Таинственный Непал. Нагаркот - Чангу Нараян.

Продолжение – начало здесь.

Дальше переехали в Нагаркот – городок в 12 км от Бхактапура на высоте ~ 2200 м, который известен как высокогорный курорт. В принципе, никаких суперлюксовых санаториев или отелей клубного типа мы в Нагаркоте увидеть не ожидали, но место оказалось достаточно приличным, и отель по уровню вполне соответствовал добротной «четверке», отличаясь, к тому же, причудливым местным колоритом и, я бы сказал, истинно гималайским своеобразием.



По плану в Нагаркоте предполагалось провести две ночи и, соответственно, один полный день, отведенный на прогулку к храму Чангу Нараян. По части развлечений в Нагаркоте не густо, в связи с чем темное время суток посвящалось посиделкам в баре, а при свете дня мы, не отрываясь, смотрели на горы - открывавшиеся из отеля виды Гималаев были просто умопомрачительны.



Центральная вершина на фото слева – Дордже Лхакпа (6988 м), чуть левее – Домблан (6830 м). Справа от Дордже Лхакпа находится Ленпо Ганг (7083 м), но за облаками ее не видно. На фото справа – Пурби Чьячу (6637 м). Расстояние от Нагаркота до Дордже Лхакпа составляет что-то около 30-40 км.

Нагаркот – город старинный, и когда-то стоял на торговом пути из Непала в Тибет. Его название означает «город крепостей». Но сейчас он популярен как курорт, в том числе далеко за пределами Непала, в основном позиционируясь в качестве места для релаксации и созерцания вечного безмолвия Гималаев.

Одним из «обязательных» мероприятий в отеле является встреча рассвета на крыше.



На верхнем левом фото запечатлена чуть тронутая утренними лучами вершина Лангтанг (7245 м). В целом зрелище, конечно, незабываемое.

Но вот утро вступило в свои права, и горы начали просыпаться…



На верхнем левом фото – Лангтанг, далее по часовой стрелке:
- Домблан, Дордже Лхакпа, Ленпо Ганг и Пурби Чьячу (по порядку слева направо)
- «четырехголовый» хребет Ганеш Химал (вдалеке на заднем плане, ~ 7000 – 7500 м)
- снова Лангтанг
На панораме, открывающейся с Нагаркота, вершины расположены в таком порядке (слева направо): Ганеш Химал – Лангтанг – Домблан – Дордже Лхакпа – Ленпо Ганг – Пурби Чьячу. Еще в прямой видимости находятся Ган Ченпо (6397 м), Харан Типпа (5647 м) и Гаури Шанкар (7134 м). Кроме того, в хорошую погоду можно рассмотреть верхушки восьмитысячников – Эвереста и Манаслу (8463 м).

Днем отправились к храму Чангу Нараян по горной дороге, с которой также открываются не менее достойные восхищения виды.



Думаю, без слов понятно, насколько чистым и свежим оказался воздух на этих тропах, проходящих вдоль великолепного хвойного леса в окружении живописнейших долин. Дорога до храма заняла часа два-три. Незадолго до окончания пути маршрут пролегал через населенную зону, расположенную на холмах, с которых сквозь туман можно было увидеть Долину Катманду.



Там, вдалеке, за завесой дымки, остался Бхактапур…

Проходя через глухую, удаленную от цивилизации территорию, мы наблюдали заброшенный маоистский лагерь. Коммунистическая партия Непала (маоистская) вела повстанческую войну против монархического правления с 1996 года. Постепенно забрав под контроль значительную территорию страны, к 2007 они добились существенных уступок от правительства, сложили оружие (именно с тех пор их лагеря стоят заброшенными) и вошли в парламент, который провозгласил Непал республикой в том же 2007 году. В 2008 году маоисты (к слову, помимо Коммунистической партии Непала (маоистской) в стране действует также Коммунистическая партия Непала (объединенная марксистско-ленинская), тоже достаточно влиятельная) возглавили правительство. Один из их лидеров является премьер-министром и в настоящее время. Глава государства – Президент – представляет социалистическую партию Непальский конгресс.

Вернемся на дорогу к Чангу Нараян. В этих не очень густо населенных краях процент тибето-буддистского населения существенно выше, чем в центральной долине, и можно встретить уже целые деревни, жителей которых отличает близкий к традиционно тибетскому тип лица.



Их деревни резко выделяются среди прочих своей почти безукоризненной чистотой (особенно хорошо это заметно на фоне не слишком стерильных поселений приверженцев индуизма).



Наконец, показалась цель похода – Чангу-Нараян.



Комплекс стоит на холме на высоте около 1550 м над уровнем моря (то есть, чуть ниже Нагаркота). Он был построен, по некоторым сведениям, в IV веке н.э. королем личчхавов Хари Даттой и считается старейшим храмом в Долине Катманду. В V веке по приказанию короля Мандевы на камне была высечена надпись о его боевых успехах, которая до сих пор находится на территории храма и считается, соответственно, древнейшей в Непале надписью. То есть, святилище очень почтенное…

Храм окружен небольшим городком, где в основном проживают неварцы – представители коренной народности Долины Катманду.



Наше поход по времени совпал с праздником Холи, который появился в ознаменование победы добра (в лице Вишну) над злом. В эти дни верующие наполняют полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики или какую прочую резину) водой, часто подкрашенной, и начинают носиться по улицам, обкидывая друг друга такими гранатами или просто устраивая перестрелки из водяных пистолетов. Туристы – не исключение в качестве мишеней, и мы тоже пару раз были атакованы местными детьми.



Индуистский храм Чангу Нараян посвящен Вишну, точнее, одной из его многочисленных ипостасей – Нараяну. Мифологическая история создания храма просто впечатляет. Во время поединка с демоном Чангу Вишну случайно убил брахмана, за что был проклят и изгнан. Скитаясь по Земле, он решил осесть где-то в местных лесах. Спустя какое-то время некие брахман и пастух выпасали в этих лесах корову (!!) и удивлялись, что с какого-то момента она стала приносить мало молока. Организовав за животным слежку, компаньоны обнаружили, что корова обычно устраивается под деревом, из которого регулярно вылезает черный ребенок и нагло выжирает почти все ее молоко (видимо, выдаивая корову себе в рот, не иначе). Брахман рассвирепел от такой несправедливости и срубил дерево, из которого при рубке вдруг потекла кровь. Когда дерево упало, из него вдруг вылез Вишну, который весело сообщил ошалевшим друзьям, что, валя дерево, они случайно (внимание!) отрубили ему голову, что, к его неимоверной радости, сняло с него грех стародавнего убийства. В общем, чуть не расцеловав брахмана и пастуха за то, что они отрубили ему голову, Вишну, видимо, исчез, а опупевшие от свалившегося на них экстаза брахман и пастух начали поклонятся этому месту, где позже и был построен храм, жрецы которого являются потомками того брахмана, а хранители – потомками пастуха.



Две крыши центральной пагоды поддерживаются стропилами, украшенными резными фигурами тантрических божков, а также различных аватар Вишну.



Деревянные постройки храма относятся, по большей части, к XVIII веку, когда храм пришлось восстанавливать после пожара. Ремонт производился по распоряжению короля Бхупалендры (не путать с бхактапурским Бхупатиндрой) Малла, правителя Кантипура, одного из трех государств Долины. Памятники королю и его матери на территории храма находятся… в железной клетке (без комментариев).

Как полагается, входы со всех сторон охраняют пары священных животных.



На углу главного храма стоит колонна с символом Вишну – Санкхой (раковиной) – наверху. В индуизме раковинам придают сакральное значение, а брахманы дуют в них на церемониях, как когда-то это делал сам Вишну.



Помимо того, что храмовые постройки являются «новоделом» XVIII века, их первоначальные сооружения строились гораздо позже, чем памятники резьбы по камню, которыми так знаменит Чангу Нараян. Последние представляют из себя по большей части шедевры эпохи личчхавов (VII – X вв.), в то время как здания возводились, как обычно), королями Малла в позднем средневековье. Одно из таких зданий – храм богини Чхиннамасты (XVII в.).



Внутри храма хранятся раритеты, гораздо более древние, чем сам храм. Чхиннамаста известна тем, что отрубила себе (!!) голову, чтобы напоить кровью своих страждущих подружек. Впрочем, после истории с Вишну и деревом удивляешься уже меньше – индуизм, видимо, вообще ненадлежащим образом воспринимается без фонтанов крови, выпущенных кишок и прочей антисанитарии…

Мазохизм, отягощенный суицидальным поведением, не мешал, однако, Чхиннамасте, заниматься бурным сексом с Шивой. Последний тоже однажды изволил посетить холм, чтобы защитить его от какой-то угрозы. В честь этого события в XVII веке ему построили маленькую пагоду Килешвор, на стропилах которой можно видеть, в том числе, резьбу порнографического содержания.



И вот, наконец, жемчужины храмовой коллекции – шедевры средневековых камнерезов Долины.



Начиная с верхнего левого фото по часовой стрелке:

- 12-рукий 7-головый Вишну и Лакшми на Гаруде (4-рукой). Ориентировочно XVI – XVII вв.
- Гаруда Нараян. Изображение Вишну на Гаруде (IX в.). Отпечатано на банкноте в 10 непальских рупий.
- Статуя Гаруды (VII в.). Лицо статуи предположительно имеет черты лица короля личчхавов, по чьему приказу была установлена статуя. На заднем плане – часть клетки, содержащей статуи короля Маллы и его матери.
- Нарасимха (давно не виделись)). И по-прежнему в центре композиции Хираньякашипу и его кишки. Работа X в.

Получив массу впечатлений за день, мы вернулись в Нагаркот, где встретили закат над Гималаями.



На следующий день мы отправились из Катманду в Покхару, бывшую в 60-х годах «столицей» хиппи и легких наркотиков, где нас ожидал захватывающий полет на летательных аппаратах упрощенной конструкции)) к горному массиву Аннапурна. Продолжение следует...;



Если кто хочет ознакомиться с "режиссерской" версией этого поста (где есть дополнительные фото и комментарии), то она здесь.
Tags:
- Гаруда Нараян. Изображение Вишну на Гаруде (IX в.).

Цитата

Сказочная скульптура.

Спасибо за рассказ.