radamanth (radamanth) wrote in ru_travel,
radamanth
radamanth
ru_travel

Categories:

Наггар, Химачал-Прадеш



Наггар - гималайский городок в часе езды от Манали, бывшая столица средневекового княжества Куллу и последнее пристанище семейки Рерихов. За исключением этих двух моментов, вполне типичное для химачальских низких Гималаев место: тонущие в облаках скалы, змеящийся по зеленым долинам Беас, шиваитские храмы-башенки и кедровые лиса с петляющими по ним дорогами-серпантинами.








Наггарский замок, возведенная в XVI веке княжеская резиденция, был выкуплен в середине XIX веков у сикхских раджей британскими господами в пробковых шлемах за одно единственное ружье английской работы. После полуторавековой череды пертурбаций замок был превращен в ресторан с неумеренными ценами и отель с ценами совсем уж запредельными. Дорого и глупо, но индийский миддл-класс охотно платит за иллюзорную возможность прикоснуться к статусу пенджабских владык и белых британских сахибов. Иллюзорную, потому что обстановка в жилых помещениях замка, прошедшего через руки индийских государственных реставраторов, в высшей степени убога и скорее сопоставима с средненьким гестом, воссозданный псевдоколониальный антураж навевает тоскливые мысли о позднесовковой эстетике, а этнографическая диорама - о творениях пионерского кружка фолк-искусства.











Замковый храм Джагти Патт:





Бывшая княжеская вотчина, Наггар каким-то непостижимым образом сумел сохранить тончайший флер респектабельности; в этом смысле он полная противоположность Манали. Вместо маналийской хиппующей люмпен-богемы - вполне благопристойные флэшпекеры, а вместо ганджа-дилеров - алкогольные магазинчики. Последний момент, кстати, особо показателен: в Манали, например, даже пиво можно выпить всего в 2-3 местах. И, наконец, в Наггаре отличные дороги, без ям и выбоин - первый и важнейший индикатор качества жизни.







Для рерихианцев и живых этиков Наггар - это почти Мекка, место №1 на мировой карте. Рерих с семьей прожил здесь свыше 20 лет, создал практически все свои работы восточного цикла, и получил мегабайты астральных посланий от махатм. Здесь же, вблизи своей усадьбы, он и погребен; могила на картах и указателях именуется изящным эвфемизмом "место махасамадхи Николая Рериха" - прозрачный намек, что агни-йог живее всех живых, не умер, а просто пребывает в медитативном стазисе и еще вернется - ну просто король Артур на Авалоне :)


Этот вид Николай наш Константинович созерцал ежедневно на протяжении нескольких десятилетий. А когда не созерцал - бегал за советской визой, чтобы уехать отсюда.


Здесь спит Рерих

Официальная биография утверждает, что Рерих в Гималаях испытывал невыносимую ностальгию и бомбардировал советское консульство просьбами о въездной визе в СССР - сделаем вид, что поверили. Как и любой настоящий художник, Рерих умел жить вкусно, красиво и с непринужденной такой роскошью - в просторном имении, с внушительным штатом прислуги и недешевым зеленым "Доджем" в гараже. Имение Рерихов возведено практически на самой вершине в горы, на сотню метров выше Наггарского замка, в одном из самых эффектных с точки зрения видов мест города. Вполне естественная для творческой личности скромность: раджа должен обозревать сверху своих подданных, а художник - вообще всех, включая самого раджу.


Главный дом имения


Жалкие крохи рериховского наследия, которое в музее разрешено увидеть вблизи.


"Мой дорогой Вишну..."

Впрочем, имение Рерихов сегодня - это не достопримечательное место, а банальное кидалово, по-индийски беспардонное и наглое. Сам особняк полностью закрыт для посетителей - якобы ветхие перекрытия между этажами могут рухнуть. Увидеть, как жили Рерихи, можно только с балкона-галереи по периметру дома, прижимаясь носом к стеклу и загораживась ладонями от солнечного света. Входная плата при этом продолжает взиматься: индийская разводка такая индийская. Нигде, ни в путеводителях, ни в частных трип-репортах, не сообщаются способы попасть внутрь особняка, поэтому я приведу здесь свой личный наггарский лайфхак; очень жаль, что у меня не было этой информации до поездки.

Итак. В имение Рерихов следует ехать, имея при себе небольшие плоскогубцы или маленький разводной ключ. Особняк не заперт в буквальном смысле, балконные двери просто закрыты изнутри обычным врезным поворотным замком, а с внешней стороны дверей ручки сняты. Наружу выпирает треугольный штифт замка; достаточно просто захватить его инструментом и повернуть на 90 градусов, чтобы открыть дверь и попасть внутрь. И двери, и замки очень старые; не исключено, что из-за ржавчины некоторые ручки будет невозможно повернуть. В самом имении постоянно находится только индуска, торгующая открытками и сувенирным барахлом на первом этаже; туристов очень немного, причем подавляющее большинство - индийские семьи.

Во времена Рериха, лет 80 назад, Наггар выглядел вот так. Этот же самый излом скал и ущелье на противоположной стороне долине можно увидеть на трех моих фото выше.



Еще фото из Химачал-Прадеша:

Люди Наггара
Олд Манали и его обитатели
Манали

Tags: Индия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments