать обеденный перерыв. Не в спартанской столовой храма, а в нормальном едальном заведении. Вернемся в большой мир - перед вами одно из лучших и популярных заведений города "Пенджаби расои", специализирующееся на вегетарианской пище. Пенджабская кулинария вообще одна из лучших в Индии. Курицу по-пенджабски я решил отложить на завтра, а сегодня пошел знакомиться с вегетарианской кухней Пенджаба. Острый, но полноценный обед рупий эдак в 130-150, недешевое для местных жителей заведение.




Здесь мы остановимся. Далее в этот же день у меня было запланировано посещение индийско-пакистанской границы. Это феерическое зрелище заслуживает отдельного отчета, равно как и вечерний визит в золотой храм.

Первоисточник
Tags: Индия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments