Олд Манали - гималайская деревушка в предместьях городка Манали, пристанище бэкпекеров и олдскульно хиппующего народа из Европы, Израиля и Америки. Для правоверных вайшнавов Олд Манали по своей религиозной значимости сопоставим с Араратом в иудео-христианстве: именно в этих местах остановился ковчег Ману, прародителя нынешнего человечества, спасшегося от потопа несколько сотен миллионов лет назад. В ознаменование этого события в самом центре Олд Манали высится башня храма Ману - основной ориентир деревни и одновременно ее главный топоним; одна-единственная улочка, петляющая от европеизированных шопов-кафешек у подножья горы к диковатой сельской пасторали на вершине скалы за облаками, именуется, как нетрудно догадаться, Manu Temple Road.
Олд Манали - очаровательная в своей фотогеничности и горской аутентичности сельская глубинка. Домики со свастичными орнаментами под черепичными крышами, с загонами для живности на первом этаже, крестьяне, носящие колоритную одежду попугайных расцветок в силу традиций, а не ради позирования за бабло перед туристами.
Жители Олд Манали, как и прочие обитатели долины Куллу, хоть и являются гражданами Индии, на самом деле - полная противоположность индусам. За одно только это к ним можно проникнуться самой искренней и нежной симпатией. Индусы способны буквально душу вынуть своим назойливым панибратством и хамски-развязной фамильярностью; маналийцы, наоборот, в высшей степени замкнутые, необщительные и интровертные люди. Живя годами бок о бок с ордами бэкпекеров, проносящихся через Манали на север, в Ладак или Спити, и обратно, жители Олд Манали не предпринимают ни малейших шагов к сближению и не выказывают ни малейших дружеских авансов. Далее, индусы, как известно, обожают фотографироваться; возможно, в момент фотосъемки они в своих фантазиях на мгновение видят себя звездами Болливуда перед объективом камеры. Однако маналийцы - первый и пока единственный в моем опыте случай категорического и безусловного неприятия любой фотосъемки. При виде камеры любой житель деревни немедленно отвернется или закроет лицо, на вежливую просьбу ответит жестким и даже агрессивным отказом. Здесь нечего делать без телевика и картье-брессоновского скилла фотографировать мгновенно, навскидку, за долю секунды до того, как горный человек успеет закрыться от ненавистной камеры.
Маналийская детвора с мини-паланкинами Кали - школие с детства приучается служить Богине.
Микро-лингам во дворе дома
Некоторые жители Олд Манали по генотипу разительно отличаются от среднестатистических индусов: у них белоснежная кожа и практически европейские черты лица. Счастливо избежав ассимиляции и сохранив в неприкосновенности свой палеоарийский геном в гималайской глубинке, такие, как правило, отличаются совсем уж экстремальной бытовой ксенофобией и неприятием даже малейших контактов с чужаками.
Истинно гималайские девочки; окажись они в России или Европе, сошли бы за местных. Разумеется, они наотрез отказывались фотографироваться :)
Гесты Олд Манали, их стоимость и комфортность, довольно четко зонированы по высоте. В самом низу - засвеченные в LP места с ценами 600-800 рупий за дабл и нереальными толпами вечно обкуренных тинов. Чуть выше, за храмом Ману, цены падают сразу до 300 рупий, кругом тишь, благодать и сельская идиллия, зато поесть довольно проблематично: даже простенький завтрак будут готовить не менее часа, так как за продуктами повару-владельцу придется бегать по всей деревне. Так, например, выглядит вид с балкона Moonlight Guesthouse:
На самой вершине - совсем запредельные места по 200 рупий, с балконами, висящими над пропастью и плывущими на расстоянии вытянутой руки облаками. Без байка туда лучше не соваться: спуск вниз займет минут 40 как минимум. Зато виды будут примерно такие:
