Vadim (antinormanist) wrote in ru_travel,
Vadim
antinormanist
ru_travel

Categories:

Орангутаны в национальном парке Гунунг Лёсер

Суматранских орангутанов увидеть труднее, чем их сородичей с Борнео - из-за наличия на Суматре крупных наземных хищников они вынуждены вести древесный образ жизни в кроне деревьев на высоте в десяток метров. На севере Суматры есть пара мест, где можно увидеть (или не увидеть - тут уж как повезёт) суматранских орангутанов в дикой природе.


Национальный парк Гунунг Лёсер – крупнейший в Индонезии, площадью более 7 тысяч квадратных километров. Нацпарк расположен в горах Северной Суматры и назван по имени высочайшей вершины региона, Гунунг Лёсер (3381 метров).
Создан в 1934-м, современные границы обрёл в 1980-м. В 2004-м вместе с двумя другими суматранскими нацпарками внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием "Тропические дождевые леса Суматры".
Нацпарк Гунунг Лёсер – последнее прибежище суматранского орангутана, также тут обитает масса других диких животных вроде суматранских тигров, носорогов, слонов.
Первое из мест, где можно увидеть настоящих диких суматранских орангутанов – деревушка Кеда на северной границе нацпарка, в 15 километрах западнее Бланкенджерана. Добирался с Банда-Аче - 7 часов ночью кольтом (80 тысяч рупий) до Такемона, где можно полюбоваться красивым горным озером Тавар.

С Такемона уже днём 9 часов с 3-часовым стоянием на дороге из-за очередного оползня (80 тысяч рупий) до Бланкенджарена, откуда беча полчаса (70 тысяч) до Кеда.
Официально существует плата за посещения нацпарка Гунунг Лёсер. Для иностранцев она составляет 200 тысяч рупий и на южных въездах нерегулярно полицейские пытаются её собирать. Ехал с севера и на полицейском посту севернее Кетамбе мной не заинтересовались
"Райнфорест Лодж" находится на вершине горы над деревней Кеда.
Состоит из кантины, где завтракал-ужинал. В лесочке разбросаны несколько коттеджей, а за ним, на противоположном склоне – маленькие дощатые домики с верандочками (кабины), ниже которых находится и отдельный домик-манди.

Условия спартанские, совсем небольшое помещение с постелью на полу, в сторону леса – проём со ставнями. Цена - 70 тысяч рупий/ночь.
Вокруг – природа, начинающаяся с шуршания мышек по углам домика и щебетания птичек в соседнем лесочке, где-то внизу в долине шумит речка. А уж какие звуки живого леса по ночам!
В сторону гор – дверь без замка, изнутри запирающаяся на засов-вертушку. Ну и небольшая верандочка со скамейкой, на которой приятно посидеть вечером, пока заходит солнце над горами. А места тут и правда живописные. Видами Лёсера, Анкосана и окрестных гор можно любоваться бесконечно – на рассвете, в утреннем тумане, в лучах причудливого закатного солнца и т.п. Или ночью, когда Млечный путь ярко сияет над самыми вершинами гор (почти экватор – 3 градуса северной широты).

Высота самого "Райнфорест Лоджа" – 1420 метров, ночами бывает довольно прохладно, под утро пришлось кутаться в плотное одеяло, зато нет комаров. Электричество уже появилось, так что предупреждения на форумах путешественников, что в "Райнфоресте" электричества нет, уже устарели. Да и мобильник нормально ловит сеть – в кантине всегда, а вот в домике с перебоями.
Еда только в кантине, готовит жена смотрителя. Обычная местная домашняя еда – горка варёного риса с разными острыми приправами, макароны с жареным яйцом, картофельные чипсы домашнего приготовления, кусочки тыквы, варёной в зелёном остром соусе и т.п., чашка свежесваренного густого местного кофе (ну или чай из пакетиков). За три дня заплатил за еду 230 тысяч рупий.
Треккингом зовётся пешеходный поход по пересечённой местности. В нацпарке Лёсер предпринимается с целью залезть на какую-нибудь вершину либо посмотреть дикую природу.

Цены на треккинг фиксированные и установлены Ассоциацией суматранских гидов по согласованию с администрацией нацпарка. Одно-двухдневный трек стоит 350 тысяч рупий/день, 3-5-дневный – 400 тысяч, 6- и более дневный трек – 500 тысяч. Это цена с одного человека, которая не зависит от количества гидов/портеров в группе. Самый длинный трек в нацпарке – восхождение на сам Гунунг Лёсер. 14 дней по ненаселённой местности – это уже скорее не трек, а полноценная экспедиция.
Из Кеда брал два дневных трека. В первый день ходили налево, в первую зону, где встречаются орангутаны, во второй – направо, во вторую "орангутан ареа". Распорядок такой – выход около 8-ми утра, возвращались к 6-ти вечера, когда горы уже окрашивалось в закатные цвета. Время тратиться на хождение по крутым горным склонам под пологом тропического дождевого леса. Вверх-вниз, перелезая через громадные корни и упавшие деревья, форсируя по камням многочисленные ручейки или пребираясь через порожистые беловодные речки по переброшенным стволам деревьев.

Около часа дня – часовой привал на обед. Спустились к берегу реки и расположились на камнях. Гиды собрали валёжник, разожгли костёр, сварили в котелке (набрав холодной горной воды из речки) лапшу и кофе.

Несмотря на то, что погода стояла солнечная, под пологом леса довольно влажно, многие участки покрыты слоями мокрых опавших листьев, на которых скользили ноги. Да и за многочисленные змеящиеся корни легко запнуться. "Нот изи валк" – как и говорили гиды. Ещё в лесу полно мошкары.

В первый день трека орангутанов мы так и не нашли. Пару раз слышали крики, несколько раз гиды находили свежеобглоданные араки – орангутаны любят эти плоды с отчётливым лимонным привкусом.

Зато несколько раз видели чёрных гиббонов – по одиночке и семьями. "Чёрным гиббоном" местные называют сиаманга – самого крупного из гиббоновых, вторую по размерам обезьяну Юго-Восточной Азии после орангутана.

Второй день тоже начался со встречи с сиамангом, а вскоре нашли и орангутана, так и оказавшегося единственным за два дня в Кеда. Довольно крупный самец сидел высоко на дереве.

Второе место, где на Суматре смотрят диких орангутанов - Кетамбе. Большая деревня, растянувшаяся на километр вдоль дороги на берегу реки Алас. Точнее, деревня зовётся Гура, но давно уже обычно именуется и местными и приезжими по названию базирующейся в деревне научной станции, основанной в начале 70-х годов, с которой и начинался проект по реабилитации орангутанов в дикую природу. Имеется школа, на стадионе которой в ночь с субботу на воскресенье устраиваются дискотеки – музыка гремела на все окрестности до 2-х часов ночи. А вот банкоматов, магазинов, едален в Кетамбе нет – только лавчонка у остановки общественного транспорта посредине деревушки.

С Бланкенджерана ехать кольтом 3 с небольшим часа (40 тысяч рупий). Если ехать с Медана или Берастаги, то сначала брать кольт до городка Котачане (6 часов от Берастаги, 50 тысяч), а оттуда мобил до Кетамбе (полчаса, 5 тысяч).
Всего в Кетамбе пять гестхаузов, обычно рекомендуют останавливаться во "Френдшипе" и "Синта Аламе" – эти расположены на берегу реки и гиды в них считаются лучшими.

Остановился в "Синта Аламе". По зелёной лужайке на берегу реки разбросаны домики, гораздо более комфортабельные, чем в "Райнфорест Лодже" в Кеда. Хотя постель и на полу, но есть басрум с европейским унитазом и душем (вода только холодная). Высота тут 363 метра, да ещё река рядом, так что без противомоскитной сетки не обойтись. Стоит даже дешевле, чем в Кеда (конкуренция, однако) – 60 тысяч/сутки.

Питание обошлось в 62 тысячи рупий. Даже меню имелось и возможность выбора – выбор конечно небогатый, но давал возможным избежать риса, заказав к жареной куриной ножке суп с макаронами или салат из помидоров.
Погода в Кетамбе оказалась весьма неустойчивой. Только что идешь под жгучим солнцем, обливаясь потом – а через полчаса уже промок до нитки под внезапным ливнем.
Брал дневной трек по тем же фиксированным расценкам. В общем, ходить по Кетамбе оказалось гораздо легче, чем по Кеда – всего лишь склоны холмов, а не горные склоны.

В отличие от настоящего девственного дождевого леса в Кеда, в Кетамбе лес восстановленный (хутан висата) и не столь впечатляющ. Кое-где сохранились старые каучуковые деревья.

Комары в Кетамбе конечно есть, но гораздо больше проблем доставляют пиявки (которые в Кеда отсутствуют). Обычный антикомариный репеллент против них действует, но ручьями пота, которыми обливался из-за громадной влажности под пологом леса, он быстро смывается.
На ноги перед началом трека одели под кроссовки специальные бахилы из грубой толстой материи, завязывавшиеся верёвочками под коленями. Это хоть ноги спасало, но данные создания отличаются большой целеустремлённостью – пару раз снимал их у себя с груди, в итоге одна всё-таки вцепилась в руку, не больно, но неприятно.
Перехожу к более симпатичным обитателям леса в Кетамбе. За день увидели целых пять орангутанов.
Первого мы встретили всего через 40 минут ходьбы, когда ещё слышны были отдалённые звуки транспорта, проносившегося по шоссе. Самец среднего размера степенно кормился ветками с дерева.

Около 11-ти часов увидели сначала маму с детёнышем.

А затем рядом крупного самца, сравнительно невысоко поедавшего ветки.

Полчаса наблюдали за ним, а потом орангутан что-то пробурчал и полез вверх, щедро осыпая нас падавшими веточками.

Семейство исчезло в кроне, хотя подросток немного ещё поскакал по веткам, с любопытством глядя на нас.

После обеда у порожистой речки хождение по лесу было не столь результативно. Всё многоголосие звуков первой половины дня стихло – только треск цикад, да иногда крики птиц. Тем не менее, ещё одного орангутана мы увидели. Самец средних размеров спал среди ветвей.

И в завершении трека вышли на холм, с которого открывался вид на далёкий Гунунг Лёсер.
Tags: Индонезия, животные
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments