Константин Тролль (snus71) wrote in ru_travel,
Константин Тролль
snus71
ru_travel

Category:

Мадагаскар: лемуры, баобабы, скалы Цинги. Часть первая

Выложил бы всё одним текстом, но формат ЖЖ не даёт...
Вступление. В интернет есть множество замечательных отчетов о Мадагаскаре, которые изобилуют фотографиями лемуров в объятиях счастливых туристов в различных позах и прочих радостей мадагаскарской эндемичной флоры и фауны. Одно не очень хорошо в этих отчетах: умучаешься пролистывать десятки однотипных фотографий в поисках конкретики. А когда вылавливаешь скупые строки этой самой конкретики, то оказывается: «Мы приехали в отель. В какой? Не помню. Он где-то там, после города, раз и налево… Сколько заплатили? Не знаю. Гид платил. Мы ему просто деньги отдали. За всю поездку сразу... Где-то поели. Сколько стоило? Не помню... Сколько ехали? Ну с утра до вечера». В общем, тому кто собирается в дорогу – беда. Поэтому этот отчет будет для тех, кто реально хочет поехать на Мадагаскар самостоятельно(!) или уже сидит с «билетами в кармане». С конкретикой, фактами, цифрами, координатами. Тут будет мало фото, только для того, чтобы вы совсем не заскучали. Постараюсь и мало слов, но, увы, графомания – один их моих многочисленных пороков. А умиляться от фото мадагаскарской природы будете либо рассматривая другие отчеты, либо, что гораздо лучше, потом, после своей поездки, рассматривая свои фотки. Так что ножки-в-ручки, на самолет и вперед, к новой неизведанной стране.



Краткое предисловие. Идея поехать на Мадагаскар родилась внезапно, ибо не было у меня это сраны в вишь-листе совсем. Как-то последнее время часто у нас получаются такие внезапности. Смотрел в апреле билеты на август в Намибию, в очередной раз понял, что перелеты дешевые, но внутри страны всё адово дорого и бронировать надо за год, чтоб хоть как-то получить разумный бюджет. А за год планировать ничего не получается. В общем, не первый раз уже облом с Намибией, по которой уже и маршрут-то готов, но … В общем, ради интереса посмотрел всё что рядом. И вдруг, из Питера до Антананариву «катарцами» плюс «кенийцами» с щадящими пересадками в Дохе и Найроби билеты на вторую половину августа за 53 тысячи рублей (736 евро) на человека за туда-обратно. Да, не сказать, чтобы дешево, но Мадагаскар не ближний свет, не бывают туда билеты даром. Одна ночная пересадка 14 часов в Дохе, но можно за копейки по программе «катарцев» забронировать пятизвездочный отель и уже введен безвизовый режим для россиян. Почитал бегло пару отчетов по Мадагаскару. Вроде внутри страны все недорого. Эх, была-не-была. Едем. Итого получилось 12 дней «чистыми» на Мадагаскаре.
Логистика передвижений и водитель. Сразу решили, что берем машину с водителем на всё время. Да, в стране существуют и другие аэропорты, кроме столицы Антананариву (местные называют её: «Тана») и национальная авиакомпания, но, как выяснилось позднее, авиаперелеты на Мадагаскаре – не самая надежная штука. Про качество дорог в стране в отзывах пишут пугающие вещи, поэтому мы сразу морально приготовились к тому, что две недели будем отбивать зады на кочках, но реальность оказалась посимпатичнее, о чём также позже. С поиском транспортного средства сильно мудрить не стал: написал на е-мейл известному в узких кругах гиду Парани (Parani), который учился в России и вполне сносно владеет русским. Он ответил в тот же день (да и вообще радовал реакцией впоследствии), что сам на эти даты занят, но даст своего родственника Руми (Rumi) – муж его сестры. По факту Руми оказался беспроблемным мужиком лет тридцати пяти с девятилетним опытом вождения с туристами с вполне комфортным нестарым дизельным джипом Hyundai Terracan. Цена вопроса стандартная – 50 евро за день плюс топливо. Двенадцать дней множим на пятьдесят евро и получаем шестьсот. Вот с топливом я чутка лажанулся, как мне кажется. Контролировать каждую заправку, естественно, не хотелось. У водителя возникнет соблазн нас обмануть, у нас будут подозрения, что у него возник этот соблазн … и т.д. Я предложил Парани зафиксировать сумму за топливо. Он оценил топливо по маршруту в четыреста евро. Таким образом, за транспорт на 12 дней получалось тысяча евро. Мне цена показалась разумной. По маршруту предполагалось проехать более 2500 км, из них по грунтовкам порядка 500 км. Цена топлива по всему Мадагаскару примерно одинаковая и равна 3400 ариари (0,85 евро) за литр дизеля и 4100 ариари (чуть больше одного евро) за 95-ый бензин. По признанию водителя, его джип кушает на сотню 12-13 литров топлива. Множим одно на другое и получаем, что за всю поездку он примерно израсходовал триста евро, т.е. сотенку сэкономил. Я, собственно говоря, не претензии, сам же согласился. Да и если брать в расчет джип на бензине с расходом литров под двадцать на сотню, то тут и четырехсот евро будет мало.
Что касается предоплаты, то договорились, что семьсот евро мы отдаем водителю по прибытию в аэропорт. А остаток в триста евро мы отдаем в последний день перед расставанием с Руми. Что касается первого дня, который неполный, то договорились, что заплатим 15 евро за трансфер от аэропорта до отеля и всё. Водителю в первый же день я сказал, что если всё будет ок, то он получит чаевые. Всё было ок и своё слово мы сдержали – Руми получил в последний день 50 евро сверх требуемой суммы.
Теперь подробнее собственно о водителе. В целом, претензий никаких. Хороший английский, являлся нашим переводчиком с малагасийского м французского. Всегда был с нами, когда был нужен и тактично не был с нами, когда мы даже неявно давали понять, что обойдемся без его общества. Хорошо знает маршрут, может посоветовать места питания по пути, но не настаивает на них. Едет «бодро», но не опасно. Никогда не завозил нас ни в какие проплаченные лавки. Всегда выполнял наши просьбы. Например, «мы хотим купить авокадо», ответ: «ок, авокадо можно будет сегодня купить там-то» или «нет, авокадо в этой местности не будет, а будет тогда-то, а сегодня вот там-то можно купить папайю». Что касается оплаты еды для водителя, о которой идут жаркие споры на форумах: мы никак не оговаривали пропитание водителя отдельно и это всегда было его проблемой, но если мы останавливались по пути обедать (а это было, может, раз в три дня) или вечером нас водитель вёз ужинать куда-то по нашей просьбе, то мы само-собой платили и за его еду и он говорил «спасибо».
Что касается «косяков»: собственно, была только одна нерешенная проблема. Еще в переписке с Парани я четко обозначил две вещи, которые нужны сразу по прибытию: Coartem по пачке на человека и поменять валюту по курсу выше, чем курс обменников в аэропорту. Coartem мы без проблем получили у Руми по заранее обозначенной цене в 8 евро за пачку, а вот валюту менять пришлось в аэропорту, так как кто-то кому-то не передал нашу просьбу и Руми был не в курсе. Он долго звонил какому-то знакомому и сказал, что завтра с утра мы сможем поменять у него по курсу четыре тысячи ариари за евро. Т.е. такой же практически курс, как в официальном обменнике в аэропорту. Естественно, мы поменяли в аэропорту.
Ломались по пути два раза, оба несерьезно. Первый раз сдох стартер на обратном пути из Цинги. К счастью, мы были уже близко к Мурундаве: около «влюбленных баобабов». Хозяин кафешки «при баобабах», а также подъехавший водитель, совместно с французским туристом, и, конечно, мы с Руми, завели машину «с толкача». Назавтра Руми стартер оперативно поменял. Второй раз сломались чутка не доезжая Miandrivazo на пути из Мурундавы в Анцирабе. Просто исчезло электропитание. Простояли с полчаса пока Руми искал неисправность. Нас спас опять водитель с туристами, который остановился, позвонил своему знакомому автоэлектрику и тот по телефону сказал где и что смотреть. На этом всё. Не так и плохо для 2500 км на не новой машине.
В общем, водителя категорически рекомендую. Так же сильно рекомендую и Парани в качестве организатора, с нас он не поимел ни копейки, всё было честно и четко. Например, отели, которые он бронировал по моей просьбе стоили ровно столько же, как если бы я их заказывал сам. Coartem он отдал нам по аптечной цене. Т.д. и т.п. Редко встретишь такое отношение к туристам со стороны гидов.
Для удешевления поездки, мы нашли на просторах всем известного форума попутчицу из Москвы. Пересеклись с ней при пересадке в Катаре. Аня, если ты читаешь этот отчет, то хочу сказать тебе: «Привет! Мы рады, что ты делила с нами все тяготы и радости в течение этих почти двух недель! Более адекватного и спокойного попутчика трудно найти».
Ехать втроём в машине было комфортно. Вот четвертый турист был бы уже явно лишним: втроём на заднем сидении было бы тесно. А так поездка прошла прекрасно и экономия оказалась существенной: мы не только поделили на троих стоимость машины, но и лодку в Пальмариум, паромы через реки и стоимость всех локальных «парковых» гидов по пути.
Теперь собственно про дороги на Мадагаскаре. Отчеты о тотальном бездорожье оказались неправдой, а может правительство Мадагаскара в последние годы таки выделило бюджет на строительство тех самых дорог. Они, в массе своей, неплохие, так как ездили мы все-таки по центру острова, по самым его цивилизованным местам. Понятно дело, что от Мурундавы до Цинги идёт грунтовка со средней скоростью передвижения в сорок километров в час. Но, в основном, по маршруту был неплохой, хоть и местами сильно убитый, асфальт. Средняя скорость передвижения по нему также не высока, может 60 км в час, но не столько из-за качества дороги, сколько из-за медленного попутного транспорта, в том числе и гужевого.
Вообще говоря, при путешествии по Мадагаскару стоит смириться с тем, что половину дней вы будете просто ехать на машине и вокруг ничего особенного происходить не будет. Просто надо принять этот факт и всё встанет на свои места. Вы просто едете и наблюдаете за жизнью вокруг вас. Поверьте, это тоже очень интересно.
Валюта. Малагасийский ариари. В наличии купюры по 100, 200, 1000, 5 тыс, 10 тыс и, максимум, 20 тыс ариари. Монет нет. Мелкие купюры часто в состоянии тряпочек, так как имеют активное хождение среди местного населения, но принимаются в любом состоянии без проблем. А, в следствие массовой нищеты (Мадагаскар находится где-то на 180-ом месте в мире по ВВП по ППС на душу населения, РФ, для сравнения, где-то на 55-ом), с крупной купюры в 20 тысяч ариари, при покупке на рынке фруктов, например, может просто не оказаться сдачи, так как для них это очень много денег (целых пять евро). В дальнейшем я буду указывать цены в тысячах ариари (т.е. писать 20 тыс, например), так удобнее.
Курс. Официальный курс находится в районе 4100-4150 ариари за евро. Да-да, в страну лучше всего везти евро, вся местная туристическая отрасль мыслит именно в европейской валюте. Скорее всего, это из-за тесных связей с бывшей метрополией – Францией. Многим малагасийским бизнесом до сих пор владеют французы. Лучший курс для обмена, как ни странно, в аэропорту. Очень рекомендую именно здесь поменять всю сумму, так как где менять её дальше я даже не могу представить, особенно за пределами столицы. Обменников нет от слова «совсем». Видимо, идти надо в банки, которые тоже есть далеко не везде. В аэропорту же с пяток обменников, курс в них чутка различается, пробегитесь по всем, благо весь зал аэропорта имеет не более пары сотен квадратных метров. Я поменял 1200 евро по курсу 3960 ариари за евро, таким образом, условно приняли, что одна тысяча ариари равна 18 российским рублям. Чтоб удобнее было прикидывать цены. Получили в результате обмена две котлеты «двадцаток». Я достаточно хорошо вычислил бюджет поездки и этих денег нам вдвоем с женой хватило аккурат с точностью аж до десяти тыс ариари, если учесть, что за машину мы отдавали деньги в евро.
Население. Как уже упоминал, нищета крайняя, особенно в деревнях.

В столице по-разному, есть и богатые люди, даже видели один раз Porsche Cayenne с малагасийцем за рулем. Очень богат район между Антананариву и Анцирабе. Тут отличные каменные дома, приличные машины. Видно, что население не бедствует. Как сказал водитель, в этом районе сосредоточен весь малагасийский бизнес и весь средний класс живёт тут. Чем дальше на запад, тем пейзаж становится беднее. Люди в деревне живут в хижинах из дерьма и палок, в качестве средства передвижения – бык или свои ноги.

Дети в школу не ходят, хоть она и бесплатна – у родителей нет денег купить им ручки и тетрадки. О хронической бедности населения говорит тот факт, что новую одежду или обувь мы видели в продаже только в столице, везде же продают «секонд хэнд».
К туристам большинство населения достаточно приветливо, особенно там, где нас еще немного. Откровенного попрошайничества нет, кроме, пожалуй, района на пути от Мурундава к Цинги. Тут ребятня выродилась в обезьян-попрошаек, которые как стая собачек грызутся за любую вещь, отданную белым человеком, будь то конфета, пустая бутылка из-под воды (да-да, она денег стоит, их на рынках продают), а если это будет поношенная футболка или штаны, то и радости любого взрослого не будет границ. Но даже там, несмотря на попрошайничество, воровать никто ничего у вас откровенно не будет. С этим на Мадагаскаре строго, как я понял.
Язык. Если вы не имеете рядом местного человека, который будет переводить вам на английский, то это большая проблема. Ибо население знает только французский, да и то, если верить Википедии, на двадцать процентов. Остальные разговаривают на малагасийском и шансов понять их у вас нет. И даже в туристической сфере очень многие по-английски не говорят: официанты, портье. С нашим водителем мы проблем не испытывали, он практически всегда был рядом и переводил. Как совет: выучите произношение числительных и написание (именно, написание) основных блюд (курица, овощи, молоко и т.д.), ибо в ресторанах и кафе меню на французском. Остальное не особо важно. Ну и «салямо тукко-о-о» - приветствие на малагасийском.
Транспорт. Так как большинство местного населения не в состоянии позволить себе машину, то очень развита сеть маршруток, которые представляют собой в основном вполне себе качественные большие микроавтобусы, хотя есть и жуткие развалюшки, доживающие свой век. Проезд в них стоит копейки, но мы, в силу наличия машины, не пользовались ими ни разу. Много местных гоняют на велосипедах, так как купить их относительно недорого. В ходу и мотороллеры-мопеды, но не в такой степени, как в ЮВА. Что касается машин, то в городах (особенно, в Антананариву) много таких экземпляров «ситроенов» и «рено» прошлого века, что любой европейский коллекционер обделался бы от восторга. И они вполне на ходу и часто выполняют роль такси.

Если вы видите, что по дороге едет джип, то в 80% случаев – это туристы с местным водителем.
Связь. Все рекомендуют брать только Telma, но я воздержусь от такой тотальной рекомендации. Дело в том, что в Цинги, например, в роуминге вполне прилично ловил Orange, в то время как Telma была на нуле. Так что, если позволяет бюджет, то возьмите и то, и это. В аэропорту (при выходе в зал прибытия сразу напротив справа) есть точки продажи обоих операторов. Мы взяли Telma по тарифу 2Gb интернета на месяц, отдали 25 тыс ариари и еще 5 тыс собственно за симку, т.е. за семь с половиной евро мы имели мобильный интернет по всей практически территории страны. Обязательно заставьте продавца подключить вам связь, так как там надо вводить много подтверждающих смс, запросы от оператора приходят на французском, сами можете и не разобраться. Прошу заметить, что этот тариф не подразумевает исходящих звонков и смс, т.е. я позвонить не могу, а вот мне могли. Двух гигов вполне хватило на 12 дней, если не увлекаться рассылкой картинок. Если не хватит, то существует простая методика пополнения баланса: на каждом углу продаются за тысячу ариари карточки, стираете защитный слой, вводите код и вуаля. Намного тысячи, конечно, не хватит, но никто не мешает и десяток карточек купить.
Местное время. Совпадает с московским.
Погода. Мадагаскарская зима сурова. Тут я не слишком шучу: в центра острова – в Тане и в Анцирабе - ночью температура опускалась до +8 С, хотя уже к 10-11 утра было комфортные плюс 20 С, а потом и до 22-24 С. На восточном побережье, в Пальмариуме, было гораздо теплее, ночью не менее плюс 15 С. А вот в Мурундаве и в Цинги с погодой было все отлично – днем плюс 30, ночью плюс 20. Преимуществом зимнего посещения Мадагаскара, безусловно, является отсутствие дождей. За все 12 дней их не было ни одного. К тому же, малярийные комары не переживают температуры ниже плюс 20 С, да и без пресной воды не могут. Но не стоит забывать про пару теплых свитеров, которые с утра придется надеть друг на друга, ибо день в стране начинается рано, подъем в шесть утра – это обычное дело, а заканчивается еще раньше – в 16 часов свет для съемки фотоаппаратом уже плоховат, а в 17 часов начинает стремительно смеркаться, а в шесть вечера уже «глаз коли». При этом улицы городов не освещаются, понятое дело, что в деревнях электричества нет в принципе. Перемещаться в темноте водители отказываются категорически, боятся грабежей. Нас Руми отказался везти из Мурундавы в Антананариву одним днём, хотя технически это возможно. На аргумент: «Маршрутки же ездят так», ответил, что маршрутки не грабят, а частные машины с туристами – запросто. Нагнетает, конечно, то береженого бог бережет. Учитывайте эти моменты при планировании путешествия.
Что взять с собой? Помимо обычных вещей:
- про лекарства даже не говорю. Антибиотики типа доксициклина с собой обязательно;
- мини-чайник электрический и по кружке на человека. Само-собой к нему пакетики чая или растворимого кофе, смотря что пьете. Здорово выручает утром вместо дорогого завтрака в отеле. Купить в магазине печенье, банан, папайю и не платить по 5 евро с человека ни за что. Нормальное печенье продается в любом ларьке за одну-две тысячи ариари за стограммовую пачку;
- для похода в Цинги пару обычных нитяных строительных перчаток, в них сильно удобнее ходить без опасности поранить руки о камни;
- если будете покупать фрукты (а вы будете), то нож, вилки и одноразовые тарелки. На чем-то их нужно резать и откуда-то есть;
- рекомендуют брать налобный фонарик, но мы сильной необходимости в нем не заметили, в пещерах Цинг вполне можно обойтись без него, хотя в ночных прогулках по паркам он будет не лишним.
Пропитание. Рестораны и кафе. Условно говоря, существует несколько категорий заведений общественного питания.
1. Местные кафешки (hotely), коих неисчислимое множество. В большинстве случае0в, это такой сарай-будка из фанеры, где готовят еду на костерке в грязном котле, а посуду моют в не менее грязном котле водой неизвестно откуда. Поесть в таком заведении мы не решились ни разу, хотя наш водитель вполне себе питался. Второе блюдо (курица или зебу с рисом) там будет стоить 3-4 тыс ариари, т.е. в пределах одного евро.
2. Кафе, в которых останавливаются местные маршрутки, чтобы пассажиры могли перекусить. Это уже каменное здание, как правило, с какой-то прилегающей территорией. Тут с гигиеной уже получше, а цены в два раза повыше предыдущего варианта, т.е. второе блюдо будет 7-8 тысяч ариари, а чашку кофе принесут и за тысячу, вот только вряд ли вы будете его пить. Злоупотреблять такими местами питания я бы не стал, тем более заказывать там напитки, но один раз мы вполне вкусно и без последствий поели в нём на пути из Манамбато в Андасибе.
3. Рестораны среднего уровня, в которых питается местный «средний класс» и туристы. Вот это must have. Вполне приличный сервис, чистые столовые приборы и тарелки (не буду думать о том чем их моют), вкусная разнообразная еда и очень приемлемые цены. Второе блюдо будет стоить от 10 до 16 тысяч, натуральный сок 4-5 тысяч, а в целом на двоих вы прекрасно поедите за 30-40 тысяч ариари, т.е. 8-10 евро. Дешево и безопасно. В большинстве случаев, мы старались посещать именно такие места, про которые напишу ниже.
4. Только для туристов! Это либо в локация, где несчастным турикам деваться больше некуда: Kirindy, Tshingy, Palmarium, либо какие-то понтовые места «только для белых». Тут второе блюдо обойдется вам уже в 25-40 тысяч ариари, сок может быть и 8 тысяч, а салат или десерт в 15 тысяч (не рекомендую никогда ни то, ни другое), а поесть вдвоем может вылиться и в сотенку тысяч. Ни один местный не сможет выложить за обед с дамой 25 евро, когда зарплата в сто евро – это хорошая зарплата. В таких ресторанах иногда есть претензии на высокую кухню, которые в одном случае даже оправдались. Ну, когда туристу деваться некуда, то что делать. Хотя, было пару ресторанов, которые того стоили. О чем ниже.
Печаль при посещении местных едален постигла мой организм всего один раз, к счастью, в предпоследний день поездки, когда мы ехали из Мурундавы в Анцирабе. Остановились в Миандривазо в кафе Aro en Ciel, которое порекомендовал Руми. Место средней категории с ценами в 15-16 тысяч за второе блюдо. Мы с водителем ели мясо и рис, жена овощи и курицу. К вечеру этого же дня нас с водителем накрыло, причем ему было даже хуже моего, жена же перенесла без последствий. На следующий день мы отпаивали водителя энтерофурилом и имодиумом, чтобы он элементарно мог ехать. Меня же колбасило неделю, расстройство кишечника с небольшой температурой, пока не начал уже в Питере принимать доксициклин.
Теперь собственно про кухню. Так как Мадагаскар – это лишь условно Африка, то и кухня здесь вполне себе азиатская. Это вам не Эфиопия, где мы умирали от местной пищи. На Мадагаскаре любят и умеют готовить. Основа местной кухни: корова «зебу» (ударение на второй слог), курица, которая, не смотря на «спортивность» существования, вполне съедобна. В прибрежных районах, конечно, рыба, креветки, кальмары и любые другие морепродукты. В качестве гарнира рис, тушеные овощи или картофель. Итак, я готов представить вам национальные малагасийские блюда:
Румазава (romazava). Наваристый бульон (как правило, куриный или зебу, но может быть и рыбный), в котором плавают куски различного мяса вперемешку: курица, рыба, зебу, креветки, зависит от наличия и фантазии повара, с какой-то местной зеленью (очень вкусной, хоть я зелень вообще не люблю), а отдельно вам подадут плошку риса. Мы прям влюбились в это блюдо и потребляли его везде и всюду.

Hen’omby ritra – долго тушеное мясо зебу. Получается что-то типа нашего гуляша. Подается с рисом. Если будет написано что-то вроде kisoa ritra, то это уже тушеная свинина (kisoa).

Обычно для малагасийских блюд есть отдельный раздел меню, а в остальном обычно вам предложат стейк из зебу, жареную курицу или рыбу (тилапию).
Пропитание. Фрукты. Лето (в смысле, местная зима) – не сезон для фруктов. Поэтому выбор достаточно ограничен. Тем не менее, вдоль дорог на импровизированных лотках продают повсеместно мини-бананы по цене примерно 100 ариари за штучку (так считал нам мальчик-продавец в Бемарахе). Справа на фото Руми, кстати:

Обычно продавцы говорят цену от 500 до 2000 ариари за гроздь разного размера, за килограмм получается где-то от 1-2 тысячи. Кроме того, встречается папайя по 3 тысячи за примерно килограммовый фрукт, среднего размера ананасы по две-две с половиной тысячи. Как-то купили связку рамбутанов (примерно с полкило) за тысячу ариари, а на обратному пути между Анцирабе и Антананариву продавали огромное количество еще не совсем зрелых авокадо. Большой полукилограммовый фрукт стоил всего лишь тысячу ариари (18 рублей, ха-ха) и мы взяли с собой в Россию пять штук. За пару дней они как раз дозрели и стали великолепны по вкусу. В общем, фрукты на Мадагаскаре стоят копейки, как и положено в тропической стране.
Пропитание. Вода и напитки. Рекомендую покупать вот такую воду в полтуралитровых бутылках.

Приятна на вкус. Есть в любом ларьке или магазине. Стоимость от 2000 ариари в Тане до 2300 в Мурундаве. У нас ушло порядка тридцати бутылок за всю поездку на троих. Советую прямо в Тане в первый день заехать в супермаркет и закинуть пяток упаковок (по шесть штук) в багажник.
Из других напитков мы употребляли свежевыжатые соки (папайя, гуава и т.д.), также очень неплохо пошел на западном побережье напиток из плодов баобаба: похож на сливовый сок из детства. Может помнит кто, был такой в трехлитровых стеклянных банках. В случае отсутствия сока, мы крепко «присели» на местное безалкогольное пиво THB.

Пропитание. Алкоголь. Я, вообще говоря, практически не пью, так что мало что могу сказать. Пробовал местный ром, весьма неплох. Местное пиво, понятно дело, что рисовое, также пить можно.
Теперь наконец-то о маршруте. Хорошо, что я почти сразу отбросил попытки объять необъятное, забил на прекрасные юг и север страны и выделил для себя три must see: лемуры, баобабы и скалы Цинги. От этого и стал плясать маршрут. Лемуры были поставлены в первую очередь, чтобы посмотреть их еще не уставшими, а это значит восточное направление от Тана: Андасибе с его заповедниками и знаменитый Пальмариум. Баобабы – это само-собой Мурундава и от неё на Цинги. Запланированный маршрут был исполнен на сто процентов. Есть вещи, которые делать и посещать было не очень необходимо. О них напишу ниже. Надо понимать, что лемуры на Мадагаскаре остались только в национальных и частных парках-заповедниках, по крайней мере, в центре страны. Все леса уничтожены местным населением: про нефть и газ в стране не слышали, а пищу на чем-то готовить надо, этим «чем-то» и выступает древесный уголь, который продают мешками вдоль дорог. Один день в самом конце, перед финальным броском на Тану был выделен на отдых в пляжном отеле Мурундавы, да и морепродуктами хотелось отожраться. Итак, маршрут с таймингом. Конкретика об отелях, парках, достопримечательностях, потраченных деньгах и ресторанах-кафе будет позже. Тут только маршрут и тайминг.
Нитка маршрута: Антананариву – Manambato – Пальмариум - Manambato – Andasibe - Antsirabe - Morondava – Kirindi - Bekopaka (Tsingy) – Morondava – Andasibe - Антананариву
По дням:
День нулевой. Прилёт в Тану в 15:35 четко по расписанию. На проход границы и получение багажа ушло меньше часа. За визу отдали 35 евро с человека. Встречает Руми. Меняем деньги, покупаем местную симкарту. Едем в отель La casa Di Luna, куда добираемся к 19:00 по нехилым пробкам. Ужин. Ночлег.
День первый. В 6:15 выезжаем из отеля, едем на восток в Manambato (-18.75715 49.15154) , на ближайшей заправке забрасываем в багажник пару упаковок воды. По пути посещаем Reserve Peyrieras Madagascar Exotic (-18.932, 47.95): приезжаем туда в 8:30, уезжаем в 10.

Дорога – вполне приличная, но скорость передвижения низкая: дорога однополосная и очень много фур, едущих в сторону большого порта Tamatave. Manambato находится в семи километрах от основной трассы и вот эти семь километров с лишним километров– это филиал ада. Полный off-road, который мы преодолевали 40 минут, летая по всему салону и благодаря бога, что с утра в нас были только купленные по дороге бананы и мы забили не только на завтрак, но и на обед. В 14:20 мы были в Манамбату и сразу начали грузиться на лодку, которая должна была отправиться в 14:00, но, к счастью, мало что на Мадагаскаре делается по расписанию. В 14:40 наконец-то стартанули и в 16:00 выгружались в
Palmarium Hotel
. Заселились в бунгало, погуляли по прилегающей территории самостоятельно, увидели три вида лемуров и накормили их досыта и в 17:45 (хотя, по расписанию должны были в 17:30) поехали к лемурам ай-ай, тем самым «руконожкам», куда тоже ехать на лодке порядка получаса. В 20:00 вернулись от ай-ай и сразу побежали на долгожданный ужин, с утра во рту ни маковой росинки.
День второй. В 8:00 утра сбор у ресепшен, нам выделяют гида на нас троих. Погуляли по лесу, самое главное – увидели и услышали индри. Причем мама-индри с дитёнышем доверчива настолько, что можно её гладить и с рук кормить бананом. Лемуры прикормлены, понятное дело, и привычны к людям. В 10:30 выехали на лодке обратно в Манамбату, оттуда неспешно на машине в Андасибе, по пути обед в Mirinda café & pizza. В Андасибе приехали уже к четырем вечера, заселились в Andasibe Hotel. Ужин в ресторане при отеле, спать.
День третий. В 6:30 завтрак, сразу едем (километров пять от отеля) в парк Analamazoatra Reserve, где берем маршрут на три часа и с 7:30 до 10:00 проводим в парке. Затем идём в VOIMMA Reserve, который буквально в полукилометре. Там проводим время до полудня. Затем едем в Vakona Forest Reserve, километров 10, полчаса езды. Там полтора часа смотрим острова с лемурами, потом полтора часа нас гид таскает по их зоопарку. Освобождаемся в 15:30 и едем в отель ждать ужин, ибо обеда у нас в этот день не было.
День четвертый. День на переезд. После завтрака в отеле стартуем в 8:15 и едем в сторону Анцирабе (Antsirabe). Огибаем Антананариву с юга. В 12:40 достигаем деревни Behenjy и обедаем в знаменитом Coin du Foie Gras (-19.2113, 47.4871). Дорога от Таны до Анцирабе хорошая, наверное, самая лучшая за всю поездку, но есть убитые места. В 15:30 приезжаем в Анцирабе, заселяемся в Antsirabe Hotel, до темноты гуляем по городу к удивлению местных, город-то совсем не туристический. Потом ужинаем в ресторане Zandina.
День пятый. Позавтракали в отеле. Выехали в 7:15, не обедали. К 16:00 приехали на Аллею баобабов (Baobabs Avenue) (-20.2496, 44.4194). Последние пару часов Руми явно не торопился, так как ехали на аллею к закату, а он в 17:30. В целом, дорога хорошая и пустынная, фур практически нет. Из 450 км расстояния между Анцирабе и Мурундава последние километров 150 вообще прекрасная асфальтовая дорога. Не доезжая километра три до Мурундавы, отворотка к аллее баобабов, где начинается грунтовка. Тут километров шесть, но едем мы минут сорок. Собственно, по ней мы и поедем завтра к Киринди, а затем и в Цинги.

На закат на алее собирается достаточное количество народа. Получили порцию стандартных фотографий.

Зачем потом люди едут сюда же на восход солнца – для меня загадка. Неужели «не наелись» закатом? По грунтовке возвращаемся к шоссе, едем до Мурундавы и заселяемся в Select Hotel. Ужинаем в ресторане при отеле.
День шестой. Позавтракали тут же в ресторане. Выехали в 8:00, дорога от отворотки, минуя аллею баобабов, до Киринди (Kirindi Private Reserve) всего то 47 км, но грунтовка убитая и мы едем аж два часа. Ходим по Киринди час (без особого смысла), возвращаемся чуть назад, на основную грунтовку, так сказать. Заселяемся в отель Relais du Kirindy, обедаем в отеле при ресторане, остаток дня проводим в блаженном ничего неделании на лежаках у бассейна. Смотрим Священный Баобаб, он прямо напротив отеля. Баобаб и баобаб, хорошо хоть бесплатно. Вечером едем снова в Kirindi Private Reserve смотреть ночных лемуров. Возвращаемся в восемь вечера в отель, ужинаем (а никуда не деться, вокруг нет ничего) и спать.
День седьмой. В отчетах пишут, что от Киринди до деревни Bekopaka (где, собственно, и находится парк Tsingy de Bemaraha National Park) ехать нужно весь день с утра до ночи по убитой грунтовке. Ничего подобного. Грунтовка и правда убитая, но не настолько, местами по ней вполне можно ехать и 80 км/ч, а общее расстояние не превышает 250 км, т.е., по идее, часов шесть на машине со средней скоростью 40 км в час. Но логистика передвижений тут имеет свои особенности. Выезжаем в 8:45 из отеля. Баобабы начали появляться позавчера, километров за 30 до Мурундавы. Вчера их было уже очень много, а теперь – неприлично много, целый лес
[url=https://yapx.ru/v/FYPze][/url]
В 10:15 (через полтора часа) мы уже на переправе через реку Церембина (Tsiribihina). Паром стоит 50 тыс ариари с машины. Он представляет из себя две лодки с мощными моторами, на которые наколочен плот, где и размещаются машины.

Я думал, что переправа – это вот с одного берега реки на другой перпендикулярно и всё, приехали. Но нет.

На этом плоту нас с приличной скоростью тащат вниз по течению более получаса до города Belo sur Tsiribihina, куда мы и прибываем в 11:00. И вот тут зависаем на два с половиной часа, ждём старта каравана туристических джипов в сторону Цинги. Так тут положено, по одиночке не ездят. Говорят, не безопасно. В городе есть несколько ресторанов вполне приличного уровня (с такими же ценами), но есть то еще не хочется. На улице жара далеко за тридцать, поэтому садимся под кондей в ресторане, берем сок и изредка выходим погулять по местному рынку, просто на трешак посмотреть, без цели что-то купить. Зачем мы в такую рань выехали из Киринди? Наконец, в 13:30 трогаемся, уже к 16:00 подъезжаем ко второй переправе. Она сильно меньше, тут совсем небольшая река, через которую переправляемся за пару минут. Паром стоит 20 тыс ариари с машины. В 16:30 уже покупаем бананы на рынке деревни Bekopaka. Заселяемся в отель L'Orchidée Du Bemaraha, но перед этим едем в отель «Олимпия», где допоздна, в отличии от касс парка, продают билеты в парк Цинги. Зачем мы купили билеты вечером и что нам мешало сделать это утром – мы так и не поняли. Ужинали в отеле, больше и негде.
День восьмой. Встали в 6 утра. Не завтракали. Едем из отеля обратно практически к переправе (это совсем не далеко, пару километров). В 7:00 начали продавать билеты на гидов, к 8 утра мы их наконец-то приобрели вместе с гидом и мы поехали в сам парк Цинги. Это 17 км по полностью убитой грунтовке, ехать час. В 9 утра пошли по маршруту, в 14 вернулись обратно и в 15:00 были уже в отеле. Аня хотела в Малые Цинги, но даже гид отговорил её от этой затеи – ничего нового не увидишь, а деньги потратишь и устанешь.
День девятый. Весь день возвращаемся в Мурундаву. Благо ждать теперь никого не надо. В 7:30 караван стартует от переправы. В 16:00 мы уже заезжали на территорию отеля Renala Au Sable D'Or, перед этим посетили две локации с «влюблёнными» баобами: Baobabs Amoureux (-20.21154 44.39996)

и Baobab in Love (-20.10388 44.54946),

у одной из которых с четверть часа потратили на толкание машины вручную. Таким образом, чистого времени от Бекопаки до побережья Мурундавы ехать часов семь с половиной – восемь. Поужинали в ресторане Le Corail.
День десятый. Был отдан под отдых на пляже, но его не получилось.

Как назло, это был единственный пасмурный день с температурой максимум +25 С. За день до и день после термометр показывал больше +30 С. Хоть раз, но погода поиздевалась над нами. Но мы все равно дошли до пляжа, нашли в полукилометре рядом (-20.294191, 44.269663) лежаки, которые сдавались на день: два лежака с зонтиком за 10 тыс ариари.

Купили по кокосу у торговца за всего лишь две тысячи ариари. И провалились весь день, периодически купаясь. После полудня сделали перерыв и побродили по Мурандаве, ничего особенного, обычный африканский трешак, купили фруктов.
Для романтиков вечером закат на пляже.

Ужинать, конечно же, направились в Le Corail.
День одиннадцатый. Сегодня в 5 утра Аня нас покинула, попрощались мы вечером. У неё уже ночью самолет из Таны домой, поэтому она рванула на маршрутке. Покупала до это билет на самолет, но рейс отменили. Хорошо заранее сказали об этом. А мы, уже вдвоем, в компании Руми выехали в 8 утра в сторону Анцирабе. Путешествие подходит к концу. В 13:00 приехали в Miandrivazo, в 17:30 заселялись опять в Antsirabe Hotel
День двенадцатый. Не завтракая и не торопясь выехали из Анцирабе в 9 утра, через три часа остановились опять пообедать (или еще позавтракать?) в Coin du Foie Gras, заехали в Антананариву на городской рынок, затем на сувенирный рынок рядом с аэропортом и уже в три часа дня были в отеле Sahamalaza. Здесь распрощались с водителем, отдав ему 50 евро «чаевых». На полночь заказали в отеле такси до аэропорта (днём можно дойти пешком, наверное, ехать не более пяти минут). Прекрасно отужинали в ресторане L'Escale Restaurant Boulangerie Patisserie.

Продолжение следует ...
Tags: Африка, Мадагаскар
Subscribe

  • Бишкек. Как я вернулся обратно в СССР

    Удивительно, на сколько по разному относятся к достоянию бывшего Советского союза в столицах республик Средней Азии: в Душанбе всю советскую…

  • Иссык-Куль не впечатлил

    Второй раз уже бываю на Иссык-Куле, но до сих пор не могу понять смысл отдыха на этом озере и почему сюда тянутся туристы. Ладно уж, местные, им…

  • Лица Киргизии

    Этот фотоотчет можно спокойно назвать "Кони Киргизии", потому что ужасно сложно сделать фото, на котором киргиз был бы без лошади, разве…

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments