Инженер-дромоман (ts58) wrote in ru_travel,
Инженер-дромоман
ts58
ru_travel

Categories:

Стамбул, ч.5 - базарный день

DSCF7091.jpg
Сложно представить себе путешествие на Восток и, в частности, в Стамбул без посещения рынка. Торговля на востоке - это святое. Ну то есть и на западе тоже, но если в европейской цивилизации она идёт по пути увеличения внешнего лоска, осовременивания, то там это по-прежнему свой традиционный мир, с театральным гостеприимством, общением и колоритом. Сердце восточной торговли в Стамбуле это, конечно же, Гранд-Базар. Вторым по популярности базаром неизменно считается Египетский. Но даже больше меня впечатлило пространство между ними. Расположены они недалеко, и по карте вроде как от одного до другого можно пройти по каким-то небольшим улицам. По факту все эти улицы - ещё более базарный базар, только под открытым небом. Об этом каскаде рынков будет сегодняшний рассказ. Также переберёмся через Золотой Рог и начнём осваивать противоположный берег, район Бейоглу, пока вдоль Босфора.


1. Парадные ворота Гранд-Базара - это площадь Чемберлиташ, расположенная на центральном проспекте Стамбула Divanyolu, по которому мы гуляли в прошлой части. С него тут надо свернуть и проследовать вглубь площади. Когда-то тут был византийский форум Константина, от которого осталась колонна 330-го года. В честь неё, кстати, и по-турецки площадь называется (Чемберлиташ - опоясанная, обожженная колонна). На заднем плане - мечеть Али-паши 1580-го года, построенная самым известным османским архитектором Синаном:
DSCF6809.JPG

2. А у входа на Гранд-Базар стоит куда более молодая, но при том и значительно более интересная в силу оригинальности своей архитектуры мечеть Нуруосмание:
DSCF6997.JPG

3. На Гранд-Базар я собирался как в поход на север. Из чужих рассказов сложилось впечатление, что это одно из самых опасных мест города. И не каким-то там насилием или грабежами, а риском быть зачарованным восточной магией и оставить кучу денег за всякое ненужное барахло. Готовился, настраивался, убеждал себя, что я просто спросить посмотреть, и ничего лишнего покупать не буду.
DSCF6879.jpg

4. В памяти всплывали какие-то гипертрофированные образы из фильмов: страшные арабские рожи с золотыми зубами, которые объегорят едва ты зайдёшь внутрь, хороводы цыган, которые под песни и танцы оставят в одних трусах. Но реальность оказалась иной.
DSCF6858.jpg

5. Несмотря на толчею, на Гранд-Базаре вполне комфортно и дружелюбно. Продавцы обаятельны, учтивы и ненавязчивы. Кроме пары ленивых окриков, никто даже и не пытался приставать. Покупать заставляет сам рынок - соблазны, в первую очередь пищевые, говорят сами за себя.
DSCF7001.jpg

6. Вообще сам комплекс (зданием эту громадину назвать язык не повернётся) Капалы-чарши является памятником архитектуры и истории. Целый город в городе, отдельные части которого строились ещё при Мехмеде-Завоевателе. Внутри здания - более 50 вполне официальных улиц, мечети, жилые дома и даже кладбище. До середины XIX-го века тут вовсю шла работорговля. Здесь кипит своя внутренняя жизнь, и готов поверить, что в дебрях Гранд-Базара и сегодня нечистые на руку дельцы могут спрятаться от закона.
DSCF7015.JPG

7. Но в плане архитектуры и истории оценить Гранд-Базар довольно сложно. Тут тот самый случай, когда «большое видится издалека». Слишком много тут сегодняшней торговой жизни, чтобы как-то серьёзно изучить и проникнуться историей. Современность тут сильно заслоняет прошлое.
DSCF7028.jpg

8. Продавцы, когда заводишь разговор, ведут себя предельно тактично и учтиво, с какой-то естественной лёгкостью, лишь слегка подталкивая тебя к покупке, но ничего не навязывая. Это, бесспорно, годами отработанная тактика, нацеленная на продажи. Но она внушает уважение. Особенно на контрасте с дорогущими и вроде как нетуристическими московскими рынками, где даже показную вежливость не всегда могут изобразить.
DSCF7035.JPG

9. Я, конечно, с ковром в итоге не ушёл, но и без лукума не остался. Но даже в этом случае слегка пожалел. Все эти восточные прелести и сладости приедаются настолько же быстро, насколько сильный вызывают первый восторг.
DSCF7042.JPG

10. Наконец, в торговых кварталах между базарами лоск для туристов уж точно заканчивается. Тут грязно, шумно, сильно другой ассортимент, продавцы ведут себя немного иначе (больше на наших похоже), специальные парни разносят еду для них.
DSCF7091.jpg

11. По мере удаления от Гранд-Базара на прилавках остаются в основном нехитрые хозяйственно-бытовые товары и текстиль. Причём последний просто-таки по бросовым ценам, но только мелкооптовыми партиями. Тут уж никакого притворства - рынок как рынок.
DSCF7096.jpg

12. Судя по домам, когда-то это были жилые кварталы, скорее всего армянские или еврейские. Причём, думается, даже не 550 лет назад, а всего сотню. Не секрет же, что лет 400 до прихода прогрессивных младотурок, при султанах, османы-мусульмане как-то вполне нормально уживались с многочисленными потомками Византии.
DSCF7085.jpg

13. Отойди чуть в сторону от основного маршрута, соединяющего Египетский и Гранд базары, и начинаются тихие старые трущобы нецентрального Фатиха, знакомые по прошлой части:
DSCF7104.jpg

14. Довелось прямо посреди этой людской реки услышать пение муэдзина. В Стамбуле несколько раз в день, в том числе и ранним утром, из сотен репродукторов, установленных чаще всего на мечетях, раздаётся классическое восточное пение (преимущественно, в записи), призывающее, как я понимаю, на молитву.
DSCF7053.jpg

15. Не знаю, оно ли это было в тот раз, или тут есть какие-то свои нюансы, да только из всей окружавшей нас толпы народу никто не бросился молиться. Торговля не остановилась ни на секунду, хотя рассказывают обычно, что всё как раз наоборот.
DSCF7133.JPG

16. Если свернуть в одну из неприметных арок на этой улице, окажешься в подзапущенном, но колоритном дворе. Это Бюйюк Валиде Султан хан - что-то наподобие торгового подворья, постоялого двора или караван-сарая. Таких тут было несколько, но этот - самый крупный. Здесь могли проживать купцы-иностранцы, хранить свои товары и распределять по магазинам. В памяти сразу всплывают подворья Астрахани - очень похожее по виду, сути и смыслу место. Их родство подтверждает и то, что гости тут были примерно те же самые - персы что для русских, что для турок были (и остаются) чужими, но при том ближайшими соседями, торговать с которыми приходится просто в силу расположения. Сегодня тут ветхо, работают небольшие магазинчики и мастерские. Это только один из дворов большого комплекса:
DSCF7081.JPG

17. Некий декор на стене, сильно напоминающий советские мозаики:
DSCF7128.JPG

18. Посреди этих базарных кварталов - памятник торговцу тканями. Вполне себе актуальная современная скульптура:
DSCF7132.JPG

19. Какой-нибудь сноб обязательно скажет, что Египетский (на фото) и Гранд Базар - исключительно аттракцион для туристов, что тут всё втридорога и лежалое, а идти надо на малоизвестные рынки для местных. Я вполне допускаю подобное, но всё же толпы народу говорят об обратном. Даже если предположить, что аж половина всех смуглых посетителей рынка - это арабские туристы, то доля местных тут всё равно очень велика. Нет, ну ходят же москвичи на Даниловский рынок?
DSCF7152.JPG

20. Как Гранд-Базар с одной стороны, так и Египетский с другой ограничивают эти старомодные торговые кварталы. За стенами Египетского Базара восточная торговая суета сменяется будничной сутолокой большого города. Г-образное здание рынка образует симпатичную площадь с летними кафе, фонтанами и клумбами:
DSCF7157.jpg

21. Сам Египетский Базар охраняет пара типовых янычар, каких мы уже видели у Феодосиевых стен:
DSCF7158.JPG

22. Над площадью возвышается ещё одна из больших мечетей Стамбула - Новая, или Валиде-султан. Это официальный титул матери правящего султана, в данном случае означающий, что мечеть строилась именно ею. Возвели её в XVII-м веке посреди еврейского квартала, для усиления исламского влияния. Как показало время, расчёт был верный. Сегодня мусульмане в Стамбуле имеют безраздельную власть, а немногочисленные потомки греко-армяно-еврейского населения остались где-то глубоко на обочине жизни.
DSCF7165.JPG

23. Новая мечеть - это целый комплекс, в который помимо самого храма, как это часто бывает, входит медресе, мавзолей, хаммам и фонтан-себиль. Да и сам Египетский Базар, вообще говоря, тоже является частью этого комплекса. Он был создан для финансирования строительства и содержания мечети:
DSCF7170.jpg

24. Помимо прочего, к ней примыкает павильон с Султанскими покоями - это мини-дворец, где Валиде-султан могла отдыхать во время посещений мечети. Сейчас там музей, а сама мечеть - одно из популярных мест для паломничества мусульман:
DSCF7178.JPG

25. Посреди площади - полюбившийся местным и туристам памятник продавцу бубликов. Ларьки с бубликами (simit) - это, можно сказать, один из символов Стамбула. Разбросанные по всему городу в огромных количествах, они всегда наполнены свежими бубликами. Самый простой и распространённый симит - мягкий, но пресноватый хлебушек с кунжутом. Однако часто попадаются вариации с шоколадом и другими наполнениями. Бублики-симиты продаются не только в ларьках, их даже в турецких гостиницах на шведском столе обязательно выкладывают. По утрам машины с тоннами свежих бубликов развозят их по городу. Даже страшно представить, сколько их за день съедается в Стамбуле.
DSCF7198.jpg

26. За Новой мечетью - большая площадь Эминёню на берегу у слияния Золотого Рога с Босфором, узловая и суматошная. От неё уходит знаменитый Галатский мост на другой берег Золотого Рога, а также регулярно отчаливают паромы во все прибрежные части Стамбула. Паромы тут по-прежнему очень популярны, несмотря на наличие трёх автомобильных мостов, одного тоннеля и линии Marmaray. Сама площадь визуально не слишком интересна. Куда красивее Стамбул с моста:
DSCF7283.JPG

27. Мы перейдём мост и отправимся в последнюю большую часть Стамбула, где ещё не были, - на левый берег Золотого Рога. Сам Галатский мост и главный стамбульский Арбат, улицу Истикляль, посмотрим в следующей части. Пока же направимся вдоль подножия холма и Босфора, в район Бешикташ, предварительно бросив взгляд на Эминёню. Внизу видно огромное количество автобусов, на втором ярусе - ещё ряд старых торгово-складских помещений (ханов), а над ними - мечеть Рустема-Паши и возвышающаяся над всем этим мечеть Сулеймание, единственная из больших мечетей Стамбула, к которой я не успел подойти:
DSCF7233.jpg

28. Левобережье Золотого Рога - наиболее яркая, пёстрая и взбалмошная часть Стамбула. Ближе к окраинам тут расположены самые дорогие и респектабельные районы города, с небоскрёбами, виллами, престижными ВУЗами и миллионерами. В районе же слияния Золотого Рога с Босфором - разношёрстный старый город, в котором есть как знакомые по Фатиху бедные мусульманские кварталы (в одном из которых родился и вырос нынешний президент страны), так и бурлящая улица Истикляль с площадью Таксим, где всегда полно туристов и молодёжи. Здесь же, в пяти минутах ходьбы от дорогих магазинов и сотен гуляющих иностранцев, находится и самый мрачный и опасный район города Тарлабаши, где в ветшающих бывших домах зажиточных евреев и армян живут маргинальные мигранты со всего Ближнего Востока.
DSCF8546.jpg

29. А у подножья холма, на котором расположены Галата и Истикляль, вдоль берега Босфора протянулся ещё один интереснейший райончик. Тут в высочайшей концентрации сохранились христианские церкви различных течений.
DSCF8529.JPG

30. Когда-то это был район экспатов. Ещё в Византии он принадлежал генуэзцам. В более позднее время тут селились итальянцы, французы, армяне, каталонцы, евреи конечно же. Все они в основном были купцами и торговцами, реже - беженцами. Ко всем, кроме греков и немножечко армян, которых османы могли заподозрить в реваншизме, относились довольно терпимо. Количество храмов с крестами тут и сегодня удивляет.
DSCF8542.jpg

31. Часть из них изначально принадлежали РПЦ. Это были так называемые Афонские подворья - церкви играли роль скорее перевалочных пунктов и гостиниц для русских паломников, направлявшихся на Афон. Сегодня некоторые из них в ограниченном режиме снова используются для русских православных богослужений.
DSCF8553.jpg

32. Особенность здешних храмов - на местности они совершенно не выделяются, как мечети или соборы в России. Небольшую луковку или крест где-то наверху на первый взгляд жилого дома можно и не заметить. Иные и вовсе на закрытых дворах прячутся. Христианскую веру тут выпячивать не принято. Исключение сделано для турецкой православной церкви, что на фото. Это такой не совсем удачный проект по приручению оставшихся местных греков - попытка перевести их в лоно формально православной, а по существу полностью лояльной турецкому правительству церкви. Эксперимент не слишком удался - последователей у церкви чуть более тысячи, да и те в основном христианизированные турки.
DSCF8559.JPG

33. Отдельных неприметных крестов и куполов тут можно наснимать очень много. Но по-настоящему солидно выглядит только армянская церковь Григория Просветителя. Удивительно, что построили её в 1960-е, когда отношение местного правительства к грекам и армянам было немногим лучше советского отношения к религии в целом:
DSCF8576.jpg

34. Ну и само собой, горделивее всех тут стоит мусульманский храм. Мечеть Топхане XVI-го века - очередная копия Айя-Софии авторства Мимара Синана:
DSCF8585.jpg

35. Название мечети и всего прилегающего микрорайона - по арсеналу (Tophane - пушечный двор), старое здание которого расположено через дорогу:
DSCF8591.JPG

36. "Топхане" называют и фонтан-себиль рядом с мечетью. Возможно, самый красивый и большой среди подобных в Стамбуле:
DSCF8603.JPG

37. Даже изящный летний особняк султана, где он принимал гостей, называют павильоном Топхане:
DSCF8616.JPG

38. Очень необычная мечеть - минарет торчит из здания, больше всего похожего на скромный офис. Это называют "реконструкцией" исторической мечети, снесённой на этом месте при расширении дороги. Оказывается, подобное тут тоже бывает, причём в какой-то прямо уж гротескной форме. У нас при восстановлении хотя бы пытаются что-то похожее на оригинал повторить. На заднем плане, выше, кстати, видна вполне сохранившаяся старая мечеть. Рельеф тут очень крутой - каждый следующий дом начинается на уровне крыши предыдущего. Это тот самый холм, по вершине которого тянется улица Истикляль:
DSCF8629.jpg

39. Ещё один немаловажный аспект, бросившийся в глаза в Стамбуле, - отношение к детям. Я много конечно могу хорошего говорить про Россию на фоне Турции, и это будет вполне заслуженно, но в плане отношения к детям наша страна проигрывает подчистую, и оправданий не придумаешь. У нас с ребёнком чувствуешь себя обузой для окружающих, в общественных местах ловишь возмущённые косые взгляды, словно дети - это такое опасное экзотическое животное, каприз владельца.
DSCF8626.JPG

40. В Стамбуле же к детям и их родителям относятся крайне радушно. За неделю ни разу не видел, чтобы кто-нибудь орал на ребёнка. Нам регулярно помогали с коляской, крайне терпимо относились, если дитё начинало капризничать, даже в магазинах и ресторанах. Пассажиры в метро, в том числе суровые на вид мусульмане, улыбались и строили глазки ребёнку в ответ. В трамвае степенный дедушка стал показывать нашему сыну турецкие мультики на мобильном, когда тот начал плакать, а выходя на своей остановке показал нам фото своих внуков. Таких моментов за неделю было очень много.
DSCF8638.JPG

41. Есть и обратная сторона медали. У турецких детей присутствует некая вседозволенность и в то же время длительная привязанность (в плохом смысле) к маме. Особенно это касается мальчиков, т.к. к ним у турок вообще отношение особое. Если, например, турецкий мальчик ударит сестру, ему ничего за это не будет. Видели довольно жёсткие сцены насилия юных братьев над сёстрами. Видели, как мальчик-подросток возраста, когда наши пацанчики уже повсюду самостоятельно шляются, не успел зайти в трамвай за мамой. Истерика у обоих была жуткой, хотя выйти на следующей и подождать сына ничего не мешало.
DSCF8648.jpg

42. Как итог, турецкие пацаны пубертатного возраста - это такая страшная стихийная сила, самое опасное, с чем пришлось столкнуться в Стамбуле. Особенно из простых бедных семей. Абсолютно неконтролируемые и ненаказуемые, они на улицах ведут себя на постоянной грани дозволенного по отношению к окружающим. Понять не могу, в какой момент они превращаются во вменяемых взрослых мужчин.
DSCF8652.jpg

43. Элемент восточного быта в общественном месте:
DSCF8650.JPG

44. Двигаясь дальше вдоль Босфора, мы попадаем к комплексу дворца Долмабахче. Сюда в середине XIX-го века переехали османские султаны, пожелавшие сменить средневековые Топкапы на что-то более помпезное и современное. Первой нас встречает мечеть:
DSCF8655.JPG

45. Потом - часовая башня и парадные ворота. Внутрь мы не пошли, т.к. для посещений в 6 вечера дворец уже закрылся, да и фотографировать внутри нельзя.
DSCF8682.jpg

46. Вдоль стен Долмабахче тянется красивая аллея, на ветках деревьев которой сидят яркие живые попугаи. Этих птиц вне клеток я увидел тут впервые.
DSCF8694.jpg

47. После распада империи и упразднения султанов Долмабахче стал резиденцией Ататюрка. В течение XX-го века его несколько раз то открывали для посещения, то закрывали, пока он окончательно не превратился в музей. Но и сейчас время от времени тут проводят официальные мероприятия. Где-то через недельку после нашего путешествия президент Эрдоган встречался здесь со студентами. А запреты на фотографирование и количество крепкой охраны по периметру наводят на мысли, что там и в обычное время кто-то заседает.
DSCF8698.jpg

48. Посмотрели на сам дворец с пролива, проплывая на пароме:
DSCF8804.jpg

49. Пройдя дворец, выходим на площадь Бешикташ - центр одноимённого района. Это большая шумная узловая площадь на берегу Босфора, ровно напротив азиатского Ускюдара. Является крупным пересадочным узлом в силу в первую очередь паромной пристани. Это вроде уже не центр, но район вполне деловой и интересный. Иностранцам название знакомо преимущественно по футбольной команде, базирующейся здесь. К площади примыкает большой морской музей:
DSCF8714.jpg

50. В центре площади стоит памятник Хайреддину Барбароссе - турецкому пирату, ставшему командующим всего османского флота и нанёсшему несколько крупных поражений более мощной испанской армии. Рядом находится его мавзолей.
DSCF8756.jpg

51. Конечно же, без мечети никуда. Эта мечеть Синана-паши (1555) построена здесь ещё одним османским адмиралом. Район вокруг мавзолея Барбароссы так или иначе тяготеет к морской тематике.
DSCF8760.jpg

52. Несколько авангардный памятник Ататюрку, где сам Мустафа Кемаль теряется на фоне огромного обелиска:
DSCF8762.jpg

53. Углубимся немного в Бешикташ, уйдя от Босфора. Тут толчея и торговля. В Москве здесь обязательно была бы станция метро, но тут такую роль выполняет паромный причал. Орёл - это символ ФК "Бешикташ". Их в этом районе много:
DSCF8765.jpg

54. Толпа и облака сигаретного дома - повседневный Стамбул в одном фото:
DSCF8775.jpg

55. И снова орёл, покрупнее. Этот посвящён 100-летию команды:
DSCF8784.jpg

Стамбул слишком огромен и насыщен, чтобы полностью осмотреть его за один заход. Даже для того, чтобы увидеть основные более-менее значимые объекты и места во всех его районах, потребуется неделя непрерывных прогулок в жёстком темпе. Подобная деятельность уже будет больше смахивать на работу, нежели на путешествие, да и концентрация впечатлений будет столь высока, что в голове просто заварится каша. Как и наверное любой другой большой город мирового уровня, Стамбул требует нескольких посещений. Поэтому с его осмотром на сей раз будем потихоньку закругляться. В следующем рассказе подробно обойдём Галату, Истикляль и Таксим - один из однозначных must see в этом городе наряду с Султанахметом и цистернами, и на этом с материковым Стамбулом закончим.
Tags: Стамбул, Турция, фото
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments