Анна (naina_gorynych) wrote in ru_travel,
Анна
naina_gorynych
ru_travel

Categories:

Люблин - вечерний Старый город и часовня Святой Троицы

Люблин - город большой, шумный и переполненный разнообразным автотранспортом из-за близости к границе. К тому же, дороги в самом городе и рядом с ним постоянно ремонтируют, что создает изрядные пробки, рассасывающиеся только к ночи. Не видя смысла останавливаться здесь на ночевку, мы просто проезжали насквозь пару раз, возвращаясь из путешествий. А потом я увидела во френд-ленте пост о выставке в Петербурге, посвященной росписям замковой часовни.

Современный Люблин - крупнейший город Польши к востоку от Вислы, научный и образовательный центр. Наверно, после Второй мировой войны большинству людей он известен как место, где находился лагерь смерти Майданек (и еще несколько лагерей поблизости), но Люблин заслуживает внимания не только из-за этого трагического отрезка истории, ведь его жизнь началась гораздо раньше.

Славянское поселение на нынешнем месте возникло еще в VI-VII вв. В деревянном детинце на Замковом холме сидел польский воевода, и та крепость долго была неприступной - в частности, в 1205 г. ее не смог взять галицко-волынский князь Роман. В 1241 г. дошедшие до Польши монголы разорили Люблин, и только после этого сын князя Романа, Даниил Галицкий, ненадолго захватил город и начал строительство каменных укреплений; когда поляки вернули этот важный пограничный пункт, они перестроили замок, ставший одной из резиденций короля.

Расцвет Люблина начался с воцарением в Польше литовского князя Ягайло, коронованного под именем Владислава Ягелло в 1386 г. Ягайло и нам не совсем чужой - его мать была внучкой Михаила Ярославича, убитого в Орде князя Тверского и великого князя всея Руси, и его супруги Анны Кашинской, так что Ягеллонам передалась частичка крови героических тверичей.


Люблин находился на пути из Кракова в Вильно - столицу Великого княжества Литовского, и Ягелло часто бывал в здешнем замке; именно он заказал росписи часовни. В XVI веке, в том же замке была ратифицирована Люблинская уния, окончательно оформившая объединение Польши и Литвы в федеративное государство Речь Посполитую. В то время через Люблин проходил также торговый путь из Западной Европы в Причерноморье, и понятно, что это обстоятельство привлекало множество коммерсантов и активно способствовало развитию города.

Бурный XVII век принес Люблину многочисленные беды - войны со шведами и казаками, эпидемия чумы вынудили многих купцов покинуть насиженное место; несмотря на это, в начале XVIII в. король уравнял город в правах с самим Краковом.

Когда войны наконец закончились, началась большая стройка: горожане восстанавливали разрушенные здания, новые купеческие дома формировали облик Краковского предместья (главного торгового района), огромные средства шли на украшение аристократических усадеб.

Но продолжалось все это сравнительно недолго - как известно, ослабленная Польша была поделена соседними государствами. Сначала Люблин достался Австрии, а после наполеоновских войн был передан России, в составе которой продолжал сохранять свои административные функции - в первые годы оставаясь центром воеводства, в 1837-1917 гг. будучи губернским городом.

А еще это был "еврейский Оксфорд" или "Иерусалим Польского королевства", из-за существовавшей тут большой диаспоры и национальных учебных заведений (была даже типография, печатавшая книги на иврите). Люблин еврейский существовал более 600 лет и закончился после Второй мировой, когда почти все местные евреи были уничтожены, а их квартал, превращенный нацистами в гетто, снесен. Кривые улочки того квартала остались в прошлом, сохранилась только дуга парадных фасадов на широкой площади под Замком, да кое-какие сооружения за ними.

Впрочем, любители национальной кухни и клезмерской музыки могут посетить "жидовскую ресторацию" в самом сердце христианского Старого города, на площади Рынок; ее можно узнать издалека по ретро-фотографиям люблинских евреев, закрывающим оконные проемы.

Старый город, хоть и восстанавливается с 2003 г., в целом выглядит так, будто после войны прошло всего несколько лет - обшарпанные фасады и неизвестно когда закрывшиеся кафешки не внушают особого оптимизма.

Правда, до этой поездки я думала, что старая часть совсем разрушена во время войны, поэтому ее относительная целостность оказалась приятной неожиданностью.

Поскольку на Люблин отводился всего один вечер, мы потратили его на прогулку по средневековым кварталам - от Замка до Краковских ворот, а Краковское предместье и все остальное пришлось отложить на когда-нибудь потом. Садилось солнце, по переулкам бродили малочисленные туристы, а местные культурно отдыхали с бокалом регионального пива.

На одной из небольших площадей я увидела воссозданный фундамент и сбоку от него - металлический макет готического храма. Уже дома прочла, что это Фара - древнейший приходский костел Люблина.

Ко времени вхождения города в состав Российской империи она пришла в аварийное состояние, тогдашний губернатор не стал выделять средств на ремонт и распорядился разобрать здание. Но строить на этом месте ничего не стали, а площадь так и называется - По Фаре, то есть "После Фары".

В начале Краковского предместья были вывешены репортажные снимки с киевского Майдана под заголовком "Путь к свободе" или что-то в этом духе - как раз у этих щитов фотографируются парни слева. Подобную выставку в поддержку Украины я видела еще в шахтерском городе Забже возле Катовиц. Апрель прошлого года, промежуток между Крымом и началом войны в Донбассе как давно это было.

В башне Краковских ворот находится музей, но он уже не работал. Главный отдел в Замке - тоже, хотя ворота еще были открыты, и я зашла во двор. Средневековый замок разрушили войны XVII-XVIII вв., от него сохранились только башня-донжон XIII столетия и добавленный веком позже, тот самый готический костел Святой Троицы, выполнявший функции королевской часовни.

Когда Люблин стал российским, на Замковом холме построили тюрьму в стиле неоготики, включив в новое сооружение старинные фрагменты. Сначала там содержали уголовников, позже - участников польских восстаний и разных революционных деятелей.

Во время 2МВ оккупанты устроили в Замке тюрьму гестапо, в которой к 1944 г. находилось около полутора тысяч узников. Перед освобождением города Советской Армией в июле 1944-го, нацисты начали ликвидацию заключенных, расстреляв примерно треть из них, но вынуждены были спешно эвакуироваться, после чего поляки-охранники выпустили оставшихся. В память о жертвах оккупации, музей ежегодно проводит в конце июля разные мероприятия - выставки, лекции, кинопоказы.


В течение десятилетия после войны тюрьму использовала польская служба ГБ, потом замковые помещения отремонтировали и передали музею. Собственно, музей в Люблине существовал уже перед Первой мировой, но находился в другом здании. Во время бомбардировок города 1939 г. погибла часть коллекции, зато позже немецкие цивилизаторы добавили к ней ценные предметы, награбленные по всей Восточной Польше. Нынешняя коллекция музея весьма обширна и очень интересна, насколько я могла заметить, быстро пробежав по залам на следующее утро. Но главной целью посещения все ж была замковая часовня, а потому - остальное в другой раз. Надеюсь.

Что сказать о часовне... сочетание готических сводов с православными росписями ошеломляет. Владислав Ягелло пригласил в Люблин русских живописцев, которые покрыли стены и своды фресками; они же оставили надпись, сообщающую потомкам имя главного мастера - Андрей, и дату окончания работы - 10 сентября 1418 г.

Предположительно, мастера прибыли из Пскова. Вживую я псковские фрески не видела, но специально нашла их фото - хотя век другой, дымчатая синева и золотистая охра те же.

Счастье, что, помимо нас и смотрительницы, внутри были только две дамы, и снимать разрешалось все, что захочется (без вспышки). Несчастье, что в часовню пускают всего на полчаса, а потом получасовой перерыв до следующего сеанса я бы там зависла часа на три, но кто ж даст. Поэтому - что успела, то и рассмотрела, пытаясь справиться с нахлынувшим восторгом. Смотрительница выдала подробную схему на русском, но я не вчитывалась - интересней было узнавать сюжеты самостоятельно.


Заказчик фресок тут тоже изображен, даже дважды. Вот он c Николаем-угодником, коленопреклоненный перед Богородицей:


А тут (на колонне слева) верхом и с крестом наперевес, вместо копья - рыцарственный креститель Литвы:


Когда Троицкая часовня стала тюремной церковью, фрески были закрашены. Обнаружил их, почти случайно, местный художник Юзеф Смолинский в 1899 г., после чего послал запрос в Краков (видимо, просьбу найти в архивах подтверждающие документы) и сообщение в Петербург. Была начата консервация, растянувшаяся на весь сложный XX век спасибо, что не погубили красоту окончательно, и наконец, в 1995 г. Европейская комиссия признала уникальность объекта и выделила средства на завершение реставрации. Насколько мне известно, часовня Св.Троицы - не единственное место в Польше, где сошлись западная и восточная церковные традиции, но наиболее сохранившееся.


Tags: Польша, музеи
Subscribe

  • Улан-Удэ - худший город России. Съездил и проверил

    Не смотря на все колориты Бурятии, о которых я писал в прошлой статье блога, сама столица региона - город Улан-Удэ производит глубоко печальное и…

  • Про пик Любви...

    Хотите оказаться здесь и созерцать эту красоту не будучи ни альпинистом, ни тренированным туристом,- вам сюда! Конечно же после того, как снимут…

  • Бурятия - островок буддизма в России!

    В Бурятию специально ехать не планировала. Опять же всё из-за Байкала — решились в этом году наконец отправиться к нашей жемчужине Сибири. От…

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments