Хиппи и майя деревеньки озера Атитлан. Гватемала.
Из Антигуа, мы перебрались в деревню Сан Маркос на озеро Атитлан.
Атитлан в переводе с майянского означает «место, где радуга обретает цвета» и считается одним из самых живописных озер мира (хотя с этим я все же бы поспорила).
Атитлан - самое глубое озеро Центральной Америки (600м) и заполняет долину, образовавшуюся в следствии извержения вулкана 84.0000 лет назад. А вулканов там аж целых три: Атитлан, Толиман и Сан Педро.
В 1955 году область озера Атитлан стала национальным парком. Гватемала тут же задумалась как же привлечь туристов в этот регион и 2 года спустя в озеро решили запустить черного окуня, очень ценной рыбы среди рыболовов. Хищный окунь вызвал радикальные изменения для обитателей озера и за короткое время 2/3 видов местных рыб исчезли. Если что, похожая история также приключилась с озером Виктория в Восточной Африке. Атитлан так же знаменит тем, что в деревнях на его берегах проживают различные народности Майя. Каждая деревня при этом отличается костюмами и обычаями.
Наблюдая Атитлан с его величественными вулканами на рассвете, полудне и закате, все равно не могла выкинуть из головы, что до никому неизвестного озера Bunyonyi в Уганде ему еще далеко. Но возможно такое впечатление также сложилось потому, что мы выбрали Сан Маркос для проживания.
Добраться до Сан Маркоса можно либо на лодке за 10 евро из Паначеля, либо на машине, как мы. Прибыли мы часов в 10 вечера, крутая дорога с холма была вся раздолблена и неосвещена. Отсутствие освещения не спасало от нервного ощущения, что дорога слишком крутая и тормоза машины не смогут выдержать такого напряжения.
Мы конечно же как обычно ничего заранее не бронировали и начали смотреть на месте. Оказалось, что деревенька небольшая и все как-то разбронировано. В единственном свободном прибежище громко играла музыка, как будто-то бы все посетители этого места обожрались грибами и сейчас наблюдают цветные сны. Останавливаться в этом месте нам уж точно не хотелось и мы побрели искать дальше. На этот раз оббежав небольшую узкую улочку, Феликс вернулся с отличными новостями и номером в симпатичном деревянном коттедже.
Пока мы разгружали сумки, я заметила парочку не от мира сего и девушку в виде эльфийки...уже в это время я подумала, куда я вообще попала.
В Сан Маркосе были одни из самых дешевых цен на проживание...за наш деревянный новенький котедж от швейцарских хозяев на пенсии мы платили где-то 25 евро на двоих на одной из главных улиц ведущих к причалу...
...где каждые 5 метров натыканы небольшие ресторанчики и в принципе достаточно многолюдно.
На самом деле от озера Атитлан мы ожидали чего-то другого: больше природы, меньше народа. Потом мы таки нашли очень клевый отель Silani с домиком на дереве и отдельной небольшой бухтой, где вообще никого нет, но к сожалению все домики были разбронированы во время нашего пребывания.
Сан Маркос это конечно специфическое местечко. Настенные росписи с третьим глазом, розовыми единорогами и пархающими эльфами вокруг уже наводят на мысль.
Забор пестрит объявлениями об открытии чакр, лечебных практиках, тантрических танцах, песнопениях и приобщению к всевышнему духу.
А еще можно подлечиться и зарядиться энергией у простого земного ангела 20 уровня Данте. Если первый вариант вас не устраивает, то можно остановится на втором: нам конечно же повезло попасть в Сан Маркос во время полнолуния, так что вполне можно было слиться в общем экстазе церемониального танца с последнего объявления
На улице продаются кристаллы силы и опять же эльфийские украшения. По городку бегают хипующие немцы или американцы, в глазах заметно "просветление".
О Боже, это точно не то место где я хотела оказаться. С другой стороны зависит от человека, многие из 2х месяцев путешествия по Гватемале, проторчали 1,5 месяца именно здесь и в корне изменили свою жизнь и мировозрение.
Ну на самом деле есть и милые скрытые уголки :)
Однажды мы решили прокатится на лодке до главного хипующего городка Атитлана - Сан Педро. Сан Педро оказался еще более туристическим с длинными торговыми рядами эльфийских побрякушек и кафе. Я же в свое время нарыла информацию о термических ваннах Сан Педро и мы прямиком отправились туда.
Путь к термическим ваннам не очень очевиден и проще спросить местных про Los Thermales.
Мы вышли к небольшому домику, спрятанным в зарослях пальм, обклеинным тарифами и сервисами на испанском. Пообщавшись с тетей на пальцах, нам показали ванну и попросили прийти через час - время необходимое для подготовки ванны. Размер ванны кстати зависит от колличества посетителей, всего там где-то 5 ванн различного размера, так что вполне можно устроить парти. Время не ограничено, цена 5$ с человека.
Мы были одни и в общей сложности провели в термальной воде где-то час.
Забавно, что пока мы баландались в воде, одна молодая девушка с растопыренными глазами медленно подошла к ваннам, осматриваясь по сторонам как Alice in the Wonderland, того глядишь расплачется от переизбытка чувств и цветных видений...Дрожащим голосом спросила нет ли у нас купальника и с отсутствующим взглядом пошла в озеро. Мы уже спросили не нужна ли ей помощь, а то кто ее знает, утопится еще тут...Прибежала хозяйка, начала крутить у виска, в смысле что девочка обдолбанная, и пошла смотреть куда направилась ее гостья. Так что со всей уверенностью могу сказать, что грибы в Сан Педро что надо.
На обратном пути в Сан Маркос мы еще покушали в ресторане у причала с отличным видом. Понятное дело цены за вид были европейские, но вот качество еды оставляет желать лучшего: Феликс в своем чизбургере обнаружил плесневелый сыр, после чего ему вернули деньги за его блюдо.
Паначель.
Нашли симпатичненький отель (вечером нам даже разожгли камин), хотя о ценах Сан Маркоса тут можно забыть.
Закат в Паначеле
Паначель больше напоминает большой рынок для американцев, т.е. в основном только товары для туристов, отели и рестораны. Традиционного духа Гватемалы там нет. Поэтому мы собственно и не планировали здесь надолго задерживаться.
После завтрака с отличными видами, мы решили проехать до соседних майя деревень.
Первая остановка- деревенька Santa Catarina Polopo. Местное население происходит от народности майя - Какчикель, и местный язык у них соответственно какчикельский. В свое время они враждовали с соседним майя государством Киче и, в следствии чего, были на стороне испанцев во время колонизации. Сейчас занимаются в основном рыболовствои и сельским хозяйством.
Без ковбойской шляпы никуда.
Женщина за прилавком вышивает традиционную юбку, куски которого потом сошьют вместе в одно полотно
Другая работает за ткацким станком, скорее всего это будет дорожка на стол.
Еще одна женщина за ткацким станком
Бирюзовый цвет тут пользуется популярностью и блузка такой рассцветки- визитная карточка Санта Катарины.
Пока мы искали приличное место переночевать для Сюзи, запреметили пару женщин, полоскающих белье в озере.
В целом очень умиротворенное место, много вил на берегу озера, которые к сожалению не сдаются. Также есть один отель за 150 евро за ночь- при такой цене и бедности вокруг мы немного офигели. Правда рядом с центром есть пара бюджетных вариантов.
Феликс куда-то запропастился, а нас с Сюзи тут же взяла в оборот местная женщина и повела к себе домой, сквозь лабиринты городка, показывать свои сокровища или еще не знаю что, т.к. по-испански мы не говорим и просто последовали за ней на ее приглашение.
Вот такие там улочки. И до чего же красивое на женщине платье и цветы!
Собственно добро пожаловать к Марии домой!
Только когда мы были уже у нее дома, через некоторое время в дверь постучался Феликс. Уличные мальчишки оказывается показали куда нас завели :) Ну и собственно Гватемала не так страшна как о ней рассказывают, никуда нас не завели в темный угол и не ограбили.
Жилище как видно проще некуда. Самодельная печка на дровах, пара занавесок и бетонный пол.
Работа Марии
В соседней комнате за небольшой перегородкой находилась спальня с двухместной кроватью, по которой бегали и постоянно пытались сбежать любопытные цыплята
Вторая остановка-San Antonio Palopo
Эта деревенька знаменита тем, что помимо женщин, еще и мужчины носят традиционные юбки :)
Эта деревька на самом деле впечатления вообще никакого не произвела, такое чувство, что везде велась стройка. Есть один единственный отель долларов так за 60-70, сделан конечно неплохо, но уж это точно не походило на тихое уютное местечко для Сюзи, которое она искала, поэтому мы забрали ее обратно в Санта Катарину, где было тише и хоть какой-то выбор отелей побюджетнее. На этом мы с ней распрощались и направились в сторону океана, пересекая огромные зеленые холмы с кофе.
Остальные рассказы о Гватемале:
подъем на вукан Акатенанго, извержение вулкана Fuego http://hamstersha.livejournal.com/118839.html
Антигуа http://hamstersha.livejournal.com/118427.html
рынок Чичикастенанго http://hamstersha.livejournal.com/119859.html
Атитлан в переводе с майянского означает «место, где радуга обретает цвета» и считается одним из самых живописных озер мира (хотя с этим я все же бы поспорила).
Атитлан - самое глубое озеро Центральной Америки (600м) и заполняет долину, образовавшуюся в следствии извержения вулкана 84.0000 лет назад. А вулканов там аж целых три: Атитлан, Толиман и Сан Педро.
В 1955 году область озера Атитлан стала национальным парком. Гватемала тут же задумалась как же привлечь туристов в этот регион и 2 года спустя в озеро решили запустить черного окуня, очень ценной рыбы среди рыболовов. Хищный окунь вызвал радикальные изменения для обитателей озера и за короткое время 2/3 видов местных рыб исчезли. Если что, похожая история также приключилась с озером Виктория в Восточной Африке. Атитлан так же знаменит тем, что в деревнях на его берегах проживают различные народности Майя. Каждая деревня при этом отличается костюмами и обычаями.
Наблюдая Атитлан с его величественными вулканами на рассвете, полудне и закате, все равно не могла выкинуть из головы, что до никому неизвестного озера Bunyonyi в Уганде ему еще далеко. Но возможно такое впечатление также сложилось потому, что мы выбрали Сан Маркос для проживания.
Добраться до Сан Маркоса можно либо на лодке за 10 евро из Паначеля, либо на машине, как мы. Прибыли мы часов в 10 вечера, крутая дорога с холма была вся раздолблена и неосвещена. Отсутствие освещения не спасало от нервного ощущения, что дорога слишком крутая и тормоза машины не смогут выдержать такого напряжения.
Мы конечно же как обычно ничего заранее не бронировали и начали смотреть на месте. Оказалось, что деревенька небольшая и все как-то разбронировано. В единственном свободном прибежище громко играла музыка, как будто-то бы все посетители этого места обожрались грибами и сейчас наблюдают цветные сны. Останавливаться в этом месте нам уж точно не хотелось и мы побрели искать дальше. На этот раз оббежав небольшую узкую улочку, Феликс вернулся с отличными новостями и номером в симпатичном деревянном коттедже.
Пока мы разгружали сумки, я заметила парочку не от мира сего и девушку в виде эльфийки...уже в это время я подумала, куда я вообще попала.
В Сан Маркосе были одни из самых дешевых цен на проживание...за наш деревянный новенький котедж от швейцарских хозяев на пенсии мы платили где-то 25 евро на двоих на одной из главных улиц ведущих к причалу...
...где каждые 5 метров натыканы небольшие ресторанчики и в принципе достаточно многолюдно.
На самом деле от озера Атитлан мы ожидали чего-то другого: больше природы, меньше народа. Потом мы таки нашли очень клевый отель Silani с домиком на дереве и отдельной небольшой бухтой, где вообще никого нет, но к сожалению все домики были разбронированы во время нашего пребывания.
Сан Маркос это конечно специфическое местечко. Настенные росписи с третьим глазом, розовыми единорогами и пархающими эльфами вокруг уже наводят на мысль.
Забор пестрит объявлениями об открытии чакр, лечебных практиках, тантрических танцах, песнопениях и приобщению к всевышнему духу.
А еще можно подлечиться и зарядиться энергией у простого земного ангела 20 уровня Данте. Если первый вариант вас не устраивает, то можно остановится на втором: нам конечно же повезло попасть в Сан Маркос во время полнолуния, так что вполне можно было слиться в общем экстазе церемониального танца с последнего объявления
На улице продаются кристаллы силы и опять же эльфийские украшения. По городку бегают хипующие немцы или американцы, в глазах заметно "просветление".
О Боже, это точно не то место где я хотела оказаться. С другой стороны зависит от человека, многие из 2х месяцев путешествия по Гватемале, проторчали 1,5 месяца именно здесь и в корне изменили свою жизнь и мировозрение.
Ну на самом деле есть и милые скрытые уголки :)
Однажды мы решили прокатится на лодке до главного хипующего городка Атитлана - Сан Педро. Сан Педро оказался еще более туристическим с длинными торговыми рядами эльфийских побрякушек и кафе. Я же в свое время нарыла информацию о термических ваннах Сан Педро и мы прямиком отправились туда.
Путь к термическим ваннам не очень очевиден и проще спросить местных про Los Thermales.
Мы вышли к небольшому домику, спрятанным в зарослях пальм, обклеинным тарифами и сервисами на испанском. Пообщавшись с тетей на пальцах, нам показали ванну и попросили прийти через час - время необходимое для подготовки ванны. Размер ванны кстати зависит от колличества посетителей, всего там где-то 5 ванн различного размера, так что вполне можно устроить парти. Время не ограничено, цена 5$ с человека.
Мы были одни и в общей сложности провели в термальной воде где-то час.
Забавно, что пока мы баландались в воде, одна молодая девушка с растопыренными глазами медленно подошла к ваннам, осматриваясь по сторонам как Alice in the Wonderland, того глядишь расплачется от переизбытка чувств и цветных видений...Дрожащим голосом спросила нет ли у нас купальника и с отсутствующим взглядом пошла в озеро. Мы уже спросили не нужна ли ей помощь, а то кто ее знает, утопится еще тут...Прибежала хозяйка, начала крутить у виска, в смысле что девочка обдолбанная, и пошла смотреть куда направилась ее гостья. Так что со всей уверенностью могу сказать, что грибы в Сан Педро что надо.
На обратном пути в Сан Маркос мы еще покушали в ресторане у причала с отличным видом. Понятное дело цены за вид были европейские, но вот качество еды оставляет желать лучшего: Феликс в своем чизбургере обнаружил плесневелый сыр, после чего ему вернули деньги за его блюдо.
Паначель.
Нашли симпатичненький отель (вечером нам даже разожгли камин), хотя о ценах Сан Маркоса тут можно забыть.
Закат в Паначеле
Паначель больше напоминает большой рынок для американцев, т.е. в основном только товары для туристов, отели и рестораны. Традиционного духа Гватемалы там нет. Поэтому мы собственно и не планировали здесь надолго задерживаться.
После завтрака с отличными видами, мы решили проехать до соседних майя деревень.
Первая остановка- деревенька Santa Catarina Polopo. Местное население происходит от народности майя - Какчикель, и местный язык у них соответственно какчикельский. В свое время они враждовали с соседним майя государством Киче и, в следствии чего, были на стороне испанцев во время колонизации. Сейчас занимаются в основном рыболовствои и сельским хозяйством.
Без ковбойской шляпы никуда.
Женщина за прилавком вышивает традиционную юбку, куски которого потом сошьют вместе в одно полотно
Другая работает за ткацким станком, скорее всего это будет дорожка на стол.
Еще одна женщина за ткацким станком
Бирюзовый цвет тут пользуется популярностью и блузка такой рассцветки- визитная карточка Санта Катарины.
Пока мы искали приличное место переночевать для Сюзи, запреметили пару женщин, полоскающих белье в озере.
В целом очень умиротворенное место, много вил на берегу озера, которые к сожалению не сдаются. Также есть один отель за 150 евро за ночь- при такой цене и бедности вокруг мы немного офигели. Правда рядом с центром есть пара бюджетных вариантов.
Феликс куда-то запропастился, а нас с Сюзи тут же взяла в оборот местная женщина и повела к себе домой, сквозь лабиринты городка, показывать свои сокровища или еще не знаю что, т.к. по-испански мы не говорим и просто последовали за ней на ее приглашение.
Вот такие там улочки. И до чего же красивое на женщине платье и цветы!
Собственно добро пожаловать к Марии домой!
Только когда мы были уже у нее дома, через некоторое время в дверь постучался Феликс. Уличные мальчишки оказывается показали куда нас завели :) Ну и собственно Гватемала не так страшна как о ней рассказывают, никуда нас не завели в темный угол и не ограбили.
Жилище как видно проще некуда. Самодельная печка на дровах, пара занавесок и бетонный пол.
Работа Марии
В соседней комнате за небольшой перегородкой находилась спальня с двухместной кроватью, по которой бегали и постоянно пытались сбежать любопытные цыплята
Вторая остановка-San Antonio Palopo
Эта деревенька знаменита тем, что помимо женщин, еще и мужчины носят традиционные юбки :)
Эта деревька на самом деле впечатления вообще никакого не произвела, такое чувство, что везде велась стройка. Есть один единственный отель долларов так за 60-70, сделан конечно неплохо, но уж это точно не походило на тихое уютное местечко для Сюзи, которое она искала, поэтому мы забрали ее обратно в Санта Катарину, где было тише и хоть какой-то выбор отелей побюджетнее. На этом мы с ней распрощались и направились в сторону океана, пересекая огромные зеленые холмы с кофе.
Остальные рассказы о Гватемале:
подъем на вукан Акатенанго, извержение вулкана Fuego http://hamstersha.livejournal.com/118839.html
Антигуа http://hamstersha.livejournal.com/118427.html
рынок Чичикастенанго http://hamstersha.livejournal.com/119859.html