alex__k (alex__k) wrote in ru_travel,
alex__k
alex__k
ru_travel

Categories:

Химачал-Дели-Ладак: путешествие с севера на север через юг

Самое страшное стихийное бедствие в истории Ладака случилось за месяц до того, как я собирался туда приехать. В начале августа 2010 года над столицей Ладака, городом Ле, разверзлись небеса, собравшие все тучи мирового изменения климата, страшнейший ливень образовал селевые потоки, жертвами которых стали то ли сотни, то ли тысячи человек, точного числа никто не знает, потому что это Индия. 24 часа в сутки я сидел на интернет-форумах, чтобы узнать, что там приоисходит и можно ли туда соваться в это время. Все решилось в последнюю секунду и я все-таки поехал.





Сейчас будет немножно много букв, потому что иначе не будет понятно, зачем я, уже, находясь на севере, был вынужден спасаться бегством в Дели, чтобы оттуда улететь снова на север.

Бесценным источником информации является вебсайт http://www.indiamike.com/, в частности его форумы. По моему мнению, этот сайт должен изучить каждый, кто собирается ехать в Индию. Первое краткое сообщение о стихийном бедствии в Ладаке я получил в обычных сайтах новостей. Конечно, это не США, не Япония и не Турция, поэтому краткими сообщениями и ограничились. Но мне-то все это было ох как важнее, ибо именно туда я собирался ехать. На формуах indiamike в начале были тоже короткие сообщения, потом слухи, потом ужасы и рассказы об уничтоженном городе и эпидемиях. Телефонная связь с Ладаком прервалась, дороги были стерты, сотни туристов застряли в городе и на пути к нему: август это пик туристского сезона в регионе, куда наземным транспортом более-менее надежно попасть только с мая по сентябрь, ненадежно в еще пару месяцев и невозможно в остальное время. Когда наконец конвои индийских солдат стали пробираться в Ле, вытащили застрявших туристов и начали восстанавливать коммуникации и "оценивать масштабы бедствия", пошла более достоверная информация о сотнях погибших, тысячах бездомных и пропавших без вести. Не весь город Ле был затронут бедствием, а только нижняя его часть, плюс селевой поток снес часть деревень к югу от города. На муниципальном вебсайте города Ле выставили списки погибших с указанием кто где находится, кого передали родственникам, кого похоронили (буддистов) или кремировали (индусов). С учетом того, что мне через месяц туда ехать, сами понимаете, эта инфа отнюдь не способствовала оптимизму. На форумах сидели еще такие же как я "попавшие" туристы и обменивались мнениями, ехать-не ехать. Многие отменяли поездки. Постоянно апдейтилась информация о статусе знаменитой своими горными панорамами дороги Манали-Ле, по которой я надеялся проехать. Три недели дорога была закрыта. Затем ее открыли с огромным объездом, который увеличивал путь на целый день, потому что часть трассы была полностью уничтожена. Я начал серьезно опасаться, что все к черту придется отменять и даже начал вырабатывать альтернативный маршрут вместо Ладака. Было жутко обидно. У меня был авиабилет из Дели в Ле, который я купил еще до того, как все случилось, в качестве страховки на случай, если вечно непредсказуемая дорога из Манали будет закрыта и который я, опять-же, до всего случившегося надеялся отменить и поехать по дороге. В результате авиабилет сработал. Но сначала предстояло пережить 13-часовой переезд из Манди в Дели на автобусах.




Ну вот и первая долгожданная неожиданность. Правильно, неожиданности долгожданными не бывают. Но это Индия, поэтому к ним надо неизбежно готовиться. Немножко двухчасовая пробка, потому что дорогу немножко завалило. А у меня, значит, рано утром самолет. Ну сами понимаете. Заодно можете полюбоваться индийскими грузовиками и их водилами-дальнобойщиками. То есть, даже в Дели добраться было непросто. А о дороге Манали-Ле даже думать забыть.




А вот и причина завала. Сезон дождей еще не закончился и на дорогу время от времени падают немножко камни. Иногда на проходящий автобус, иногда мимо. Если мимо, заваливает всю дорогу. С этими картинками как-то легче представить, как через день в новостях мелькают заголовки вроде "автобус с 54 женщинами и детьми, едущими на свадьбу в соседнюю деревню, снесло в пропасть".




Когда наконец отважные индийские парни прорубили проход в дороге, вся масса грузовиков начинает движение. Снято на ходу из окна автобуса. Пригнали драндулет с кузовом, чтобы он всю эту радость погрузил на себя и оттащил в сторону.




Мой попутчег по автобусу (снято из окна, когда он выходил). Если вы едете много часов в индийском автобусе, будьте готовы к тому, что вам придется свести дружбу с местными жителями. Чувак ехал из далекого города, где проходил интервью на работу, причем кажется неудачно. При этом он полузаочно учится в совершенно другом городе, что-то связанное с компьютерами. А живет в третьем городе, куда надо еще добираться с пересадкой. Денег не просил. То есть, это обычный местный житель, а не из тех профессиональных аферистов, которые промышляют в туристических местах Джайпура и Бангкока с целью "улучшить свой английский" и заодно развести иностранца на бабки. Задавал всякие вопросы в стиле "какие у вас модели ноутбуков популярны?" или "какие у вас модели сотовых телефонов?" Терпел 4 часа мой рюкзак, частично наваленный на него, со словами "вы наш гость, нет проблем!"




Время от времени автобус останавливается на поесть-пописать. Что касается поесть, перед вами среднестатистическая индийская придорожная лавка, где можно купить воды, поесть рис или дохлую чечевичную похлебку "даал" с перцем, не знаю как они этим наедаются, мне таких "даалов" надо 10 штук, чтоб наесться, только тогда уже от перца переклинивает. Что касается пописать, то для женщин где-то там расположен туалет, мужчинам гораздо проще решить вопрос, ибо решить его в Индии можно везде.




Сопсно, мой автобус. Это не прямой автобус в Дели. Ехал он из Манди в Чандигарх, где надо было делать пересадку на следующий автобус в Дели. Чандигарх, куда автобус прибыл уже затемно, часов в 8 вечера, это серый бетонный безликий город, построенный по проекту великого французского архитектора Ле Корбюзье, бетонно-экспериментальные творения которого в приложении к индийскому климату, создали серые сырые стены, тянущиеся на много километров вдоль широченных и скучных улиц. В Чандигархе два автовокзала. Конечно же, на мое счастье, автобус в Дели уходил с другого. Городской автобус между двумя вокзалами ходит за 10 минут. Город огромный, разделен на прямоугольные секторы, в ночном смоге ни черта не видно.




Мой второй автобус из Чандигарха в Дели. Выехал часов в 9 вечера. Предстоял еще один 5-часовой отрезок пути через штаты Харьяна и Пенджаб в Дели. Чем ближе к Дели, тем больше транспорта и тем поганее дороги, потому что вся эта масса транспорта разбивает весь асфальт индийской сборки к чертям собачьим. Автобус подскакивает на каждой кочке. Я подскакивал вместе с рюкзаком до потолка. То есть, реально взлетал над сиденьем в какие-то моменты, я не преувеличиваю. К тому же, чем ближе к Дели, тем еще и вонючее воздух. Выхлопные газы, вонь на дорогах. На подъезде в Дели в темноте видно много воды. Оттуда идет непередаваемая вонь. Кажется, все отходы мира сбрасываются в эту воду. Я одел на себя специально припасенную для таких случаев маску. Когда доехал до Дели, белая маска стала коричневой. Краем глаза поглядывая на других пассажиров, заметил, что они СПАЛИ. Вот этого я никогда в жизни не пойму. Как, подлетая над сиденьем на два дюйма, можно умудряться еще и спать???




Два часа ночи. Автобус пролетает по пустым улицам северной части Дели к автовокзалу у Кашмирских ворот. Улицы ночного Дели усеяны как трупами спящими людьми. Это я уже не стал фотографировать, времени не было и все равно было бы не видно. Валяются по земле кто как хочет, кто-то укрыт драным одеялом, кто-то прямо так. Выскакиваю из автобуса, сотня авторикш, хватаю одного, требую счетчик-но, май френд, не надо счетчик, гуд прайс, шлю его на фиг, следующий, на фиг, следующий. Соглашается на ночной тариф, еду в аэропорт, проезжаю неизбежный Коннот-плейс, район посольств, дороги пустые, днем все гораздо хуже, все, успел, я в аэропорту, там цивильно, кондиционеры, книги про Гарри Поттера в ларьке продают, сто световых лет от той Индии, что на улицах, бессонная ночь, спать буду на пенсии, раннее утро, лечу обратно на север в Ладак!




Через какие-то полчаса полета самолет покрыл в северном направлении весь тот путь, который я накануне проделал в обратную сторону за 13 часов. Где-то там внизу долина Куллу. Здесь зеленые холмы сменяются на заснеженные горы.




Дорога из Манали в Ле в сущности была открыта и дня за три я мог бы проделать этот путь по земле в каком-нибудь местном минибусе или джипе. Но во-первых, это все равно не был бы "классический" маршрут через четыре перевала, два из которых были закрыты. Там дорога была полностью смыта и предстоял огромный объезд на восток, что удлиняло путь на 150-200 км, в индийских условиях это еще день пути. Во-вторых, я видел климатические условия в Манали в сентябре, это означало, что Ротанг, первый из перевалов, представлял собой одну сплошную грязную жижу. "Народный" автобус, уходящий из Манали в Кейлонг, по ту сторону перевала, проходил там расстояние меньше 100 км с раннего утра до позднего вечера.




Затем зеленые холмы полностью уступают место снежным горным пейзажам. В хорошие годы, когда нет стихийных бедствий, этот путь проделывает еще и комфортабельный туристический автобус за два дня с ночевкой в Кейлонге. После катастрофы в Ладаке этот автобусный маршрут закрыли до следующего года. Но самый классический путь по дороге из Манали в Ле - на мотоцикле или джипе.




Еще одно популярное место ночевки на дороге - палаточный лагерь Сарчу. Там ночуют некоторые минибусы и джипы. Из-за большого перепада высоты и давления многие граждане плохо переносят ночь в Сарчу, за что палаточный лагерь получил в народе название "Vomit Hilton". Впрочем, чего я вам о всяких гадостях, когда там внизу такая красота.




Полет в Ле осуществляет компания Kingfisher Airlines, на которой летел я, с хорошими ценами на билет (после катастрофы цены взлетели астрономически, мне крупно повезло с ранним заказом), еще одна компания - Jet Airways с более дорогими билетами, а также Indian Airlines, паршивая, хотя и всеиндийская народная фирма со старыми самолетами, частыми поломками и в основном чартерными рейсами для местных солдат.




Полет длится час с небольшим, все рейсы ранним утром, ибо позже небо затягивает облаками, видимость падает и можно запросто задеть за гору. Соответственно, лучшее направление для фото - западное, так как в восточные окна бьет солнечный свет. О чем я и позаботился при заказе билета.




Снежные горы уступают место лысой пустынной продуваемой всеми ветрами местности. Приблизительно здесь начинается Ладак, индийский Тибет.




Идем на снижение. Кое-где становятся заметны долины с небольшими ручьями, немногичисленными источниками воды в Ладаке. Хотя здесь протекает и несколько крупных рек, в частности река Инд, которая потом уходит куда-то в Пакистан.




Одной из причин большого количества жертв стало то, что населенные пункты находятся в долинах вблизи воды. Там же проходил путь селевых потоков. Ладакские глиняные дома совершенно не готовы к стихийным бедствиям, связанным с водой. Вообще сезон осени 2010 года был одним из худших в новейшей истории Индии не только в Ладаке, но и в Химачале. Насчет 2011 не знаю. Возможно, это как-то связано с изменениями мирового климата в целом.




Перед посадкой в Ле пошли совершенно космические виды:




Вот за это фото меня наверное посодют. Это, кажется, военный аэродром. Теперь враги увидят это фото и это поможет им совершать теракты. Шутка юмора, если б что, в самолете снимать бы запретили. Кстати, перед полетом я читал информацию, что фотоаппараты или батарейки заставляют сдавать в багаж. Меня никто ничего такого не просил, ни в полете туда, ни в полете обратно. Кстати, военный аэродром был одним из первых объектов, расчищенных индийской армией после наводнения, ибо его тоже конкретно залило.




Пилот, кажется, решил еще полетать, потому что после кругов над аэродромом, он поднялся выше и стал кружить над горами. Что дало возможность увидеть еще несколько лунных пейзажей.













Все, сели наконец. Выгрузка багажа в Ле ручная. Добры молодцы приволокли тележки и переложили это на крошечный, размером с советскую кухню, багажный пояс. Аэропорт Ле носит гордое имя Кусок Дебила Кушок Бакула Ринпоче. Отсюда минибус увез меня в деревню Чангспа к северу от Ле. Чангспа находится чуть выше Ле и не пострадала во время наводнения. Опасаясь возможного повторения экшена, я позаботился заказать себе гостиницу именно там.




Моя гостиница. Не самая дешевая по ладакским меркам (250 Rs), но в свете тамошних событий мне было важно снять проверенное и популярное место без опасений, что оно закроется до конца сезона, как это сделали некоторые мелкие гостиницы. Наводнение стало тяжелым ударом для туристской индустрии Ладака, произойдя на пике сезона. Многие жители зарабатывают в эти два месяца за счет туризма и потом расходуют запасы целый год.




Ничего здесь не говорит о бедствиях, произошедших в нескольких километрах отсюда в "нижнем" городе. Сегодня не будет фотографий "нижнего" Ле, так что кажется, что все тихо-мирно и не было никаких наводнений и селевых потоков.




Гостиницей управляет целое семейство местных жителей, причем биг босс-молодая женщина. На фото ее (кажется, ее) сын, а также дедушка-аксакал семьи, который целыми днями ходил, повторяя мантру "ом мани падме хум", вертел барабан, также в его обязанности входило менять свечи в комнате со статуями богов.




Гостиница расположена у подножия холма, на котором стоит Шанти-ступа. Подъем к ступе все путеводители рекомендуют отложить на несколько дней после приезда, ибо неподготовленный чел может почувствовать себя крайне хреново в горных условиях. Высота Ле над уровнем моря, между прочим, 3500 метров. Деревня Чангспа еще чуть выше. Шанти-ступа, соответственно, выше. Отважные девушки совершают подъем.




Шанти-Ступу отсюда не видно, она там на верхней площадке. Белые постройки на полпути - разваливающиеся чортены, традиционные маленькие ступы, разбросанные по всему Ладаку.




Пройти пешком из Чангспа в центр Ле занимает 20-30 минут. Этот путь мне приходилось преодолевать туда и обратно, иногда по 2 раза в день все 5-6 дней пребывания в черте города. Молитвенный буддистский барабан у моста по дороге в город.




Еще один чортен на дороге. Глядя на все эти глиняные постройки, вообще не понимаешь, как наводнение не снесло там все к чертям как лубяную избушку зайчика.




Многие туристические бизнесы закрылись до следующего года. Часть из них принадлежит жителям Кашмира и "нижней" Индии, которые тоже зарабатывают на туризме за два месяца все, что потом тратят в течении года. После наводнения все это закрылось и хозяева уехали домой. Интернет в Чангспа так и не вернулся, когда я там был, но в Ле работали несколько интернет-кафе. "Дзомса" - экологическое заведение, где среди прочего делают рефилл пластиковых бутылок за 7 рупий, а также продают соки из "цесталулу", местной горной ягоды вроде брусники.




По этой дороге я ходил в город. Поздно вечером приходилось ходить с надетым на голову фонариком. Много собак, но коров на улицах не видно. Собаки крупные, но довольно мирные, в отличие от их тибетских сородичей. Впрочем, и здесь по ночам они устраивают собачьи концерты и превращаются в оборотней.




Вдали на холме видна та самая Шанти-ступа. В дни наводнения многие туристы и местные жители спасались там наверху и проводили ночи в спальных мешках. Несколько раз слухи о новом грядущем наводнении заставляли уже вернувшихся в город людей возвращаться наверх.




Намгьял Цемо Гомпа, один из городских монастырей. Это я пока так снимаю, мимоходом, в следующие дни еще и заберусь туда.




Сувенирные лавки продают всякий антиквариат. Внутри тот самый неповторимый запах сырости, пыли и дерева, который знаком всем, кто посещал страны Азии, будь то Бангкок, Мумбай или Ладак.







Хинглиш неповторим. Как же этим индусам удается изобретать подобные лексические обороты...




Здесь я уже в центре. Городская мечеть, в городе довольно много мусульман. Регионы к западу от Ладака до Пакистана заселены мусульманами. Справа на заднем плане бывший дворец городских правителей.




Еще одно фото монастыря Намгьял Цемо снизу из города.




Одна из центральных городских улиц, всего их 3-4 и они похожи друг на друга. Напоминают тибетские кварталы в Лхасе.










Вездесущие и вечно разваливающиеся чортены. Иногда прямо во дворах домов. Выглядят довольно древними, но я не знаю, сколько им лет.




Далее я начинаю спускаться в "нижний" город, где видны последствия стихийного бедствия. Об этом в следующий раз.

Первоисточник и предыдущие части
Tags: Индия
Subscribe

Recent Posts from This Community

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments