Константин Тролль (snus71) wrote in ru_travel,
Константин Тролль
snus71
ru_travel

Category:

Эфиопия. Прекрасная и ужасная. Часть 1. Север

Перед вами отчет о моей поездке на новогодние каникулы в весьма экзотическую для российских туристов Эфиопию. Техническая часть путешествия описана тут. Здесь же я расскажу о последовательности событий. О том какова получилась поездка, собственно о своих впечатлениях.



День первый. Прилетели в 6 утра в Аддис-Абебу, час потеряли в очереди на получение визы, дивясь как работники погранконтроля заполняют её от руки, хотя компьютеры в наличии у них есть. Расстались с кровными $50 за эту наклейку в паспорт. Вышли к стоянке такси, тут нас ждал уже наш гид Ким. Нужен он нам будет лишь через неделю, когда мы поедем на юг. Сейчас у нас просто краткое рандеву: познакомиться, позавтракать, купить сим-карты с местной связью, поменять валюту по «удобному» курсу. Взяли такси за ненормально высокую цену в 200 быр (ехать-то всего ничего – километра три) и через 10 минут были во вполне цивилизованном пригороде Bole, граничащем с аэропортом. Тут высотные здания, супермаркеты, отели, кафе и рестораны. На заметку на обратный путь: Friendship Supermarket (GPS 8.99, 38.7858) с большим выбором кофе, вина. Он «для местных», что гарантирует нормальные цены. Позавтракали в какой-то кафешке. Омлет (ой, как потом он надоест нам), хлеб, кофе. Получилось по 120 быр. Это дороговато. Пока мы ели, гид сходил купил sim-карты, активировал нам их и поменял валюту по хорошему «черному» курсу в 32 быр за доллар. Это сильно лучше, чем официальные 28. «Симки» обошлись в 100 быр каждая с оплаченным на неделю тарифом с мобильным интернетом на 500 Мб. Хватит на мессенджеры для связи с домом. 30 быр стоит сама sim-card, 50 быр тариф и 20 гид забрал себе. Тут мы не против: чем разбираться как и куда отправить несколько смс об активации, то лучше перепоручить это местным. Здесь мы немного сглупили, надо было брать тариф за сотню быр, который на две недели, но мы просто не знали о его наличии. Поэтому через неделю пришлось покупать снова карточку. Распрощались с гидом. Тем же путем за две сотни вернулись в аэропорт.
В 11:20 у нас вылет в Lalibela (Лалибела). Лететь всего час и последние полчаса от иллюминатора отлипнуть невозможно: погода стояла безоблачная и внизу такая горная красотень, что впору бежать к пилоту и просить еще кругов понаворачивать. Приземлились. Аэропорт малюсенький. Нас встречал микроавтобус от отеля за 100 быр с человека. Это не дорого, так как аэропорт очень далеко от города (больше 20 км) и ехать надо по горной дороге, что заняло чуть ли не час времени. Наконец-то прибыли в отель. Torpido Hotel – по сути гестхаус, без ресепшен. Просто дом, поделенный на комнаты-номера. Они большие, но запущенные.

Древняя мебель, с трудом работающая канализация, тусклый свет, WiFi никакой.

Цена вопроса $17 на одноместный за ночь. Расположение хорошее, в самом центре городишки, но Лалибела сама по себе невелика. И все бы ничего, переночевать вроде бы можно, но … одна из моих попутчиц, проснувшись ночью, увидела на столе (!) большую крысу, которая с аппетитом поедала оставленную еду. Только благодаря крепким нервам Нины мы проспали эту ночь спокойно. Так что отель рекомендовать ну никак не могу.
Тем не менее, вернемся к событиям дня. После заселения мы были готовы бежать смотреть знаменитые церкви. К нам прицепился сопровождающий, который нас встречал в аэропорту. Как банный лист: давайте я буду вашим экскурсоводом по церквям. Типа сегодня и завтра буду вас водить. Запросил 800 быр за два дня с нас со всех. Ладно, решили скинуться по 200 быр с человека. Ну что сказать: если не жалко денег, то он на самом деле на хорошем английском расскажет что и где, устроит, так сказать, экскурс в глубь веков. Как по мне, дак трата бесполезная, так как всё читается в википедии. Единственно, что он подсказал: за дорогущий единый билет за вход в церкви можно платить местной валютой – 1400 быр с человека. А мы уже по $50 приготовили. Собственно, тут мы и сэкономили те самые двести быр на оплату этого гида.
Что сказать в целом про церкви Лалибела. Выглядят они очень интересно. Сама идея строить здания не вверх, а вырубать их вниз в скале, рвет шаблон. Всего есть две группы церквей: Северо-западная группа (шесть церквей) (GPS 12.0337, 39.0438) и Юго-восточная группа (четыре церкви) (GPS 12.0318, 39.0456) и одна отдельно стоящая (самая красивая): Святого Георгия Bete Giyorgis (GPS 12.0317, 39.0411). Храмы открыты с 6 до 12 и с 14 до 17. Мы за полдня успели посетить северо-западную группу и церковь Святого Георгия. Печаль состоит в том, что вся группа храмов накрыта огромным белым шатром и от этого вида нет абсолютно.

Bete Giyorgis лишена этого недостатка и подавляющее количество фото в интернет сделано как раз тут.

Идти или нет внутрь церквей (а значит платить или нет немалые деньги за входной билет) – большой вопрос. Внутри нет абсолютно ничего, голые стены, но в главных храмах можно попасть на богослужение, которое проходит абсолютно не так, как у нас. Да и местные иконы, напечатанные на ткани – тоже доставляют немало интереса.

Но стоит ли это пятьдесят долларов, повторюсь, это вопрос спорный.

Билет проверяют часто, у входа в церкви сидят смотрители. В храмы вход только босиком (в носках можно), поэтому самым разумным выбором обуви будут ... да-да… шлёпки на носки.
Стемнело. Мы поехали на тук-туке (двадцать пять быр с человека, если едем вдвоем и по двадцатке вчетвером)

поужинать в самый приличный по отзывам ресторан Лалибела - Ben Abeba (GPS 12.0433, 39.037). Держит его пожилая шотландка. Расположен на окраине. Честно говоря, ценен только прекрасным видом на окрестности и оригинальной архитектурой.

Кухня же никакущая, как и по всей Эфиопии, да еще и дорого, к тому же. Заказал бургер: принесли кусок булки и обгорелую котлету в ней. Это плюс бокал сока папайи обошлось в 200 быр. Однако, хоть как то насытились и отправились спать.

День второй. На утро у нас была договоренность с нашим импровизированным гидом, что мы в шесть утра выезжаем в горы смотреть скальный монастырь. На южную группу церквей решили забить. Напрочь забыл название монастыря, но вроде бы это знаменитый Asheton Maryam. Ехать минут сорок пять. За машину с трудом сторговались за 600 быр туда-обратно с ожиданием, что совсем не дорого (по 150 быр с человека). Платили по факту, когда уже приехали обратно. От места, куда может доехать микроавтобус, до собственно монастыря еще минут пятнадцать пешего хода по тропе.

Никакого альпинизма тут нет, осилит любой. Сам монастырь ничего из себя не представляет.

Пожалуй, посмотреть можно только вид от него на Лалибела, да и ради него я ехать сюда не советую.

Вход в монастырь стоит конских 700 быр с человека, о чем объявление «от руки» висит на стоянке авто, само-собой мы их платить не стали, так как собственно в монастырь и не заходили. Перед тропой никакого контроля нет, залезли на гору, сфоткались, пошли обратно. Местные осознали, что мы не заплатили, и до самого отбытия за нами бежал дедок и девушка с требованиями заплатить. Мы их просто проигнорировали.
Тут случилась первая серьезная накладка по маршруту. Дело в том, что мы заранее по электронной почте договаривались с Negasi (который организовывает туры по Даллол), что он обеспечит нам за $200 персональную машину от Лалибела до Мекеле. И что выезжать мы будем в полдень. И тут звонок от водителя: «Где вы ? Я выезжаю в Мекеле !». На часах восемь утра, мы садимся в микроавтобус, чтобы ехать обратно из монастыря в отель. Впереди еще минимум минут сорок дороги. «Мы же договаривались в полдень !». «Нет, ехать долго, я выезжаю, если вас не будет через минуту, то я уеду». Так, что значит «уеду» ? Это значит, что машина совсем даже не отдельная, как обещалось ! Возвращаемся в отель, водителя и след простыл. Начинаем искать варианты добраться до Мекеле. А вариантов-то и нет. Приходит какой-то крендель, заламывает невероятную цену в $350 за четверых. «Private car ! Jeep ! Landcruser !». Типа он водитель. Как потом оказывается: обычный попка-посредник. Сбиваем с трудом цену до $300, проклинаем Негаси и его водителя. Договариваемся на выезд в 11 утра, а пока решаем сходить на местный субботний рынок. На часах 9, до рынка идти минут 15. Разбредаемся по рынку.

Ну рынок и рынок. Продают всё от овощей и дров

до коз

и пинчеров для кофе.

На меня все пялятся как на достопримечательность, но не пристают. И то хорошо. Проходит буквально с полчаса, как на телефон мне истерически начинает названивать тот самый попка-посредник: «Срочно возвращайся ко входу на рынок !». Что? Как? Почему? Возвращаюсь. Там меня встречает забитый до отказа микроавтобус с офигевшей сборной солянкой туристов, где в том числе и мои попутчики и наш черный попка. «Срочно ! Выезжаем в Мекеле ! Это последняя машина, больше не будет !». Что? Как? А где private car? Где, мать твою, Ландкрузер? Как он превратился в Тоёта Хайс, набитую до отказа десятью туристами с багажом ? Впрочем, спорить бессмысленно. Либо едете, либо нет. Едем. Потому что завтра нам надо стартовать в Даллол. Проклиная эфиопа-попку до седьмого колена, мухой летим до отеля, за минуту собираем шмотки, выселяемся, расплачиваемся за номер, на часах 10 утра и дальше трясемся в пыльной маршрутке без кондея десять (!!!) часов. На полчаса останавливаемся в какой-то деревушке на местном рынке. Зачем? Лучше бы эти полчаса в Лалибела. Экзотика? Да нафиг такую экзотику! В 14:30 остановились на час на обед в городке Woldiya в кафе отеля Lal Hotel Woldiya (GPS 11.8342, 39.6056). Безвкусный рис с мясом и бокал авокадо. 140 быр. Санитарные условия нормальные.

К этому времени нас отделяло от Лалибела всего-то сто десять километров. Это за четыре-то часа движения! «Отличная» скорость! А впереди еще 260 километров пути.

К счастью, дорога стала много лучше и в восемь вечера мы въехали в центр Мекеле. Мой вам совет: летайте самолетами! В пень местный автомобильный транспорт!
Но на этом наши злоключения на сегодня не закончились. Эфиопия явно проверяла нас на психическую устойчивость. Отель Milina Pension (GPS 13.4874, 39.4721). Был забронирован сильно заранее на букинг.ком, сейчас там его уже не забронировать, видимо, забанены за «прекрасное» поведение с туристами. Приходим с попутчиком. А номеров нет! «У нас заселение до восьми вечера, а сейчас восемь часов пятнадцать минут. Поэтому мы ваши номера … продали». Что??? Вы за 15 минут продали два номера? Серьезно? Правда думаете, что мы в это поверим, извинимся и уйдем? Закатываем скандал. На самом деле надо было уйти, потому что отелей вокруг как собак нерезаных и места в них есть, остальные наши попутчики поселились без проблем ничего не бронируя заранее. Но нас тут, что называется, «закусило». Достаю смартфон и фотографирую наглую тётку на ресепшен. Это её почему-то безумно пугает. Она тут же соглашается отвезти нас сама в другой отель в обмен на удаление её фото. Окей. Грузимся в её машину и едем пару кварталов. Tekeze Hotel (GPS 13.48932, 39.46815). Его нет на букинге, да и на картах тоже нет. Отель чисто для местных. Сам номер нормальный, но санузел убит в хлам, всё держится на честном слове, но как-то пока держится. Про WiFi даже не говорю. «Есть ? Да , есть ! Но … не работает». Африка, сэр. Цена вопроса: 450 быр за одноместный. Заселяемся и идем наконец-то ужинать. Mekele – достаточно большой город с населением в триста тысяч человек, здесь есть приличного вида кафе и рестораны в центре, да и отели тоже, не сравнить с занюханной Лалибела. Традиционный ресторан Habasha 2000 (GPS 13.48554, 39.47345). Резиновое мясо с инжерой за сто быр и бутылка колы за пятнашку.

В принципе, не хуже и не лучше всех остальных. Здесь мы встретились с представителем Negasi (negasig@live.com), с которым обговорили, что завтра в девять утра нас всех заберут из отелей.
День третий. В восемь утра позавтракали в приличном с виду кафе Dinus Corner (GPS 13.48851 39.47065). Омлет, тосты, масло, чай, какая-то выпечка. 120 быр. Ничего плохого уверенно сказать не могу, но именно после этого завтрака к обеду я почувствовал проблемы с пищеварением, которые перманентно продолжались до конца поездки.
В начале десятого приехал водитель, который сам с трудом нашел наш отель. Привезли в офис Negasi, где мы оплатили по $300 за предстоящий тур, разместились с багажом по нашим машинам (всего девять джипов) и поехали. Вчетвером плюс водитель. На этот раз действительно Toyota Landcruser 100 в достаточно убитом состоянии, кондиционер в теории работает, но салонный фильтр никто не менял, наверное, лет так десять, поэтому мы старались его включать только тогда, когда было совсем невтерпёж. Водитель попался адекватный, был в услужлив, но не навязчив, не доставал, но всегда был рядом. Вообще говоря, Negasi как организатора тура по Даллол рекомендовать могу на сто процентов. Любые накладки, которые происходили по ходу маршрута, решались оперативно и практически незаметно для туристов. Всегда всё было четко, вовремя. Сопровождающие гиды и водители своё дело знают и, скажу больше, любят. Получают кайф от того, что делают и это важно. Отъехав пару часов остановились в живописном месте. Собрали всех туристов в кучу и «ведущий» гид, взгромоздившись на камень, стал держать краткую речь: программа тура, что можно делать, что нельзя и т.д. и т.п.
В районе часа дня остановились в каком-то поселочке (GPS 13.84505, 40.01205) пообедать. Тут все заточено под обслуживание групп туристов. Вокруг многочисленные едальни и больше ничего. Антисанитария царит жуткая. Дали овощи с макаронами,

мяса нет и не будет до конца тура. Оно, наверное, и хорошо. На жаре в 30 градусов мясо не безопасно. Лимонад и пиво за отдельные деньги. Я есть не стал, меня мутило после завтрака. После посещения местного туалета аппетит пропал окончательно: дыра в земле, жуткая вонь, никакой воды. Заглотив пару таблов, решил, что пусть ЖКТ справляется до вечера с проблемами. После обеда вокруг началась уже ровная пустыня практически без растительности.

Приехали к месту ночевки: деревня Hamedala (GPS 14.08556, 40.27758). Картина предстоящей ночевки на вид безрадостная.

Но мы здесь не задерживаемся надолго. Просто ждем своей очереди на посещение Даллол. Я так понимаю, что время расписано между многочисленными турфирмами. Вокруг содом из машин, туристов, местных жителей, невесть откуда взявшихся, в большинстве своем вооруженных автоматическим оружием. Кто-то в какой-то форме, кто-то без неё. Понять кто служит государству, а кто сам по себе – невозможно. Прихватив с собой пару таких вооруженных субъектов на караван из девяти машин, мы выдвигаемся в сторону Даллол. Ехать с полчаса. Вокруг солончак с характерным рисунком. Красота !

По пути встретили три каравана верблюдов с солью.

Соль добывают руками местные жители, но об этом позже.

Среди верблюдов есть и ослики.

Наконец-то паркинг у Dallol (GPS 4.23224, 40.30372). На часах четыре вечера. Отсюда еще минут пятнадцать-двадцать хода по лавовому полю до самых красот.

Гиды строго следят, чтобы все взяли с собой по литру воды. А дальше время остановилось, только запах серы и венерианских пейзаж перед глазами. Да, ради вот этого я и ехал в Эфиопию.

Не скажу, чтоб прямо потрясно, тем более после завышенных ожиданий. Но Даллол прекрасен !

Нужна ли маска или респиратор? Тут нет жесткой необходимости.

Я и все мои попутчики прикупили одинаковые респираторы РУ-60М марка АВЕК1Р1 («буковки» важны – это марка фильтра в респираторе и это фильтр с максимальной защитой «от всего»). Стоит он копейки (в районе 250 рублей), но дышать реально помогает, только приходится одной рукой плотнее прижимать его к носу.

Повторюсь, в Даллол серные испарения не настолько плотны, чтобы натягивать респиратор на лицо, не самая это удобная вещь, когда за бортом +30 С. Но потихоньку «надышиваешься» и к концу похода начинает мутить, тогда-то и стоит отдышаться через респиратор.

Прогулялись, выходим. На часах всего-то пять вечера. Мы были в аду всего час, а казалось, что много больше. У машины выливаю на себя двухлитровую бутылку воды. Жарко. Представляю, что тут твориться в разгар дня. Надо сказать, что воды гиды с собой взяли неимоверное количество. Весь багажник машины завален упаковками с бутылками. В этом мы проблем не испытывали.
Солнце стремительно садится и мы встречаем закат прямо на солончаке.

Гиды достают из машин заранее припасённые ящики вина и даже бутылки с местной водкой (жуткая гадость), раскладные табуреточки. Сидим. Романтика.

Под финиш мероприятия некоторые туристы основательно «нарываются». Спиртного много. Возвращаемся на место ночевки. В кромешной темноте. Вот тут очень порекомендую взять с собой налобный фонарик. Хорошая штука. Руки свободны, темень-то вокруг кромешная. Ставим машину поперек, используя её как щит, чтобы ночью нас не сдувало пустынным ветром с импровизированных кроватей. Нам выдают по матрасу, которые машины везли на багажниках с собой. Достаем спальники. Нас еще ждет ужин. Гиды ставят навес, стол, на который приносят тарелки, ложки и подносы с едой: тушеные овощи и спагетти в остром томатном соусе, апельсины, порезанные дольками. Есть на раскладных табуретах очень неудобно: тарелку-то некуда поставить. Но голод – не тетка, тем более, что ел я 12 часов назад. С удовольствием заглатываю огромную порцию спагетти, запивая водой. ЖКТ вроде справился с утренними проблемами и не доставляет хлопот. Ночь сплю не залезая в спальник: брюки, кофта на футболку. Тепло. Точно не ниже +20 С. В качестве туалета есть каменное сооружение, но там всего-то две «кабинки» на все девять машин с туристами (около сорока человек) и воды, конечно, нет. Так что лучше отойти в пустыню, главное при этом ноги не переломать и не наступить на какую-нибудь кусачую живность, которая тут, говорят, водится.
День четвертый. Посреди ночь весь лагерь вскакивает от леденящих душу воплей осла. Почудилось ему что-то во сне, что ли? Да и вообще: чей осёл? Крепко выматерившись, засыпаю обратно. Подъем в пять утра. Едем налегке встречать рассвет. Опять в сторону Даллол, но чуть «правее». Тут часть солончака залито водой, что создает дополнительные «эффекты» при восходе. Красиво.

Солнце встаёт в 6:40, после чего сразу едем к местным добытчикам соли. Тут недалеко, минут 10. Соледобытчики трудятся с самого ранья, как только начинает светать. Оно и понятно, часам к 11 тут будет такое палево, что работать невозможно. Труд тупой, тяжелый, но неплохо оплачиваемый. Добытчик соли считается престижной работой, он может заработать за месяц долларов двести, а то и больше, что раза в два выше средней зарплаты даже в столице. Понятно дело, что одна машина заменит всю эту ораву людишек, но тогда куда ж девать их вместе со всеми семьями, вот и мутузят соляную пустыню доисторическими инструментами. Одно слово: «Африка». Технология дела не сложна: сначала кирками вырубают большой пласт соли,

затем поднимают его с помощью рычагов,

разрубают на более мелкие и затем обтесывают до состояния прямоугольных плиток, которые грузят на верблюдов и ослов и увозят теми самыми караванами.

Возвращаемся на место ночлега, плотно завтракаем (омлет, мать его, с помидорами и луком, блины с джемом, медом, шоколадной пастой, консервированный ананас, бананы, апельсины, чай, растворимый кофе),

пакуем вещи, сворачиваем импровизированный лагерь и в девять утра выезжаем в сторону Эрта-Але. Ехать далеко, часов восемь. За три часа до прибытия съезжаем с нормального шоссе на грунтовку, параллельно строится нормальная дорога, ведущая куда-то в сторону Эритреи. Строят, конечно же, китайцы. Последние десять километров дороги фактически нет, тут без джипа делать нечего, преодолеваем их два часа. Наконец-то приезжаем к деревне, если её так можно назвать, у подножия вулкана Erta Ale (GPS 13.57281, 40.59419). Тут очередной содом из машин, туристов, гидов, верблюдов и вооруженных мужчин племени «афар» (afar), которые будут нас сопровождать. На часах пять пополудни. Переодеваемся прямо в машине, гиды накрывают нехитрый ужин. Говорят, что в семь вечера выходим и надо три часа топать наверх по лавовому полю в кромешной темноте при свете фонариков. Там ночуем на голой земле и утром топаем обратно. Еды всё это время не будет. С собой надо взять рюкзак с необходимыми вещами, спальник и воду. Набирается прилично. Что-то грядущая перспектива меня не возбуждает. Рядом афары навьючивают верблюдов. А чего бы верблюду не потащить и меня? Вопрошаю гида, он договаривается с афарами. Цена вопроса 800 быр за туда и обратно. Не дорого. Сажусь на верблюда, его за повод берет мальчик-погонщик и мы начинаем наше трехчасовое восхождение. Поначалу на верблюде страшновато, но потом привыкаешь, тут главное не задремать, потому что свалиться на камни лавового поля будет фатально для организма. Мальчик взял мой фонарик, но больше для развлечения. Поразительно, но верблюды и люди отлично видят дорогу при свете звёзд. Видимо, они уже столько раз совершали этот путь, что могут идти с закрытыми глазами. Честно говоря, задницу я натёр за это путешествие знатно, зато не скакал горным козлом по камням. Попутчики пыхтели где-то далеко сзади.
К десяти вечера прибываем наверх. От жерла вулкана такая пылища, что дышать невозможно совершенно. Бардак вокруг полный. Куча людей от различных туристических фирм. Никто не знает куда идти, все кашляют и задыхаются. Напяливаю на себя респиратор, становится легче. Как ночевать в таких условиях? Подтягиваются попутчики, наконец-то как-то находим нашего гида. Идём к жерлу вулкана. А там … Ничего там нет. Громадная дыра, вонючее серное облако, всё это подсвечено откуда-то из глубины красным адским светом. Всё! Ради этого мы сюда пёрлись? Мдя уж …

Периодами ветер меняется и резко накрывает серным облаком, дышать в такие секунды абсолютно нечем даже в респираторе, все жмутся к земле, ловя ртом хоть сколько-то кислорода. В один из таких моментов я спотыкаюсь и падаю на лавовую крошку, острую как бритву. Да, идти в шортах было большой ошибкой. Ниже колена как десятки ножей рассекают кожу в кашу, вид аховый, кровь льёт ручьем и стекает в кроссовки, но ничего серьезного, поврежден лишь верхний слой. В рюкзаке у меня есть бинт, рулон пластыря и хлоргекседин, но надо еще доковылять до него. Катя, спасибо тебе ! У тебя есть с прямо собой обеззараживающая жидкость. А вот у гидов, кстати, нет ничего, даже элементарной аптечки.
В общем, добрались без пяти минут двенадцать к месту ночлега, которое чуть выше кратера и туда не задувают серные испарения. Расстелили матрасы, поверх спальники, не обращая внимания на вездесущую грязь. Достали что у кого было и отметили: да-да, сегодня встречаем Новый 2019 год. Пожалуй, в таких условиях я никогда его не встречал. Сходить в туалет тут большая проблема: вокруг лагеря лежат верблюды, мимо них по камням надо спуститься вниз и там где-то пристроится.
Фото утром

В общем, экстрим тот еще. Устали, падаем спать, в голове одна мысль: «дожить до утра и свалить отсюда». Ночью холодно и я плотно забираюсь в спальник.
День пятый. Утром гиды ведут всех смотреть рассвет, я ленюсь, не иду и правильно: смотреть там абсолютно нечего. Виды с вулкана тоже не возбуждают, в Индонезии видел куда как покруче. Смотрю как афары сворачивают лагерь и вьючат верблюдов. Какая тупость каждый день таскать сюда поклажу и несчастные матрасы. В семь утра трогаемся вниз. Сначала афары не разрешают мне сесть на верблюда: спуск крутой, вешу я много и одногорбый может упасть. Я не в претензии, светло, дорога видна. Примерно с километра два вниз бодро топаю, мальчик сзади еле поспевает с верблюдом. Потом настаивает таки, чтобы я взгромоздился на него: уплочено же. Обратный путь занял меньше времени и в начале десятого я уже расплачивался с мальчиком в лагере. В нагрузку подарил ему фонарик, чему он был несказанно рад. Респираторы же дружно бросили прямо на вулкане: афары подберут потом.
Сегодня нам предстоит адова дорога обратно в Мекеле. У меня полное ощущение, что двое суток я потерял зря. Впечатлений немного, намучались, нога болит. Эрта-Але стал для меня главным разочарованием Эфиопии. Сначала нас везут к большому соленому теплому озеру (GPS 13.22068, 40.87343). Купаться и обедать.

Понятное дело, что в воду не лезу: нога, но попутчики купаются с удовольствием. После двух суток пыли, теплая ванна озера – самое то. После чего обедаем в кафе тут же недалеко, чем бог послал (макароны и овощи, чего же еще)

и едем наконец-то в Мекеле, куда прибываем уже в темноте. Скидываемся водиле на чаевые по десятке баксов, парень он неплохой и о нас заботился.
Нас с Тихоном ждёт опять отель Milina Pension так бездарно нас в тот раз кинувший. На этот раз заселение проходит без проблем и отель оказывается едва ли не лучшим, в котором мы останавливались в Эфиопии: уютный небольшой номер, вся сантехника хорошо работает, мыло, пакетик шампуня, два полотенца, цена одноместного номера 420 быр ($15). Попутчики завтра собираются в скальные церкви на весь день, но я хочу день отлежаться. После ужина ко мне опять вернулось уже забытое расстройство желудка, поднялась небольшая температура, да и просто вымотался и хочу отоспаться.
День шестой. На следующее утро дрыхну до полудня, даже без завтрака. За этим занятием меня и застаёт портье, пришедший меня выселять, ибо полдень – время check out, но я активно противлюсь. В результате, мы с ним с трудом договариваемся, что я выеду только в шесть вечера, когда за мной заедут попутчики. Пришлось заплатить 335 быр, сначала вообще хотел оплату за целый день. Потом шляюсь пару часов по городу, пью бокал вкусного сока в «давильне» и обедаю «подошвой с сапогом» в ресторане Aster Kifto напротив отеля.

Город - обычный африканский содом с проблесками цивилизации на двух центральных улицах. Местные девушки откровенно строят глазки при виде белого мистера и провожают недвусмысленными взорами. Но я помню, что «спид - не спит». Оставшееся время валяюсь в номере, наслаждаюсь ничего неделанием. В шесть вечера приезжают «скальные» попутчики и мы прямо на их машине едем в аэропорт. В 19:20 у нас вылет в Аддис-Абебу, где мы и заночуем.
Отель в Аддисе Melala Addis Bed & Breakfast сам предложил встретить нас в аэропорту бесплатно. Ну ок, мы ж не против. Встретили, довезли, ехать минут двадцать, но … выяснилось, что мест в отеле нет ! Делаю вывод, что на букинг.ком эфиопским отелям просто пофигу. Бронировал там кто-то чего-то? Аааа... наплевать ! Нам говорят, что отвезут сейчас в их же отель, который лучше, чем этот. На дворе уже одиннадцатый час вечера, мы не пойми где в незнакомом городе. Едем еще минут пятнадцать, помня про сыр в мышеловках. Так и есть! Отель Keba B&B (GPS 9.0246, 38.79052) на самом деле не плох, но … как в анекдоте, «есть один нюанс», а именно – нет электричества, совсем и, видимо, давно, так как в каждом номере уже лежат электрические фонарики. Но горячая вода, на удивление, есть. Снова закатываем скандал. Бесполезно. Уходить некуда: кругом район частных домов, цивилизации и близко нет, на улице ночь. Говорю, что если к утру не будет света, то платить не буду, моюсь при свете фонаря и ложусь спать.
Продолжение в следующей части …
Tags: Эфиопия, вулкан
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 11 comments