Впечатления от прогулок по Кейптауну - да, один, пешком, и ничего страшного!
Я прилетел в Кейптаун из Стамбула. Удивительное дело - хоть он и находится на другой стороне планеты, время в Кейптауне такое же, как у меня дома - то есть в Брюсселе. Ночь в пути и вот мой самолёт ровно в полдень приземляется среди этих интригующих меня оранжевых земель в Южном полушарии.
Самолёт Turkish Airlines и занимательный задний фон.
Едва приземлившись, я конечно в соответствии с выведенным мной законом купил местную симку - что сразу позволило мне ориентироваться на местности. Из аэропорта в город ходит скоростной автобус, который довёз меня до центральной станции. Поскольку было полуденное время, я решил дойти до своего отеля пешком - это минут 10-15 ходу. Потом я уже понял, что даже в центральном бизнес-районе (CBD) белые не ходят пешком. Особенно когда так хорошо работает Uber. Но никто на меня не обратил внимания и я без происшествий дошёл до своего отеля. Я остановился в B&B на улице Де Ватеркант - как мне объяснили, это самый безопасный район в центре, поскольку везде стоят охранники. Я там ходил всё время пешком даже ночью. Потом правда местные мне сказали, что это было безумство, якобы там особенно много иммигрантов из Мозамбик и Зимбабве. Ну да, были некоторые неприкаянные чёрные товарищи, но вели себя на удивление смирно.
В первый же день я решил отправиться на осмотр Сигнальной горы - благо она находится прямо над районом Де Ватеркант, и путь туда лежит через живописный малайский квартал Бо Каап. Посудите сами, что за буйство красок:
Я конечно специально так снимаю, чтобы Столовая гора у меня выглядывала игриво из-за плеча.
Поднимаюсь понемножку на Сигнальную гору. Название Сигнальная гора происходит от стародавней традиции: каждый день ровно в 12 часов пушка на вершине горы делает выстрел. Во времена, когда не было точных часов, это позволяло всем капитанам кораблей сверить точное время - без точного времени невозможна навигация. Ныне такой надобности нет, но пушка всё равно стреляет - в чём я убедился в один из следующих дней, сидя в кафе в Де Ватеркант. Внезапно раздался взрыв - я думал, может террористический акт? - и только пару минут спустя, видя полное спокойствие окружающих, догадался взглянуть на часы. Да, да, 12.
Правда взбираясь дальше - это не очень длинный путь - я наткнулся на знак, который ясным языком запрещал здесь быть одному, настаивал на минимальном размере группы в 4 человека. А если всё-таки идёшь - не сопротивляться и отдавать сразу всё. Вокруг крутилось несколько очень странных товарищей, и я решил, что может быть лучше последовать предложению знака. И вызвал Uber - поскольку дотуда ещё доходила асфальтированная дорога. Потом, посетив Сигнальную гору, я недолго думая на том же Ubere поехал к подножию Столовой горы - о чём уже имеется отдельный пост.
А в этом посте я расскажу ещё про некоторые впечатления от Кейптауна. Начать мне хочется с вида, который открывается на Де Ватеркант из открытого кафе на крыше отеля прямо рядом со мной. Сбоку слева идёт вверх Сигнальная гора, прямо по курсу - Де Ватеркант, а справа виднеется Набережная Виктории и Альберта с освещённым колесом обозрения.
Пока я потягивал белое вино с устрицами, совсем стемнело.
Вот туда мы и направимся дальше. Замечательное место:
Это целый комплекс ресторанов, кафе и магазинов, который расположен вокруг причалов. В давние времена это место имело мрачный эпизод, когда во время эпидемии оспы здесь изолировали заразившихся ею портовых рабочих - в основном чёрных. Но в наше время здесь царит покой и веселье. Я возвращался сюда несколько раз.
Фокус Набережной Виктории и Альберта - эта маленькая площадь, на которой стоят статуи четырёх южноафриканских нобелевских лауреатов. Скольких узнаете?
На Набережной я сходил в ресторан Harbor House - настоящую местную институцию. Где моим выбором оказалась замечательная рыба по-мозамбикски. Только для любителей поострее!
На следующий день я отправился на Мыс Доброй Надежды, о чём напишу отдельно. А потом у меня выдался разгрузочный день, в который я отправился в прогулку по центральному Кейптауну. Мне хотелось ощутить, насколько рискованно там бродить белому человеку одному. Я решил не брать с собой свою внушительную фотокамеру, поэтому все фотки делал на мобильный телефон. Потом правда мне знакомые говорили, что по центру нельзя ходить с мобильным в руках (могут вырвать). Но моё субъективное ощущение там было довольно спокойное.
Я начал с так называемых Садов Компании - условно это центральная точка Кейптауна. Пришёл туда пешком из Де Ватеркант.
Там конечно бродят слегка сомнительные персонажи, но в целом всё тихо и спокойно.
Это памятник Сесилю Родесу - в честь которого потом назвали страну Родезию (ныне Зимбабве).
Это здание Парламента - прямо рядом с Садами Компании. Мне особенно понравился уличный артист, взявший паузу, чтобы поговорить по телефону. Кстати в ЮАР интересная система - это одна из тех необычных стран, где функции столицы разделены сразу между несколькими городами. Причём ЮАР пошла в этом вопросе дальше всех - тут вообще нет официальной столицы, а разные органы власти находятся в четырёх городах - это Кейптаун (парламент), Претория (президент), Йоханнесбург (конституционный суд) и Блюмфонтейн (верховный суд). Всё в соответствии с темой Радужной нации, 9 официальных языков, равноправие, братство и даже разрешённые гей-браки. На практике впрочем все иностранные посольства находятся в Претории - именно там была официальная столица во времена апартеида.
У здания Парламента с другой стороны - памятник Луису Боте, первому премьер-министру Южноафриканского Союза. Тут было особенно много сомнительных товарищей.
Следующим я посетил Жилище Рабов Изико. Это музей, посвящённый истории работорговли. Меня там больше всего поразил такой вот постмодернистский памятник. Это колонна, излучающая свет изнутри, которую можно крутить в разные стороны. Она покрыта именами рабов, живших в Кейптауне. Имена эти местами очень заковыристые - голландские работорговцы имели богатую фантазию. Но самое главное здесь конечно то, что от этих людей не осталось ничего, кроме имён, случайно записанных в какую-нибудь торговую книгу.
В том же музее - занимательная выставка о том, какую роль играла музыка в борьбе против апартеида. Принципиальную! Музыкантов преследовали, высылали, сажали в тюрьмы. А они всё равно писали песни, которые поднимали народ на борьбу.
Следующим я посетил Музей Дистрикта 6 - это несколько кварталов пешком от Изико. Дистрикт 6 знаменит тем, что в 70-е годы расистское правительство ЮАР объявило этот смешанный квартал территорией только для белых и насильно, буквально бульдозером, снесло всё, что там было. В наше время бывшие жители квартала и их потомки объединились и частично вернули себе свою собственность. Как видите, пол музея - это карта того когда-то существовавшего Дистрикта 6. Я впрочем когда бродил там, всё время вспоминал замечательный южноафриканский фильм "Дистрикт 9" - очень остроумную пародию на все сложные проблемы, связанные с интеграцией других культур - в фильме их представляют инопланетяне.
На пути дальше прохожу мимо такого загадочного здания. Церковь? Банк?
В нескольких кварталах от Дистрикта 9 находится старый форт, построенный голландцами. Его так и не использовали по назначению - Кейптаун переходил из рук в руки много раз, от голландцев к британцам к французам к голландцам к британцам (уже окончательно), но решающие сражения происходили в разных направлениях в нескольких километрах отсюда.
У входа в форт мне особенно понравилась надпись - "входите на собственный страх и риск". Это Кейптаун.
Идём вокруг форта...
к воротам.
Там как раз происходила ярмарка всевозможных продуктов - весьма изощрённых надо сказать. Только белые.
Этот памятник зулусским вождям напомнил мне четырёх джентельменов на Набережной Виктории и Альберта.
Но самой интересной в этой крепости оказалась временная выставка, посвящённая потерям Третьего Мира во Второй Мировой войне. Мы всё время говорим о том, как много людей потерял Советский Союз, и как много евреев убил Гитлер. Но парадоксальным образом больше всего людей погибло совсем не в Европе. А в Китае, и в Индии и во многих других странах. Эта выставка документирует эти забытые жертвы.
Например, Чёрчилль писал в своих воспоминаниях, что благодаря британскому владычеству, Индия не понесла никаких жертв во Второй Мировой. При этом он полностью игнорировал голод в Бенгале, вызванный войной с Японией - 4 миллиона жертв. И так повсюду. Историю пишут европейцы.
После посещения крепости у меня было ещё часа полтора - и я их потратил на визит в замечательную кофейню Truth Coffee. В которой официанты, похожие на чёрных мускулистых богов, настаивают, что сахар ни в коем случае не нужен в кофе - это даже написано на упаковке. Вообще Кейптаун удивил меня тем, что он - как и Мельбурн, Брюссель, Киев - в кофейном авангарде. Тут множество совершенно хипстерских кофейных заведений, в которых очень приятно проводить время, ощущая себя частью некой глобальной культуры.
После Truth Coffee я встретился со своим рижским однокурсником, который живёт в Кейптауне уже несколько лет. Который разъяснил мне многое в том, как именно работает этот город. Как выяснилось, главное, что я упустил (поскольку на следующий день улетал в Йоханнесбург) - это винные дегустации. Впрочем, мы частично наверстали упущенное в эксклюзивном заведении, куда он позвал меня.
Самолёт Turkish Airlines и занимательный задний фон.
Едва приземлившись, я конечно в соответствии с выведенным мной законом купил местную симку - что сразу позволило мне ориентироваться на местности. Из аэропорта в город ходит скоростной автобус, который довёз меня до центральной станции. Поскольку было полуденное время, я решил дойти до своего отеля пешком - это минут 10-15 ходу. Потом я уже понял, что даже в центральном бизнес-районе (CBD) белые не ходят пешком. Особенно когда так хорошо работает Uber. Но никто на меня не обратил внимания и я без происшествий дошёл до своего отеля. Я остановился в B&B на улице Де Ватеркант - как мне объяснили, это самый безопасный район в центре, поскольку везде стоят охранники. Я там ходил всё время пешком даже ночью. Потом правда местные мне сказали, что это было безумство, якобы там особенно много иммигрантов из Мозамбик и Зимбабве. Ну да, были некоторые неприкаянные чёрные товарищи, но вели себя на удивление смирно.
В первый же день я решил отправиться на осмотр Сигнальной горы - благо она находится прямо над районом Де Ватеркант, и путь туда лежит через живописный малайский квартал Бо Каап. Посудите сами, что за буйство красок:
Я конечно специально так снимаю, чтобы Столовая гора у меня выглядывала игриво из-за плеча.
Поднимаюсь понемножку на Сигнальную гору. Название Сигнальная гора происходит от стародавней традиции: каждый день ровно в 12 часов пушка на вершине горы делает выстрел. Во времена, когда не было точных часов, это позволяло всем капитанам кораблей сверить точное время - без точного времени невозможна навигация. Ныне такой надобности нет, но пушка всё равно стреляет - в чём я убедился в один из следующих дней, сидя в кафе в Де Ватеркант. Внезапно раздался взрыв - я думал, может террористический акт? - и только пару минут спустя, видя полное спокойствие окружающих, догадался взглянуть на часы. Да, да, 12.
Правда взбираясь дальше - это не очень длинный путь - я наткнулся на знак, который ясным языком запрещал здесь быть одному, настаивал на минимальном размере группы в 4 человека. А если всё-таки идёшь - не сопротивляться и отдавать сразу всё. Вокруг крутилось несколько очень странных товарищей, и я решил, что может быть лучше последовать предложению знака. И вызвал Uber - поскольку дотуда ещё доходила асфальтированная дорога. Потом, посетив Сигнальную гору, я недолго думая на том же Ubere поехал к подножию Столовой горы - о чём уже имеется отдельный пост.
А в этом посте я расскажу ещё про некоторые впечатления от Кейптауна. Начать мне хочется с вида, который открывается на Де Ватеркант из открытого кафе на крыше отеля прямо рядом со мной. Сбоку слева идёт вверх Сигнальная гора, прямо по курсу - Де Ватеркант, а справа виднеется Набережная Виктории и Альберта с освещённым колесом обозрения.
Пока я потягивал белое вино с устрицами, совсем стемнело.
Вот туда мы и направимся дальше. Замечательное место:
Это целый комплекс ресторанов, кафе и магазинов, который расположен вокруг причалов. В давние времена это место имело мрачный эпизод, когда во время эпидемии оспы здесь изолировали заразившихся ею портовых рабочих - в основном чёрных. Но в наше время здесь царит покой и веселье. Я возвращался сюда несколько раз.
Фокус Набережной Виктории и Альберта - эта маленькая площадь, на которой стоят статуи четырёх южноафриканских нобелевских лауреатов. Скольких узнаете?
На Набережной я сходил в ресторан Harbor House - настоящую местную институцию. Где моим выбором оказалась замечательная рыба по-мозамбикски. Только для любителей поострее!
На следующий день я отправился на Мыс Доброй Надежды, о чём напишу отдельно. А потом у меня выдался разгрузочный день, в который я отправился в прогулку по центральному Кейптауну. Мне хотелось ощутить, насколько рискованно там бродить белому человеку одному. Я решил не брать с собой свою внушительную фотокамеру, поэтому все фотки делал на мобильный телефон. Потом правда мне знакомые говорили, что по центру нельзя ходить с мобильным в руках (могут вырвать). Но моё субъективное ощущение там было довольно спокойное.
Я начал с так называемых Садов Компании - условно это центральная точка Кейптауна. Пришёл туда пешком из Де Ватеркант.
Там конечно бродят слегка сомнительные персонажи, но в целом всё тихо и спокойно.
Это памятник Сесилю Родесу - в честь которого потом назвали страну Родезию (ныне Зимбабве).
Это здание Парламента - прямо рядом с Садами Компании. Мне особенно понравился уличный артист, взявший паузу, чтобы поговорить по телефону. Кстати в ЮАР интересная система - это одна из тех необычных стран, где функции столицы разделены сразу между несколькими городами. Причём ЮАР пошла в этом вопросе дальше всех - тут вообще нет официальной столицы, а разные органы власти находятся в четырёх городах - это Кейптаун (парламент), Претория (президент), Йоханнесбург (конституционный суд) и Блюмфонтейн (верховный суд). Всё в соответствии с темой Радужной нации, 9 официальных языков, равноправие, братство и даже разрешённые гей-браки. На практике впрочем все иностранные посольства находятся в Претории - именно там была официальная столица во времена апартеида.
У здания Парламента с другой стороны - памятник Луису Боте, первому премьер-министру Южноафриканского Союза. Тут было особенно много сомнительных товарищей.
Следующим я посетил Жилище Рабов Изико. Это музей, посвящённый истории работорговли. Меня там больше всего поразил такой вот постмодернистский памятник. Это колонна, излучающая свет изнутри, которую можно крутить в разные стороны. Она покрыта именами рабов, живших в Кейптауне. Имена эти местами очень заковыристые - голландские работорговцы имели богатую фантазию. Но самое главное здесь конечно то, что от этих людей не осталось ничего, кроме имён, случайно записанных в какую-нибудь торговую книгу.
В том же музее - занимательная выставка о том, какую роль играла музыка в борьбе против апартеида. Принципиальную! Музыкантов преследовали, высылали, сажали в тюрьмы. А они всё равно писали песни, которые поднимали народ на борьбу.
Следующим я посетил Музей Дистрикта 6 - это несколько кварталов пешком от Изико. Дистрикт 6 знаменит тем, что в 70-е годы расистское правительство ЮАР объявило этот смешанный квартал территорией только для белых и насильно, буквально бульдозером, снесло всё, что там было. В наше время бывшие жители квартала и их потомки объединились и частично вернули себе свою собственность. Как видите, пол музея - это карта того когда-то существовавшего Дистрикта 6. Я впрочем когда бродил там, всё время вспоминал замечательный южноафриканский фильм "Дистрикт 9" - очень остроумную пародию на все сложные проблемы, связанные с интеграцией других культур - в фильме их представляют инопланетяне.
На пути дальше прохожу мимо такого загадочного здания. Церковь? Банк?
В нескольких кварталах от Дистрикта 9 находится старый форт, построенный голландцами. Его так и не использовали по назначению - Кейптаун переходил из рук в руки много раз, от голландцев к британцам к французам к голландцам к британцам (уже окончательно), но решающие сражения происходили в разных направлениях в нескольких километрах отсюда.
У входа в форт мне особенно понравилась надпись - "входите на собственный страх и риск". Это Кейптаун.
Идём вокруг форта...
к воротам.
Там как раз происходила ярмарка всевозможных продуктов - весьма изощрённых надо сказать. Только белые.
Этот памятник зулусским вождям напомнил мне четырёх джентельменов на Набережной Виктории и Альберта.
Но самой интересной в этой крепости оказалась временная выставка, посвящённая потерям Третьего Мира во Второй Мировой войне. Мы всё время говорим о том, как много людей потерял Советский Союз, и как много евреев убил Гитлер. Но парадоксальным образом больше всего людей погибло совсем не в Европе. А в Китае, и в Индии и во многих других странах. Эта выставка документирует эти забытые жертвы.
Например, Чёрчилль писал в своих воспоминаниях, что благодаря британскому владычеству, Индия не понесла никаких жертв во Второй Мировой. При этом он полностью игнорировал голод в Бенгале, вызванный войной с Японией - 4 миллиона жертв. И так повсюду. Историю пишут европейцы.
После посещения крепости у меня было ещё часа полтора - и я их потратил на визит в замечательную кофейню Truth Coffee. В которой официанты, похожие на чёрных мускулистых богов, настаивают, что сахар ни в коем случае не нужен в кофе - это даже написано на упаковке. Вообще Кейптаун удивил меня тем, что он - как и Мельбурн, Брюссель, Киев - в кофейном авангарде. Тут множество совершенно хипстерских кофейных заведений, в которых очень приятно проводить время, ощущая себя частью некой глобальной культуры.
После Truth Coffee я встретился со своим рижским однокурсником, который живёт в Кейптауне уже несколько лет. Который разъяснил мне многое в том, как именно работает этот город. Как выяснилось, главное, что я упустил (поскольку на следующий день улетал в Йоханнесбург) - это винные дегустации. Впрочем, мы частично наверстали упущенное в эксклюзивном заведении, куда он позвал меня.