Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале


Равенна - это, пожалуй, самый необычный город Эмилии-Романьи из тех, где я на данный момент был. Я бы не назвал его самым живописным, этот статус я сохраню для маленьких городков и деревень типа Ла Сколы или Бризигеллы, но она поражает своей уникальностью, какой-то камерной атмосферой и ощущением, что ты оказался не в Средневековье (как это бывает со многими итальянскими городами), а в эпохе рассвета христианства.



В качестве предыстории: первый раз я побывал в Равенне лет 6 лет назад - это была моя первая поездка в Италию, в первый же день из Римини нас повезли сначала в Сан-Марино, а затем сюда. Если от Сан-Марино у меня остались воспоминания потрясающей лазаньи и объективно красивых видов, то про Равенну я запомнил тогда только то, что там похоронен какой-то известный итальянский писатель (прости, Данте) и есть храм Сан-Витале, какое совпадение, меня тоже зовут Виталий.



В этот раз меня занесло сюда накануне 8 марта. Город встретил меня покрытый снегом, который на днях выпал не только в Болонье, но и засыпал весь регион. Впрочем, ни сугробы, ни туман, стоявший в первый день, ни дождь, не прекращавшийся во второй, не помешали насладиться нам Равенной и её мозаиками.



Равенна - город древний, который  достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и рассвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.

Порт Классис

В конце первого века до н. э. император Август еще сильнее укрепил позиции Равенны, разместив здесь второй по важности имперский флот - Classis Ravennatis. (Первый находился в Мизене, рядом с современным Неаполем). Равеннский порт располагался в порте Классис - тогда пригород Равенны, сейчас её округ.

Джона Уильям Уотерхаус, "Фавориты императора Гонория"
Когда в 395 году нашей эры умер римский император Феодосий, империя была разделена между двумя его сыновьями - Флавием Аркадием, который получил Восточную часть, Византию, и Гонорием, который стал правителем Западной Римской империи. Из Рима он перенёс столицу сначала в Медиоланум (современный Милан), а затем в более укрепленную Равенну. Именно за стенами равеннских стен Гонорий сидел, пока готы во главе с Аларихом разоряли Рим и ускоряли тем самым конец империи.



С этого момента и начнём нашу прогулку у небольшого крестообразного здания на территории комплекса Сан-Витале. Эта неприметная постройка - одна из самых старых в Равенне и зовётся Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia). Галла Плацидия была дочерью того самого Феодосия, после смерти которого империя распалась на две части, и сестрой Гонория, первого императора Западной Римской империи. Попав в молодости в плен к остготам, она была выдана замуж за их короля. Впрочем, у остготов была веселая жизнь, поэтому спустя полтора года его суженного убил его же дружинник.



Все дальнейшие приключения Галлы потянули бы на несколько сезонов хорошего сериала. Скажу только, что она, так неудачно начавшая свой путь, в итоге фактически правила всей Западной Римской империей. Долгое время считалось, что мавзолей в Равенне она построила для себя, своего второго мужа и брата. Более того, ходила легенда, что бальзамированные останки Галлы тысячу лет лежали внутри саркофага, который сейчас можно увидеть внутри, до тех пор, пока какой-то любопытный растяпа не приблизил свечку слишком близко к одежде Галлы, вызвав тем самым огонь. Сейчас, впрочем, считается, что императрица умерла в Риме и похоронена на месте, где стоит нынешний Собор Святого Петра, а сама постройка была молельней соседней церкви.



Впрочем, мавзолей интересен не этим, а своим оформлением. Тесно связанная с Византией, Равенна переняла этот элемент искусства и стала известна в первую очередь благодаря многочисленным мозаикам, которые украшают главные церкви города.



Я, к сожалению, не заснял внутри, поэтому пользуюсь тем, что любезно предоставила Википедия.

Meister des Mausoleums der Galla Placidia in Ravenna 001

Фотографии, увы, не передают всего, но местные мозаики действительно завораживают. Казалось бы, это не фрески Микеланджело, но поражают по-своему и порой даже не меньше.



Мы же перемещаемся во времени и пространстве и оказываемся у дворца Теодориха (вернее, его руин) - не самого интересного для туристов здания, но важного в контексте рассказа.

Вот так дворец выглядел во времена Теодориха. Мозаика в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово

Когда империя окончательна пала и готы захватили Италию, они сохранили в качестве столицы Равенну. Теодорих, ставший властителем нового королевства, за 33 года правления (да, отличное число) сильно помог городу: починил старый римский акведук, вернув в город питьевую воду, осушил болотистые территории вокруг города, привёл в порядок порт, который стал приходить в упадок.



В общем, несмотря на то, что он начал своё восхождение к власти захватническим образом, его правление было временем мира и экономического благополучия.



Сегодня внутрь можно попасть за 1 евро, но мы пришли, когда уже всё было закрыто. Впрочем, от дворца по большей части остались одни стены. Если стоит сюда идти, то только вкупе с соседним храмом Сант-Аполлинаре-Нуово.



Теодорих был еще бОльшим молодцом, потому что позволил жителям своего многонационального королевства верить в то, что хочется. Дело в том, что остготы были сторонниками арианства - течения христианства, которое утверждало, что Бог-отец и Бог-сын - не одно и то же и что было время, когда Бога-сына не было. Идея это возникла еще в IV веке и довольно быстро была объявлена ересью, но германские народы еще долго ей следовали. Теодорих не стал ничего менять и позволил мирно сосуществовать как арианам, так и никейцам, или православным, как тогда называли последователей классического христианства.

Как напоминание об этом, в Равенне сохранилось две постройки, первая из них - справа на фотографии.



(Да, я снова вынужден выкладывать фото с телефона, но ничего не поделать - я забыл дома карту памяти и все воскресенье пытался найти открытый магазин, чтобы её купить. Кто был в Европе в воскресенье, знает, что это безнадежно).

Первая постройка - это Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani), то есть место где крестили младенцев, чьи семьи были арианами. Баптистерий - вообще постройка достаточно частая в Италии, достаточно вспомнить знаменитый баптистерий во Флоренции.



Зайдём внутрь и взглянем наверх, здесь снова главный герой - мозаики. Не знаю почему, но из всех мозаик Равенны эта в Арианском баптистерии меня впечатлила больше всего. Объяснить не могу, это надо прочувствовать.

Если отвлечься от эмоций, то тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, на изображение голого Христа, которое еще к тому моменту не обрело привычный нам канон. (Напоминаю, это конец V - начало VI веков). Важно, что Иисус смотрит не на запад, как было принято у православных, а на восток, "по-ариански". Во-вторых, посмотрите на руки апостолов - они все в перчатках. Как я прочитал у sibeaster, который потрясающе описал всё богатство Равенны, дарить подарки покрытыми руками было римской традицией, которая нашла своё отражение в мозаике.



Еще на одну деталь я бы обратил внимание. Апостолы выстроились в очередь к пустому трону. Что это такое? Перед нами изображение престола уготованного, то есть места, где Иусус будет сидеть после своего второго пришествия. Это достаточно распространенный образ, но важно другое - на троне лежит саван, а это еще одно указание на человеческую природу Христа, что было так важно для ариан.



Вместе с остготами в Равенне уживались и те, кто когда-то были гражданами Римской империи и кто исповедовал ортодоксальное христианство. Для них чуть раньше, в конце IV века, был выстроен собственное место для крещения - Баптистерий православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона по имени архиепископа, достроившего купол в середине V века.

Soffitto Battistero Neoniano

Сюжет аналогичный тому, что мы видели в Баптистерии ариан - голый Иусус, обращенный лицом на запад, в водах Иордана, который справа изображен в виде человека, слева - Иоанн Креститель, сверху - Святой Дух в образе голубя. Все, разумеется, в виде мозаик. Если будет желание, по ссылке можно рассмотреть в 3D.

Sanvitale03
Император Юстиниан и его двор. Мозаика в церкви Сан-Витале

В Византии всегда не испытывали особого восторга от того, что Равенна оказалась в руках остготов. Когда в 527 года на трон Восточной Римской империи взошёл Юстиниан, он решил вернуть бывшие римские земли. Равенна была первой в списке, и 539 году византийские войска захватили её. Город стал столицей сначала так называемой преторианской префектуры, а потом экзархата - по факту провинции Византии.



С приходом Юстиниана начились притеснения ариан, а все их церкви были переданы православным. Яркий пример - базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Её построили еще во времена Теодориха в качестве дворцового храма - от руины королевских палат её отделяет сегодня пара зданий.



Внутри стоит зайти, чтобы увидеть... Правильно, мозаики! Сегодня здесь изображена процессия мучеников и мучениц перед Иисусом и Богоматерью, хотя говорят, что первоначально тут был Теодорих и его двор, но с приходом византийцев в мозаики внесли корректировки.



Если в мужских лицах еще есть какое-то разнообразие...



... то среди женщин одни близняшки.



Наконец, посмотрим самый известный храм города - базилику Сан-Витале (San Vitale) рядом с уже знакомым мавзолей Галлы Плацидии. Это, пожалуй, наиболее выдающаяся церковь византийского периода, и она действительно поражает.

Basilica di San Vitale Mosaici

Мне снова придется воспользоваться фотографиями из Вики, где много качественных снимков Сан-Витале, поскольку иначе я не могу показать всю эту красоту.

2017 0423 Ravenna (128)

Самое удивительное, что всей это красоте полторы тысячи лет.

Ravenna. San Vitale (interno) 5 Maggio 2013 - panoramio

В контексте всей базилики завораживают и более поздние фрески на куполе. В общем, мы были настолько впечатлены, что решили сходить в Сан-Витале и на следующий день.



Что же еще остаётся увидеть в Равенне? Правильно, могилу Данте Алигьери (Tomba di Dante). Великий поэт, который для итальянского языка примерно то же самое, что Пушкин для русского, похоронен здесь.



Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг. В Равенне автор "Божественной комедии" прожил последние 3 года. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из Венеции после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили.



То, что началось дальше, точно не снилось Данте  в самых страшных кошмарах. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли и решили вернуть на родину если не живого поэта, то хотя бы его останки. Ближе всего они были к этому, когда папский престол занимали флорентийцы из семьи Медичи - сначала Лев X, потом Климент VII. Когда в 1519 году посланники Льва X приехали за останками Данте, то обнаружили пустой саркофаг. Выяснилось, что хитрые монахи, чьё здание соседствовало с могилой, прорыли лаз и через него унесли кости прах, чтобы не отдавать их Папе. Несмотря на уговоры, переубедить их не удалость.



Второй раз монахи прятали останки Данте уже во время наполеоновской оккупации. Сделали они настолько хорошо, что потом не смогли найти, и следующие 50 лет все, кто приезжал в Равенну поклониться автору "Божественной комедии", делали это перед пустым саркофагом. В 1865 кости были вновь найдены, хотя их случайно чуть не отправили в братскую могилу - по иронии всё это происходило во время подготовки к 600-летию со дня рождения поэта. Повезло, что один грамотный студент обратил внимал на надпись "ossa Dantis..", то есть "кости Данте".



Могила Данте находится рядом с невзрачной, хоть и древней базиликой Сан-Франческо (Basilica di San Francesco).



Загляните внутрь, там есть уникальная крипта, полностью затопленная грунтовыми водами. Любопытно наблюдать, как над старыми мозаиками плавают рыбы,



Завершая, рядом есть симпатичное место - Палаццо делла Провинча (Palazzo della Provincia), где сегодня открыт любопытный и небольшой музей La Cripta Rasponi e i Giardini Pensili. Фактически это дом знатной равеннской семьи, которая разбила висячие сады с видом на город.



Мы оказались тут в неподходящую погоду, но представляю, как здесь красиво, когда всё цветет. Если останется время и лишние 2 евро, загляните сюда.



Как добраться до Равенны

Доехать до Равенны можно на электричке из Болоньи (1,5 часа, 7,35 евро), Римини (1 час, 4,75 евро) и Флоренции (2-3 часа, около 15 евро). Понятное дело, что при желании можно добраться и из любой деревни, но для туристической поездки это лучшие ориентиры.



Где останавливаться в Равенне

Мы бронировали одну ночь в B&B под названием Ai Giardini di San Vitale. Он находятся в 5 минутах от Сан-Витале, что следует из названия, хотя от вокзала придётся прогуляться. Гостиница занимает здание бывшей церкви и выглядит очень интересно. Пожалуй, самое потрясающее - сотрудники. Владелец отеля лично свозил меня на своей машине до фотомагазина, чтобы я купил флешку для камеры, а потом вернул меня обратно. Переночевать здесь обойдется в 70-120 евро в зависимости от сезона.



Где поесть в Равенне

Равенна - это часть региона Эмилия-Романья, знаменитого своей богатой и порой жирной кухней. Самый известный случай - пьядина (piadina), поджаренная лепешка с начинкой. Ради неё стоит сходить в La Piadina del Melarancio, где действительно большой выбор пьядин. Из тех, что я пробовал, достойные - классическая с рукколой, мягким сыром и прошутто крудо и вегетарианская с овощами на гриле. Большой плюс этого места в том, что оно работает без традиционного итальянского обеденного перерыва.

На ужин можно зайти в Osteria Taberna Boaria - любопытное своим меню место. В Италии я отвык от московских меню, которые стараются предложить что-то новое и необычное. Типичный итальянский набор - карбонара, аматричана, болоньезе + местные разновидности. В Osteria Taberna Boaria решили не идти по проторенной дорожке и сделали меню с историческими блюдами. Например, тут подают Пассателли аль Гарум (Passatelli al Garum) - пасту с рыбным соусом гарум, который в древнем Риме делали из рыбных отходов и крови. Запах был настолько специфическим, что в городе готовить его запрещалось. (Если интересно, вот статья мужчины из Томска, который заморочился и приготовил гарум у себя дома).

Мои другие посты про Италию

Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось

Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Жутко и волшебно
Гранд-канал
Успеть за 24 часа

Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно

Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле



Tags:
Интереснейший город. Вы совершенно правы насчет мозаик - они, действительно, завораживают. Просто осмотрев здания различных веков постройки, можно заметить, как застывало искусство в жестких канонах, убивавших творчество.
Спасибо. Хочу посетить в ближайший отпуск.

А туристов туда централизованно в какое время завозят?
уберите, пожалуйста, lj-like