ulawa (ulawa) wrote in ru_travel,
ulawa
ulawa
ru_travel

Categories:

Велопоход по Патагонии 2014: Зачин.

Какова ваша первая ассоциация со словом "Патагония"?
У меня "Дети Капитана Гранта" Жюля Верна. Но 37 параллель мы пересекали лишь на самолете. На велосипедах мы двигались с севера на юг между 41 и 51 параллелями, переезжая из Аргентины в Чили и обратно (в Аргентине сначала по провинции Рио-Негро и Чубут, а потом Санта-Крус; в Чили по областям Лос-Лагос и Айсен).
Патагония - загадочные земли, получившие название от слова patagón, используемого Магелланом для описания коренных жителей, которые в представлении его экспедиции были гигантами. Средний рост теуэльче, живших в то время в Патагонии, составлял около 1,80 м, что несколько выше, чем средний рост испанцев того времени (1,55) м.
Это немалая часть южно-американского материка, расположенная к югу от рек Рио-Негро в Аргентине и Био-Био в Чили, и простирающаяся до Огненной Земли. На ее территории протянулись по западному побережью Анды (Южные Кордильеры), и раскинулись обширные плато и низкие равнины на востоке (попросту - пампасы или пампа).



До 1881 года она не принадлежала никому, кроме индейцев, которые пробовали образовать свое государство, но не очень-то у них получилось. Сначала коренные индейцы, среди которых уже упомянутые теуэльче, подчинились сильному племени арауканов (описанному, если не ошибаюсь, в книге Верна). А после - испанцам. И Аргентина с Чили разделили обширную территорию между собой.

Общий километраж - 1843 км. Из них 1009 (54%) асфальта и 834 грунта.
Всего 29 дней. Из них ходовых 28, среди которых 4 полудневки.

Нитка маршрута (по городам): San Carlos de Bariloche - El Foyel - Epuyen - El Bolson - Trevelin - граница Аргентины и Чили - Futaleufu - Santa Lucia - La Hunta - Puyuhuapi - Villa Amengual - Coyhaique - Cerro Castillo - Puerto Tranquillo - Cochrane - Puerto Yungay - Villa O'Higgins - El Chalten - El Calafate.

Состав группы: ты да я да мы с тобой - мерзкий Жень и гадкий Юль.
Путешествие по южному полушарию уже во второй раз Жень планирует с севера на юг, так как именно в этом направлении наступает лето, которое там начинается в декабре. Поэтому для путешествия выбран ноябрь, соответствующий нашему маю. Мы ожидали не жаркую, но и не холодную погоду. Как оказалось, она в этот период столь же нестабильна, как в соответствующий период у нас.
Чилийская территория находится под влиянием ледяных западных ветров, проходящих через Анды, и просыпающих над горными районами дожди, град и снег. В той части Чили, где мы путешествовали, довольно мокро и прохладно, что благоприятствует росту патагонского смешанного дождевого леса (Вальдивские леса), и обилию рек и озер. А вот до территории Аргентины дожди не доходят, поэтому там, на востоке, уже сухой и довольно горячий климат. Под злым солнцем и еще более злыми ветрами (которые все же долетают), может расти только низкорослая цепкая растительность пампасов. Если ветра в пампе нет в ясный день, то температура легко поднимается до +25. Но ледяной ветер скидывает этот параметр на 10 градусов враз.
Нам досталось и снега, и дождя, и града, и ледяных ветров, и даже немного жары. Пары дней.

Почему же именно такой маршрут? А куда еще ехать? Только по знаменитой Карретере, соответствующей своим размахом нашему БАМу. И лучше именно в направлении с севера на юг. Мы встретили достаточно велосипедистов, борющихся с ветром.

Световой день. Солнце встает в 6 утра, заходит в 21. По мере нашего перемещения на юг день становится длиннее и гаснет медленней. Разница во времени с Москвой -6 часов.

Карты. Помнится, жаловались иные путешественники на плохое качество дорожных карт. Мы использовали только ОSM карты в джипиэсе. Ну я еще взяла туристическую карту чилийской области Айсен в Футалеуфу, чтобы смотреть кемпинги. Но она тоже не отличалась точностью. Хотя километраж в ней был отображен верно.
Карта нашего пути.


(синий и красный - череда ходовых дней, желтый - радиалки, зеленый - паромы. на карте, как всегда, ссылки на джипиэсис)


трэк расст асфальт грейдер набор сброс
1 Сан-Карлос-де-Барилоче 30 30 408 409
2 Bariloche - El Foyel 83 80 3 1273 1085
3 El Foyel - Epuyen 90 90 878 1151
4 Epuyen - Punta Mattos в нацпарке Los Alerces 87 34 53 1048 1089
5 Punto Mattos - Los Cipreses 87 36 51 731 965
6 Граница - Lago Yelcho 76 11 65 816 1107
7 Lago Yelcho - где-то на Carretera Austral 76 32 44 996 925
8 Где-то на Carretera Austral - нацпарк Qeulat у Ventisquero Colgante 80 12 68 974 930
9 дневка на леднике Бентискьеро 7 407 435
10 Ventisquero Colgante - Villa Amengual 68 31 37 1344 1155
11 Villa Amengual - Las Torrenos 108 108 958 1212
12 Las Torrenos - Coyhaique 40 40 715 411
13 Coyhaique - перевал Ibáñez 75 75 1410 804
14 перевал Ibáñez - перевал 63 20 43 876 1376
15 перевал - Lago General Carrera 88 88 1160 1229
16 Lago General Carrera - Puerto Bertrand 63 63 945 1105
17 Rio Baker - Cochrane 49 49 882 1013
18 Cochraine - Estero la Tranquera 61 61 908 955
19 Estero la Tranquera - Puerto Yungay 62 62 834 892
20 Puerto Yungay - где-то на Карретере 43 43 847 611
21 Где-то на Карретере - Villa O'Higgins 58 58 760 757
22 Villa O'Higgins - тропа между границ 23 23 687 330
23 тропа между границ - El Chalten 41 41 377 725
24 El Chalten - пампа у озера Viedma 103 103 362 430
25 пампа у озера Viedma - река Santa Kruz 75 75 523 652
26 река Santa Kruz - на пороге нацпарка Los Glaciares 70 70 553 526
27 на пороге нацпарка Лос Гласьярес - недалеко от поворота на Пунто Бандерас 90 90 903 972
28 заливные луга - Эль калафате 34 34 217 179
29 Эль Калафате - аэропорт 20 20 172 137
1843 22964 23567


Дороги и движение. Асфальтовые дороги прекрасны в обеих странах. Движение слабое везде. Большой поток туристических автобусов был отмечен только на участке от Эль Калафате до нацпарка Лос Гласьярес. И еще движение было активным в выходной день от Эль Чалтена до озера Эль Десиерто.
На Карретере Аустраль пока больше рипио, чем асфальта, но скоро, судя по темпам строительства, будет наоборот. Ripio - буквально "гравий". То есть гравийная дорога. Они бывают очень разного качества. Часто встречаются очень мощные засыпи гравия и дырки в покрытии. Иногда грунтовки каменисты донельзя. Но встречаются счастливые свежелатанные участки хорошо укатанной дороги. Вдоль озера Хенераль Каррера есть гребенка. Еще гребенка нереальной амплитуды была встречена на последних километрах перед Кохраном. Также бывают дикие уклоны в горку, куда же без них.
Не помню, чтобы я ругалась матом на местных водителей. Только один инцидент был в долине реки Ибаньес, когда на толстом слое гравия вылетевшая из-за поворота машина заскользила в мою сторону. Разминулись в 10 см.
Ну и в конце автобусы как всегда не радовали. Водители автобусов, в принципе, везде пренебрегают жизнями велосипедистов.

Бензин. Вроде, хороший. Расход - около 4 литров на поход. Готовили только на нашей мультитопливной горелке Kovea Booster +1.

Ночевки. Пять раз ночевали в кемпингах. Трижды на территории Аргентины:
- кемпинг "Петуния" в Барилоче. 80 аргентинских песо с человека. Душ не пробовали - санузел убитый. Есть кухня, вроде. Можно заночевать в помещении.
- кемпинг "El Viajo Almacen" за Эль Фойель (мой художественный перевод "приют путешественника") на 1960 км 40 руты. 40 песо с человека. Душ в доме, поэтому не безграничен. Все остальное - на улице. Возможно, можно напроситься готовить в хозяйской кухне в плохую погоду. Кафе рядом.
- кемпинг в Эль Калафате "Ovejero" ("пастух"). Горячий душ, прекрасный теплый санузел. Есть кафе. А вот кухни не приметила. 70 песо с человека.
Дважды ночевали в кемпингах на территории Чили:
- в нацпарке Кейлат у ледника Бентискьеро. 6000 чилийских песо за палаточное место. Только туалет и места для стоянки с навесами и очагами.
- в прекрасном кемпинге Эль Моско в Вилле ОХиггинс. 10000 песо за палаточное место. Душ, туалет, приятная кухня. Можно ночевать в доме. Есть интернет, но плохой до безобразия.
А еще в Чили дважды ночевали в гостиницах.
- в Койайке в хостеле Maria Ester. Уютно по-домашнему. Есть патио, куда можно поставить велы. Номера с санузлом и без. Завтрак за отдельную плату. Можно готовить самим за небольшую плату. 20000 песо за номер без удобств.
- в Кохране в гостинице Cero a Cero. Номера с удобствами и без. Завтрак включен (но очень мал). 20000 за номер без удобств.
Остальные ночевки - в лесу да пампе, когда удавалось найти местечко, не огороженное забором, что редкость. Один раз нам пришлось залезть на частную территорию. Но только потому, что выхода не было: шел ливень с зарядами града, уже ощутимо стемнело, а ворота были сломаны, и выглядела "дача" запущенной и нежилой.
Один раз в Чили встали в саду хостерии с разрешения хозяев. В Вилле Аменгуаль. Опять же смеркалось, шел дождь, а просвета в заборах видно не было. К тому же, были опасения, что не доберемся до воды в ночи.
Еще есть сервис Casa de Ciclista. Это типа HotShowers или WarmShowers, но только по Латинской Америке. Нас постигла неудача в те два раза, что мы хотели воспользоваться бесплатным ночлегом. Но если смотреть заранее, то наверняка можно связться с хозяевами и договориться https://cdclatinoamerica.wordpress.com/addresses-direcciones/.

Вода. С водой в горах проблем, как всегда, не было. Только на плато после Койайке не ахти. Да вот в пампе. На выезде из Эль Чалтена есть пара речек. А дальше воды нет вплоть до реки Леона (110 км от города), на которой стоит старый отель. В стене отеля есть кран с питьевой водой для путешественников. После путь по пампе лежит вдоль реки Леона, а потом пересекается с рекой Санта Крус. А там уже и трасса на Эль Калафате довольно оживленная.
Ни разу не фильтровали воду. Не болели. Живы. Хотя нас пугали хантавирусом.

Закупки и еда. Макароны, рис, картошка сухая, сухое молоко, овсянка, сыр, отвратные сосиски, консервированная рыба, печенье в ассортименте (galetas и сereales), орешки и сухофрукты, консервированная курица и ветчина, кофе молотый, сахар там, чай - вот наш ассортимент в Чили и Аргентине. Цены чуть выше, чем у нас, как мне показалось.
А еще у них есть аналог халвы - Mantecol. Очень вкусная хрень на основе арахисового масла. Дико калорийная. А проваливается уж очень быстро.
Магазины в воскресенье открываются в 10.00, хотя в остальные дни в 9-9.30, кто как. Закрываются в 20-21.30. Довольно часто попадается сетевой супермаркет (supermercado) Todo. Его эмблема: половина цветочка, типа ромашки, с рыжими лепестками. В деревеньках тоже магазины не редкость. Но простые: все за прилавком. Обычно в них можно купить консервы и прочую бакалею, йогурты, хлеб, фрукты.
В кафе питались какими-то бутербродами местными. Эмпанадас и что-то еще, чего я не смогла запомнить. Эмпанадас - пирожки из тонкого теста с начинкой. А то, что не помню - типа питы с наполнителями, которые можно выбрать. Один раз нам просто принесли хлеб, нарезанное вареное мясо и масло. Мы уплели за обе щеки. Беда кафе в глубинке - кофе только растворимый. В городах выбор блюд широкий, европейский.
И вот еще расстройство всего похода: я ни разу не попробовала настоящий мате. Ни в кафе в Койайке, ни в двух кафе в Эль Калафате его не оказалось. "Все выпили туристы".

Национальные особенности. Язык, конечно, испанский. Все отапливается буржуйками. Даже некоторые магазинчики. Что удобно. При нашем появлении в кафе или в гостиничках хозяева растапливали буржуйки посильнее и сажали нас поближе к ним, чтобы мы могли просушиться или хотя бы погреться. Над некоторыми городочками в непогоду стелется дымовая завеса.
Гостеприимство зависит от того, кто гостеприимствует, и того, кто просит. Я очень благодарна Татьяне и Виктору, приютившем нас в саду своей хостерии за просто так.
Видели пару раз настоящих гаучо (или гуасо, как они, вероятно, называются в Чили). В фетровых шляпах, накидках типа пончо, кожаных сапогах, обитых мехом, высоко восседающих в меховых седлах на статных конях. Гаучо - это "южноамериканские ковбои". Насколько я понимаю, появились они тогда, когда испанцы не поделили землю с индейцами, и рождались в смешанных браках. Не принимаемые обществом метисы часто уходили от родных краев, привыкая вести кочевой образ жизни и создавая самобытную культуру. К концу 19 века, когда свободных земель не осталось, стали просто наемными пастухами. Сейчас, конечно, гаучо уже не осталось, но культура жива фестивалями и вот таким домашним обиходом.
Для примера картинка из википедии, так как сфотографировать не решилась.



Болезни, опасности. Ничего и никого опасного нам не обещали в тех местах, где мы путешествовали. Однако, в конце похода мы встретились со скорпионом. Еще к опасностям можно отнести с натяжкой штормовой ветер, сносящий в засыпи рипио (грунтовки), экстремальные температуры и дожди (очень легко заболеть), шторма на озере ОХиггинс (хотя катер просто не поплывет в такую погоду).
У Женя после первых трех дней дождя болело горло. Но не очень долго. У меня горло болело 18 дней из 29.
Еще одна опасность преследует сиклистов везде и всюду - водители. Но в Чили и Аргентине, вроде, все ок.

Перелеты, переезды, транспорт. Скажу только про автобусную компанию, осуществляющую транзит между аэропортами Буэнос-Айреса, которых аж 2, центром и вокзалом. Tienda Leon. От аэропорта в центре Хорхе Ньюьери до аэропорта на окраине Министро Пистарини 140 ars с человека + по 60 ars за негабаритный багаж (вел). Автобусы современные, удобные. На багаж клеят бирки. Еще на форуме Винского говорят, что если вам надо в какую-то специфическую точку, куда не ходит автобус, то в стоимость билета входит развоз до точек на их авто.
И еще нюанс: если придется оплачивать велосипеды на международный рейс из Аргентины, то к тарифу придется доплатить 35%. Это национальная наценка на валютный перевод. Неважно, наличкой или картой. Неважно в какой валюте. Все равно наценка, если только вы не летите аргентинскими авиалиниями, наверно.

Поломок не было. Немцам хотели помочь. Но они отказались (что-то со спицей).

Траты на двоих:
транспорт - 1770 ars (включая автобус между аэропортами и оплату в самолете) + 80000 clp
экскурсии и нацпарки - 430 ars + 8000 clp
кемпинги - 450 ars + 62000 clp
бензин - 28.74 ars + 2410 clp
закупки - 1760.77 ars + 117513 clp
еда в кафе (в т.ч. в аэропорту) - 1794 ars + 58180 clp
прочее - 104 ars + 1100 clp
итого: 6337.51 ars + 248213 clp
курс тогда был:
1 ars = 5 rub
15 clp = 1 rub

Достопримечательности в пути.
Нацпарк Nahuel Huapi - старейший и крупнейший национальный парк Аргентины. Создан в 1034 году. Назван по имени озера в центре парка. На языке мапучи Nahuel значит "ягуар", а Huapi - "остров". В нацпарке много озер, гор, покрытых ледниками и вулкан. Так же парк охватывает немного вальдивского леса. В парке оказался город Сан Карлос де Барилоче, основанный в 1902 году. Интерес к городу заметно увеличился в 30х годах прошлого века в связи с созданием парка. Его так же называют "городом медовых месяцев", что связано с его знаменитым производством шоколада. Мы проехали по туристической руте 40 мимо прекрасных озер Гутиеррес, Маскарди и Гиллельмо. Ну и захватив краем само Науэль Уапи. У парка есть сайт www.nahuelhuapi.gov.ar, где можно посмотреть карту, наметить план отдыха. Но на испанском.
Так как мы прилетели в Барилоче, то на выезде с нас оплату не требовали.



Нацпарк Los Alerces - нацпарк, знаменитый одноименными деревьями. Алерсе - деревья Fitzroya cupressoides, известные так же как патагонский кипарис, а аргентинцами называемый lahuán.Jни являются самыми старыми в Аргентине и третьими в мире по высоте деревьями. Растут только во влажном климате Анд, в "вальдивских джунглях". Они очень медленно растут, как в высоту, так и в толщину (не более 1.2 мм в год в толщину), потому считаются "невозобновляемыми" и особо охраняются. Наиболее древние экземпляры достигают 70 метров в высоту, трех метров в диаметре и до 4 тысяч лет возраста (мне сложно представить, что деревья могут столько жить). Их можно встретить на Brazo Norte или Brazo Sur озера Менендес. Нацпарк был создан в долине реки Алерсес в 1937 году. Сайт нацпарка Лос Алерсес, конечно, на испанском.
Толи еще был несезон, толи по дугой причине, но плату на въезде с нас не спрашивали. КПП на въезде и выезде были пусты, а дорога проходит прямо через нацпарк.



Carretera Austral или рута 7. В переводе на русский буквально "южная магистраль". О, это самая главная достопримечательность маршрута, так как мы ехали по ней большую часть похода, и масштаб строительства этой дороги впечатляет неимоверно. Большую часть 20 века область Айсен была труднодоступна. Паромов и самолетов было мало. А чтобы попасть в нее на автомобиле, необходимо было выезжать в Аргентину и возвращаться обратно в Чили через другой погранпереход. Путь невероятно длинный. К тому же политическая напряженность между Чили и Аргентиной в 70х годах (конфликт в проливе Бигл) затрудняла перемещение.
Пиночет задумал этот проект еще выступая профессором военной академии в 1954 году. Он настаивал на необходимости соединения областей вытянутой страны для укрепления ее суверенитета. Приступил к воплощению грандиозного проекта он в 1976 году. И, по сути, до сих пор стройка века не окончена, так как в планах до 2040 года есть участки, продолжающие 7 руту. К тому же Карретера постоянно требует ремонта, а в данный момент активно асфальтируется в 10 и 11 регионах. Она проложена в очень сложных климатических и геологических условиях. Озера, вальдивские "джунгли", болота, горные реки, скалы, два ледниковых плато, фьорды, очень влажный климат. Строительство вели солдаты регулярной армии, и многие лишились своих жизней.
Для движения автотранспорта дорога была открыта в 1988 году, когда ее протянули до Кокрана. Только в 1996 году она была проложена до Пуэрто Юнгай. А последние 100 км до Виллы О'Хиггинс так и вовсе открыли только в 2000 году. Сейчас Карретера начинается в Пуэрто Монтт и заканчивается в 7 километрах за Виллой ОХиггинс. На ней 3 парома и огромное количество сказочных красот.
Кстати, в викитрэвел есть небесполезная статья.



Rio Futaleufu. Мы проезжали потрясающей красоты долину этой реки, в то время как со скалистых стен окружающих гор падали потоки воды. А на самих скалах деревья растут под невероятными углами к поверхности. Река простирается на территории обеих стран. В переводе с языка мапуче ее название звучит как "великие воды". А местные жители говорят о долине "un paisaje pintado por dios" (пейзаж, нарисованный богом).



Нацпарк Queulat и "висячий" ледник Ventisquero. Нацпарк расположен в одном из наименее пострадавших от воздействия человека регионе страны. Его главной достопримечательностью является красота пейзажа: пышные леса, водопады, фьорды, ледники и реки являются одними из главных действующих лиц этой территории.
Въезд в парк был свободным, но в части ледника Бентискьеро нужно заплатить за вход по 6000 чилийских песо.



Rio Simpson. Также очень живописный каньон реки с небольшим национальным парком совсем рядом с дорогой. Но мы в него не заходили, хотя тропы там проложены, похоже, прямо по скальным выступам, а рядом с КПП разбит ботанический сад.



Río Ibáñez и перевал. Река берет начало у подножья вулкана Хадсон и впадает в озеро Хенерал Каррера. Ее долина интересна, пожалуй, крышесносящими ветрами и "турботрубами", образующимися на изгибах дороги.



Перевал прекрасен видами на разноцветные скалы.



На спуске с перевала Ибаньес находится местный mirador (смотровая площадка) на Cuesto del Diablo - маленький серпантин, похожий сверху на свернувшуюся змею.



Река граничит с заповедником Cerro Castillo, по имени горы. Castillo - "замок", cerro - "гора". Скалистые пики базальтовых стен привлекают взгляд, если не скрыты облаками, и сразу узнаваемы.



Еще на реке Ибаньес смотровая площадка на Bosque muerte - "мертвый лес".



Lago General Carrera. Так оно называется с чилийской стороны, где занимает 970 km² и является самым большим озером. А с аргентинской - lago Buenos Aires. Здесь занимает 880 km². И занимает 4 место по величине. Озеро окружено горами Анд. И климат вокруг него влажный и холодный, в то время как над озером солнечно и тепло. В нашем походе это были два единственных теплых дня, когда мы ехали вдоль озера и разделись до футболок.
В городочке Пуэрто Транкилло на берегу озера можно нанять лодку для осмотра мраморных пещер (Las Cavernas de Marmol), так же называемых Мраморным собором. Скалы созданы природой из известняковой породы - мрамора, и три горных образования – Мраморный собор, Мраморная часовня и Мраморная пещера некогда были полностью скрыты под водой. Сами пещеры образовались за тысячи лет воздействия волн, которые подмывали горную породу. Со временем ледник, наполнявший озеро, растаял, уровень воды опустился и теперь такое чудо доступно для туристов.



Rio Baker. Из озера Хенераль Каррера вытекает озеро Бертран, а из него вытекает ярко-лазурная река Бакер. Дорога идет вдоль нее довольно долгое время, потом отворачивает от реки и возвращается вновь. Можно наблюдать, как лазурная быстрая сплавная река, постепенно сливаясь с другими реками, теряет свой цвет и скорость, и к месту впадения во фьорд становится медленным широким мутно-зеленым потоком.



Северное ледниковое плато (Campo de hielo Patagónico Norte) и Южное ледниковое плато (Campo de Hielo Sur). Дорога проложена очень близко к двум ледниковым полям. Северное занимает площадь 4200 кв. км. Над ним возвышается гора сан Валентин, которая считается самой высокой точкой чилийской Патагонии (4058 м). У этого ледникового поля 28 выходов ледников, два из которых почти выходят в Тихий океан. Южное плато занимает площадь в 16800 кв.км. Из него вытекает 49 ледников, среди которых Перито Морено (в озеро Архентино), Вьедма (в озеро Вьедма) и ОХиггинс (в озеро ОХиггинс). Первые два из них мы увидели.



Озеро O'Higgins \ San Martin - фьордообразно разветвлённое озеро, самое глубокое озеро Америки (836 м у ледника ОХиггинс). Озеро имеет очень неровную форму и состоит из восьми отдельных рукавов, поэтому название Сан-Мартин обычно используется только для аргентинских рукавов, а О’Хиггинс — для чилийских. Обе части озера названы в честь национальных героев — борцов за свободу Южной Америки — аргентинца Хосе де Сан-Мартина и чилийца Бернардо О’Хиггинса. В озеро впадает ледник O'Higgins, сходящий с Южного ледникового плато. К нему можно сплавать с экскурсией от компании РобинзонКрузо.



Переход через границу от Виллы ОХиггинс до Эль Чалтен, я пожалуй, описывать не буду. Обмолвлюсь лишь, что это одно из невероятнейших приключений в любом случае, потому что включает в себя несколько этапов, на каждом из которых может ждать засада. Я подробно описала наши злоключения в конце части 4.1 и в части 4.2 отчета о походе.



Гора Фицрой (Cerro Fitzroy). Вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили (точное прохождение границы в районе горы на данный момент не определено). Высота 3405 метров. Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя (Robert Fitzroy), командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории. Местное название вершины Chaltén. Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года членами французской экспедиции Лионелем Терраем (Lionel Terray) и Гвидо Маньоне (Guido Magnone). Они проложили маршрут по Юго-Восточному гребню.



Нацпарк Los Glaciares. Основан в 1937 году и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981. Второй по величине национальный парк Аргентины. Своим названием нацпарк обязан упомянутому Южному ледяному полю, которое питает 49 ледников, из которых только 13 стекают в сторону Атлантического океана. Этот ледяной массив является крупнейшим после льдов Антарктиды и Гренландии. У нацпарка свой сайт www.losglaciares.com, в том числе на английском. Вход - 215 аргентинских песо с человека.



В нацпарке наибольшее количество туристов притягивает ледник Перито Морено (Perito Moreno). Ледник был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили. Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.
Ледник Перито-Морено — один из трёх неотступающих ледников Патагонии. Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие.
Впервые ледник прорвало в 1917 году, смыв при этом древний лес чилийского мирта. Предпоследний прорыв произошёл 8-9 июля 2008 года, а не в марте, как обычно, когда в южном полушарии конец лета, а последний — 2 марта 2012 года. До этого — в 2006, 2004, 1988, 1984, 1980, 1977, 1975, 1972, 1970, 1966, 1963, 1960, 1956, 1953, 1952, 1947, 1940, 1934 и в 1917. В среднем, ледяную плотину прорывает каждые 4 или 5 лет, но прорыв 2008 года случился на 2 года раньше предполагаемого срока, причём произошло это зимой. (все данные взяты из Вики).



Навигация
Часть 1. от San Carlos de Bariloche до Los Cipreses (граница)
Часть 2. от границы Чили до Coyhaique
Часть 3. от Coyhaique до Cochrane
Часть 4.1. от Cochrane до Villa O'Higgins
Часть 4.2. от Villa O'Higgins до El Chalten
Часть 5. от El Chalten до (конца) El Calafate
Tags: Аргентина, Чили, велопутешествие
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments