Константин Тролль (snus71) wrote in ru_travel,
Константин Тролль
snus71
ru_travel

Category:

Мадагаскар: лемуры, баобабы, скалы Цинги. Часть вторая. Еще и Доха

Первая часть ТУТ Пришлось разрезать, так как у ЖЖ ограничения по величине поста.
Продолжим ...




День последний. Как уже упоминал, ехать до аэрпорта совсем чутка, а отлет у нас был в 3:25. Портье в отеле нас напугал, что могу быть большие очереди на стойке регистрации и посоветовал ехать аж за три часа, поэтому в 00:15 мы уже входили в аэропорт. Очереди и были, потому что сотрудники аэропорта работают ужасно медленно (как и все на Мадагаскаре), но мы были в числе первых и проскочили бы быстро, если б минут на 15 не застряли на погранконтроле. У нас просто отобрали паспорта и унесли. Сказали: ждите. Стоим, ждём, паспортов нет. Через четверть часа ждать надоело, подошли к пограничникам и спросили: «а что, собственно, происходит?». Ответ был прекрасен: «ой, а вы паспорта ждёте? Да, сейчас». Куда-то ушел, принес паспорта, отпечатал. Зал ожидания аэропорта малюсенький, делать нечего абсолютно, местных денег уже не было, последние отдали за отель и такси, купили бутылку воды за один евро и предпочли поспать. Без приключений пересели в Найроби и в 16:15 долетели до Катара, где предстояло провести ночь. Об этом в самом конце отчета.
Теперь расшифровываем маршрут подробнее. Национальные и частные парки.
Reserve Peyrieras Madagascar Exotic (-18.932, 47.95). На посещение достаточно полутора часов. Смотрим только хамелеонов, гекконов и змей. Это частный парк, животные содержаться либо в клетках, либо в вольерах. В отличии от привычных зоопарков, их можно трогать, садить на себя, фоткать в разных позах, в общем, делать что угодно в пределах разумного.

Вход в парк стоит 20 тыс с человека плюс 15 тыс гид на всех. Это именно на экскурсию 45 минут только на хамелеонов и прочих земноводных. Сразу, отойдя от кассы, вручайте гиду пять тыс со всех и он вполглаза будет смотреть на все ваши упражнения с животными, покормит хамелеонов сверчком с палочки, будет сам на вас их сажать, фоткать и т.д. Зачем ехать: шикарные хамелеоны и не менее шикарные гекконы.

Palmarium (Пальмариум) https://www.palmarium.biz/ (-18.60505 49.21342). Наиболее раскрученный парк-отель на восточном побережье. Все цены есть на сайте вот тут https://www.palmarium.biz/index.php/prix Отель очень популярен и заказывать там места нужно сильно заранее, нам пришлось перекраивать маршрут именно потому, что в Пальмариуме не было мест на желаемую дату. На электронную почту отвечают весьма бодро, в течение пары дней точно (для Мадагаскара это вообще отлично). Добраться до отеля можно только по воде на их скоростной лодке, на которой ехать примерно час с четвертью и которая стоит космических денег: 225 тыс ариари в один конец на группу от 1 до 4 человек, каждый следующий плюсом 45 тыс. Обращаю внимание, что это не приватный трансфер (на который на сайте тоже есть цены), а цена именно с вас. Неважно сколько при этом будет туристов в лодке. С вас все равно возьмут 225 тыс в один конец. Логично, что вы должны постараться, чтобы вас было четверо. Так дешевле. Эта лодка ходит по расписанию: от Манамбату до Пальмариума в 11:00, 14:00, 16:30. Очень старайтесь успеть на 14:00 потому что экскурсия к ай-ай начинается в 17:30 и, если вы выезжаете на лодке в 16:30, то можете на неё банально не успеть. Если вы явно не вкладываетесь в 0обозначенное время, то вам придется заказать лодку индивидуально, что в разы дороже. В Манамбату носильщики вымогают перед посадкой в лодку деньги за то, что таскают ваш багаж с пляжа в лодку. Мы дали пятерку за троих, они отвязались. На обратном пути мы сделали вид, что их не видим и пришлось Руми сунуть им пару мелких купюр.
На территории отеля селят в бунгало, цена – 180 тыс ариари (плюс еще берут доплату одну тыс непонятно за что), не сказать, чтобы это дорого. Удобства в бунгало адекватные, нам понравилось. Живали и гораздо хуже и при этом дороже. Питание в отеле также космическое по цене, но отнюдь не таковое по качеству. Ужин их трёх блюд обходится в 50 тыс на человек плюс напитки, реально же лучше взять только второе блюдо за 30 тыс. потому что ни салаты, ни десерты того не стоят (это касается не только этого отеля, но и всех на Мадагаскаре).
Зачем стоит ехать в Пальмариум. По территории в свободном доступе бегают несколько видов лемуров, которые клянчат у вас бананы.
Раз

Два

Три

Четыре

В теории везде написано, что лемуров кормить не надо, н персонал на это забивает, а туристы и подавно. Также на территории есть в специальном вольере черепахи.

И их дитё

Кроме того, утром вас бесплатно (ну, за мелкие чаевые, мы дали пятерку) отведут в лес и покажут индри, которого можно будет не только покормить, но и погладить, настолько они доверчивы.

Ну и послушать их «пение», если можно это так назвать, которое гиды провоцируют. И, конечно, экскурсия к лемурам ай-ай, которые живут на специальном острове и которых каждый вечер подманивают кокосом. Это чудо вы точно больше нигде не увидите.

Бонусом тут же увидели мелкого ночного лемура.

Ай-ай стоит отдельных денег – 50 тысяч с носа. Но поехать в такую даль и не увидеть его, нельзя.
Так что Пальмариум однозначно рекомендую, хоть цена вопроса высока и логистика туда сложна.
Analamazoatra Reserve (Perinet). Вход недешев. 45 тысяч с человека плюс 50 тысяч за всех за местного гида за маршрут на три часа. В принципе, парк посетить стоит, потому что это относительно дикий лес, где как раз живут лемуры, которые не прикормлены человеком. Тут вы увидите множество лемуров «сифака» в практически естественной среде обитания.

Пение индри

Геккона видно?

А он есть

На чём, собственно, знакомство с дикими парками Мадагаскара можно и прекратить. Понятное дело, что физического контакта с животными не будет и надо бы иметь небольшой бинокль или телеобъектив хотя бы на 200 на фотоаппарате. Дали гиду десятку тысяч ариари чаевых, хотя можно было этого и не делать. Ничего дополнительного мы за это не получили.
VOIMMA park. От предыдущего парка 500 метров по дороге. Вход 30 тысяч ариари на человека за два часа прогулки, за гида, слава богу, платить не надо. Местный гид тот же, что и в предыдущей Analamazoatra. Парк ни о чем. Вот просто выброшенные зря деньги и время. Увидели пару сифак на ветвях. Затем гид отвел нас к хамелеону, вокруг которого туристами вытоптана целая площадь. Показал пару гекконов (умеют маскироваться, черти). И … всё… Пропускайте мимо. Гид, видимо, наделся на еще чаевые. Ха-ха…
Vakona Forest Reserve. Самый раскрученный, наверное, парк лемуров на востоке страны. И самый доступный, как по цене, так и по логистике. Посещение всего парка займет у вас часа три. Скажу сразу, чтобы исключить все домыслы относительно цены билета и доступа на острова, которым полон интернет. Билеты покупаются на ресепшен отеля и стоят 25 тыс ариари на человека. Билет подразумевает, что гид на лодке повезет вас по островам и покажет лемуров. Никаких других билетов нет. Всё остальное - это домыслы. Затем вы едете к озеру, где и есть собственно острова. Их много. Островов, в смысле. Но лемурами заселены только три. Пока три. Надо понимать, что Вакона – частный парк, а фактически зоопарк. Т.е. лемуры хоть и живут в относительной свободе на островах, но они не в естественной среде обитания. Сбежать они оттуда не могут, так как плавать не умеют. Да и смысла нет, живется им сытно. Это зоопарк, хоть и вместо клеток вода. Из трёх островов к высадке туристов доступен только один. Он отделен от берега протокой буквально несколько метров и наличие лодки с местным гидом тут – это просто профанация. На острове живут два вида лемуров. Мы их уже видели в Пальмариуме. Сказать, что они ручные – это ничего не сказать. Они запрыгивают вам на плечи и высматривают у вас бананы. Поэтому прячем всё, что можем. Пообщаться с ними можно до тошноты. Бонусом тут есть мадагаскарские ёжики, даже с дитёнышами.

Осторожнее, не трогаем, ибо они умеют метать иглы. А вот дальше интереснее. Гид вам заявляет, что всё, на этом ваша экскурсия подходит к концу, а на остальные два острова высаживаться нельзя (это правда) и что везти вас туда он не обязан (это не правда) и что для этого надо вернуться в отель (километра три) и купить «другой билет» (и это не правда, нет никакого другого билета). Понятно, что он хочет денег. Спрашиваем без обиняков: «сколько?». 15 тысяч с лодки. Да без проблем. Получишь, вези. Второй остров прям через протоку от первого, но сначала едем к дальнему, достаточно далеко, плывем минут 10. Тут живут кольцехвостые лемуры «ката», те самые «узбагойся».

Они стремительно заполняют причалившую лодку и начинается шоу «спрячь банан и одновременно снимай на камеру».

Поэтому может получиться и как-то так

Гид помогает как может. Бананов, кстати, у него нет (скорее всего, просто зажал), но у нас с собой этого добра завались. Отчаливаем, когда «ката» надоедают. Гид не торопит. Возвращаемся к третьему острову: тут живут две золотистые сифаки, два рыжих вари и бамбуковый лемур. Вот тут время гида нас развлекать, он берет у нас бананы, выходит из лодки (нам нельзя) и уходит в глубь острова подманивать лемуров. Сначала появляются сифаки,

потом вари,

напоследок бамбуковый.

С сифаками, которые ходить не умеют, гид и устраивает то самое шоу, от которого в восторге туристы.
Смотрим видео

В общей сложности, лемуровая часть (три острова) занимает полтора часа. К слову, сифаки и вари пугливы и к вам в лодку не полезут. Еще раз акцентирую: зажмете 15 тысяч ариари лодочнику – не увидите сифак, вари и ката. Пофиг, что купили билеты. Не увидите и всё: гид вам расскажет историю, что лемуры легли спать, заболели, делают ремонт и еще гору небылиц. Так что пятнашку в лапу гида после(!) шоу и всё будет хорошо. Речь, конечно, про местного гида. Свой водитель тут не причем. Он в этих делах не участвует никак. Относительно времени посещения: в любой момент от открытия в восемь утра до четырёх часов вечера, когда уже начинает смеркаться. Это прикормленные, а не дикие лемуры, они всегда наготове и ждут возможности пожрать. Все разговоры, что после полудня не надо ехать в Вакону – чушь. Как раз после полудня и надо.
После лодочника нас везут буквально с полкилометра и выдают мальчика-гида. С ним мы еще часа полтора шляемся по просторам не-лемурьей части зоопарка. Тут крокодилы, черепахи, хамелеоны, змеи и еще какая-то живность. Неплохое дополнение к первой части, тем более, что план на сегодня мы уже выполнили, поэтому не торопимся, всё разглядываем и даже даём в конце старательному малому пятерку «на чай». Крокодилов тут штук сорок, все откормленные до неприличия.

Самое смешное, что они их никак не используют: ни тебе шоу кормления, ни тебе крокодиловых сумочек, ни ресторана с мясом. Странные люди, куча денег проходит мимо них.
В целом, парк очень рекомендую. Количество впечатлений, которые мы получили за 30 тысяч ариари на человека, огромно, не сравнить с «дикими» парками.
Kirindi Private Reserve. Тот случай, когда достопримечательность можно смело пропустить. Попусту потраченный день. Вход стоит бешеных денег – 50 тысяч ариари на человека плюс 10 тысяч за местного гида тоже с человека.

Единственное что мы увидели сразу (но за это можно было не платить) – фоссу, которая шарилась по территории отеля в поисках пищи. Хоть в этом повезло, спустя пять минут фосса удалилась в лес, где её увидеть нереально, и больше не появлялась.

В качестве гида нам выдали ленивую толстую тетку, которая неспешно побродила с нами час (вместо положенных двух) по тропинкам и сказала: а, нет никого, все спят. Увидели только сову на дереве: она всегда там сидит.

Да пару сифак.

Тридцать евро коту (в смысле, лемуру) под хвост. Вечерний визит стоит меньше денег потому, что за билеты уже заплачено, платим только по 20 тысяч с человека за местного гида. Тут время прошло с большей пользой, за два часа брожения по лесу увидели три вида ночных лемуров.

Правда, находил их не наш гид, а гиды других мини-групп. Ну да не в этом суть.

По итогу, рекомендовать Киринди не могу. Можно заехать утром и на шару попытаться увидеть фоссу. Сорок евро за посещение парка, да еще плюс пятьдесят евро за фиговый отель – того оно не стоит точно.
Tsingy de Bemaraha National Park. Касса парка находится у переправы, открывается в 7 утра. Билет стоит 55 тысяч с человека за самый длинный маршрут «Ranotsara – Broadway – Andamozavaky». Собственно, только его и имеет смысл брать. Мы нафига то приперлись в 6:15 утра, хотя водитель мягко и говорил нам, что раньше семи нет смысла там появляться. К открытию собирается приличная очередь из гидов-водителей и их туристов. Несмотря на то, что мы уже купили вчера входные билеты в сам парк, всё равно надо стоять очередь – тут выдают гидов. Продвигается дело у сотрудников парка крайне медленно: в процессе последовательно задействовано аж пять человек, каждый из которых старательно от руки заносит информацию в отдельный журнал. Мы были шестыми или седьмыми и стояли целый час. Точнее, Руми стоял, а мы болтались рядом. Гид стоит дорого: 135 тыс ариари на группу до четырех человек (свыше четырех – 155 тысяч) плюс с каждого туриста еще берут сбор в 5 тысяч ариари. Таким образом, посещение Цинги обошлось нам в сто тысяч ариари (25 евро) с человека.

От касс до парка ехать 17 км по грунтовке целый час. Гид наденет вам альпинистскую страховку, но никаких особых навыков скалолазания вам не понадобится. Да, покарабкаться в горку и попрыгать по камешкам придется. В начале идём по ущелью, шутим, что ужинать плотно было не надо

В некоторых местах вырублены ступени или поставлены лестницы и нужно эту страховку использовать, но ничего ужасного и там нет.

Если бывали хоть раз в веревочных парках, то принцип движения понятен: в один момент всегда пристёгнут один карабин. Самый длинный маршрут совершенно не торопясь проходится за пять часов вместо шести, обозначенных на плане.

Поэтому, совершенно нет нужды брать с собой еду, если уж так голодаете, то оставьте её в машине, вернетесь с парка и перекусите. Воды нужно взять по литру на человека, тоже хватит за глаза. Перчатки желательны, но можно обойтись и без них. Гиду чаевых не давали, не нашли причину зачем это делать. Кроме собственно скал, видели мангуста, говорят, что он часто там появляется.

Честно говоря, ожидал от Цинг чего-то более впечатляющего, но, в целом, не пожалел, что поехали. Уже сама дорога от Мурундавы до Цинг – это приключение. Те же паромы очень колоритны.
Отели. В целом, старались на отелях не экономить, тем более что в пределах 50 евро за ночь всегда можно найти очень приличный вариант даже в популярных туристических местах. Часть отелей заказывал на букинге - в Тане, в Мурундаве и в Анцирабе. По переписке в электронной почте заказывал Пальмариум и отели в Цингах и в Андасибе. Парани заказывал для нас два отеля: в Киринди и пляжный в Мурундаве, которые на электронную почту не реагировали. Старался заказать минимум за пару месяцев, т.е. вот как купил билеты в конце апреля, так сразу и стал заморачиваться с планом и отелями. Расплачиваться за номер можно как в местной валюте, так и в евро. При заказе на букинге цена номинирована в евро, на месте вам рассчитают, в большинстве случаев, по нормальному курсу (как правило, 4000 ариари за евро). Если заказывать по переписке или через гида, то говорят цену в ариари. Завтрак в стоимость номера нигде не входит, он оговаривается отдельно предыдущим вечером. Обычная его цена 20 тысяч ариари и обычно он того не стоит: дадут чай-кофе, круассан или/и багет,плохонький джем, кусок малосъедобного сливочного масла и омлет. По порядку следования:
La casa Di Luna. Цена вопроса 31 евро за «дабл». Обычный отель без особых нареканий. При отеле есть ресторан, где нам в течение часа приготовили нехитрый ужин по 15 тыс за блюдо: рыбу с овощами и гуляш из зебу с рисом. Был выбран вслепую, без отзывов на букинге из-за максимальной своей близости к восточному шоссе на выезд из столицы, чтобы не торчать с утра в пробках. Свои деньги и ожидания полностью оправдал, рекомендую.
Andasibe Hotel (-18.92213, 48.409). Бронировал по переписке на reservation@andasibehotel-resto.com . По местным меркам очень недешево: 220,6 тыс ариари (55 евро) за «дабл», но это единственный отель, где были нормальные завтраки, хоть и по 20 тысяч (вкусный сыр, яичница, омлет, мясные шарики, жареное мясо, круассаны, джем, масло, кексы, чай-кофе-сок, мюсли, молоко), и очень приличная кухня на ужин: в пределах 25 тыс на человека мы поели два раза очень хорошо. Тут даже подают язык зебу. Огромный номер, хоть и немного уставшая мебель. Не понимаю почему этого отеля нет букинге. Реально хорошая европейская «трешка». Сильно подкосило наше мнение о нем пара «косяков», связанных с электричеством: в нашем номере не было напряжения в розетках, а в Анином вообще света и горячей воды. Это починили в течение пары часов, но осадочек остался. В целом, отель рекомендую, так как особо негде больше где жить в Андасибе в приличных условиях.
Antsirabe Hotel. Цена «дабла» всего 21 евро. Тут чуда не ждите, за эти деньги получаем номер с базовыми удобствами и сомнительной чистоты. Жить можно, но проблем тоже хватает: с горячей водой постоянно перебои, окно в санузле почему-то в виде стеклянного жалюзи, которое толком не закрывается, а ночью то плюс восемь всего. В общем, стоит в Анцирабе поискать другой отель, тем более, что их дополна, город крупный. Если решите все-таки жить здесь, то два совета:
- берите номер окнами во двор, иначе с улицы всё слышно из местных «баров», где народ расслабляется после работы;
- завтрак лучше обойти вниманием, за три евро вам предложат набор в виде омлета, круассана, багета, джема и чая-кофе, из которых съедобен в лучшем случае омлет.
Мы останавливались в отеле две ночи, туда и обратно. Хотели поменять после первой ночи, но зажлобили денег: нормальный отель в Анцирабе от 50 евро, как практичяесик в любом городе Мадагаскара.
Select Hotel. Цена вопроса всего лишь 27 евро за «дабл», хотя должен стоить все 50. За эти деньги вы получаете нормального европейского уровня трёхзвездочный новенький чистенький отель. Вот реально придраться не к чему. Ну может только к тому, что нет пакетиков шампуня, а только кусковое мыло. Дак мы, кроме него, ничего и не ожидали. Отель удобно расположен на въезде в Мурундаву, поэтому есть смысл в нём переночевать, если дальше едете в сторону Цинги. Внизу есть продуктовый магазин. В этом же здании есть ресторан, которые от отеля как бы не зависит. В нём огромный выбор блюд, устали листать меню. Цены очень демократичны, второе блюдо 10-15 тыс, а готовят очень вкусно. Вот только от заказа о приготовления блюда проходит минимум час, что понять можно: готовят «с ножа», заготовок нет С другой стороны, это гарантия свежести. Позавтракать в отеле можно тоже недорого: омлет с булкой и сок стоит всего 7 тыс ариари, панкейк («толстый» блин) испекут за трешку, вот только заказать лучше с вечера. Еще нюанс: отель и ресторан принадлежат мусульманам, поэтому алкоголь тут под запретом. В целом, отель категорически рекомендую, да и ресторан тоже.

Relais du Kirindy (-20.0662, 44.597). Бронировал Парани, так как на «электронку» отель не отвечал. Цена бунгало на двоих: 200 тысяч ариари (50 евро), очень не мало и таких денег не стоит. Сами бунгало уже сильно уставшие. Свет по расписанию, причем весьма дикому. Единственный отель, в котором нам пригодились аккумуляторы для зарядки смартфонов, электричества в розетках практически нет. В отеле есть бассейн (я не рискнул, но дамы купались), лежаки. Ресторан … уфф… еда дорогущая (25 тысяч второе блюдо! Сок шесть тысяч, пиво восемь. В общем, грабеж среди бела дня. Завтрак тоже 25, а есть нечего), невкусная. Персонал в ресторане фантастически тупой, даже по-французски понимает с трудом. Мы минут 15 объясняли официантке, что на ужин нам надо мясо без перца, потому что на обед в мясе было больше перца горошком, чем самого мяса. На английском, на французском, картинки рисовали, перечницу показывали, набирали в офф-лайн переводчике на смартфоне. Вроде поняла. Не стоит ведь говорить, что в мясе на ужин было перца дофига и больше? Тупая.
На самом деле, Relais du Kirindy - это единственный приемлемый вариант жить недалеко от парка Киринди, если уж вам приспичило туда ехать. В самом парке есть бунгало, но даже их внешний вид вызывает отторжение. И, если вас уж занесло в Relais du Kirindy, то пара советов: на завтрак берите вариант «малагаси» - принесут рисовый суп на говяжьем бульоне, булку и кусочки мяса зебу отдельно.

Стоит всего 15 тысяч ариари, в отличии от «континентального» за 25 (вот он на фото),

а наедитесь гораздо больше. Спите только под москитной сеткой, бунгало всё насквозь дырявое, а комаров было достаточно даже в августе. Единственный отель с комарами, опять же.
Hôtel Orchidée du Bemaraha (-19.1421, 44.7995). Цинги. Бронировал по переписке orchideedubemaraha@gmail.com Отвечают оперативно, в течение дня-двух сразу прислали прайс-лист. Взял самый простой стандартный номер за 120 тыс ариари (30 евро) за ночь, что для такой удаленности – прекрасная цена, и не прогадал. Номер хоть и не первой свежести, но вполне оправдывает свою цену. Сантехника уже сильно уставшая, полотенца застиранные, вода из крана течёт явно из речки без всякой обработки, так что даже зубы чистить я бы там опасался. Зато территория отеля большая, зеленая, электричество круглосуточно, комаров нет совсем. В ресторане кормят хорошо, хоть и очень дорого: второе блюдо 25 тыс ариари, суп или салат 12 тыс, десерт десятка, а завтрак 20-25 тыс. Еду готовят простую, без изысков, например мясо зебу с рисом, сытную, порции большие. В общем, отель могу смело рекомендовать.
Renala Au Sable D'Or (-20.2977, 44.2693). Мурундава. Бронировал Парани, на электронную почту отель не отвечал. Отель претендует на звание хорошего пляжного, но рекомендовать его точно не могу. Дорого: аж 260 тыс ариари (65 евро) за ночь за бунгало. Космические для Мадагаскара деньги. За это получаем очень уставшие от пережитых лет бунгало с постоянными проблемами с водой, без лежаков (пляжный отель? Ну-ну …), пляжные полотенца надо выпрашивать на ресепшен, до моря метров триста, ресторан настолько дорогой, что даже не походили к нему. Благо есть рядом много вменяемых альтернатив. Справедливости ради, отелей лучше на побережье замечено не было. Но по мне дак лучше жить за 30 евро и понимать, что не переплачиваешь не пойми за что. В общем, не рекомендую.
Отель Sahamalaza (-18.806, 47.4754). Главное его достоинство – пять минут ехать на машине от аэропорта. Но и в остальном отель неплох. Это отдельная частная вилла, на которой на втором этаже сдаются с пяток комнат, а на первом этаже общее пространство: кухня, холодильник, гостиная. Всё новое, чистое. Цена номера 27 евро за ночь. При вилле в каморка во дворе живёт в качестве управляющего молодой местный парнишка, с ним и общались. Из минусов: в номере нет кондея (кому важно летом, нам-то не нужен был), очень дорого трансфер в/из аэропорт(а), ночью 25 тыс ариари, днем 15 тыс. При расчете считают евро исходя из биржевого курса, а не по обменникам. 4175 ариари за евро в нашем случае. Поэтому платить лучше в европейской валюте.
Теперь Рестораны и кафе, кроме тех, что при отелях.
Mirinda café & pizza (-18.969, 48.882). На пути из Andasibe – Manambato и обратно. Мега-популярное месть, где останавливаются поесть маршрутки. На пути «туда» просто не смогли найти свободного места и уехали. Поесть можно неплохо за совершенно смешные деньги: второе блюдо стоит 7-8 тыс. Санитарные условия на вид сомнительные, но нескончаемый поток посетителей делает своё дело, пища всегда свежая и, скорее всего, пройдет без последствий.
Coin du Foie Gras (-19.2113, 47.4871). На пути из Антананариву в Анцирабе. Останавливались два раза. На пути обратно даже специально не завтракали, чтобы заехать в этот ресторан. Быть на Мадагаскаре и не попробовать халявной фуагра – преступление. Закажите блюдо Trio de canarad за 25 тыс арири. Вам принесут несколько кусков жареной утиной печени, паштета (собственно фуагра) и несколько кусочков утки, а также миску с поджаренным багетом. С виду немного, но одному съесть трудно – пища жирная и тяжелая, но безумно вкусная. Где вы еще за шесть евро попробуете такой вкусноты?

Zandina (-19.8637, 47.0336). Ресторан в Анцирабе. Порекомендовал водитель. Прекрасное место. Всегда очень много посетителей, большая часть - местные. Хорошая, качественная пища, которую, что немаловажно, быстро приносят. Нормальный интерьер, привычный европейскому глазу, а не трешовый сарай из досок. Цены демократичные: второе блюдо не более 15 тыс ариари, порции большие. Местные едят пиццу, но нам точно не это тут нужно, а классическую кухню. Были два раза: на пути туда и обратно. Очень рекомендую.
Le Corail (-20.296, 44.2693). Мурундава. А вот это хит наравне с фуагрой. Прекрасный ресторан морепродуктов! Фирменное блюдо: креветки в кокосовом соусе! Ел бы каждый день! Недорого, в пределах 50 тысяч ариари на двоих (12 евро!) наедались до отвала. В общем, в Мурандаве строго только сюда. Найдите его на Google, мы там разместили фото всего меню.

La Capannina (-20.2963, 44.2696). Мурундава. Рядом с Le Corail. Сторого говоря, это отель. Мы ходили туда завтракать, ибо недорого и вкусно. А вот второй раз обломались, было утро субботы и персонал … просто не вышел на работу утром.
Arc en Ceil (-19.53697, 45.45985). Miandrivazo. Обычняа кафешка с ценами по 15 тыс за второе блюдо. Останавливались на обратном пути по рекомендации водителя пообедать. И вместе с ним и отравились. Категорически не рекомендую.
L'Escale Restaurant Boulangerie Patisserie (-18.80759, 47.47245). Антананариву, рядом с аэропортом. «Почувствуй себя белым человеком среди африканского треша» - это, наверное, девиз этого ресторана. Белоснежные скатерти, изысканная посуда, подача с претензией на высокую кухню, подчеркнуто вежливый официант, чуть ли не смокинге. И, на самом деле, очень вкусно приготовленные блюда. Брали румазаву и микс из шашлыков. Дороговато, отдали 70 тыс ариари на двоих (хотя … семнадцать с половиной евро … в Европе так себе покушать одному в ресторане средней руки… другой масштаб цен все-таки). Но оно того стоит. Хорошее завершение поездки.
Теперь о том, что привезли с собой. Немного, ибо давно уже не покупаем никакие сувениры, захламляющие квартиру:
- местный кофе в зернах, купили на рынке в Анатананариву пачку в 250 грамм за 8 тысяч ариари (2 евро), пока не пробовали, ибо еще есть кофе из новогодней поездки в Эфиопию;
- баночку джема из плодов баобаба, чисто попробовать. Купили в каком-то магазинчике в Мурундаве за 8 тыс ариари (в отеле на ресепшене в два раза дороже);

- небольшую пачку корицы в палочках на ранке по дороге в аэропорт за 10 тыс ариари. Что теперь делать с ней – непонятно, ибо надо молоть мелко-мелко, а чем?
- к местной ванили приценивались, но гнут за неё несусветную цену: сама дешевая была на том же рынке по дороге в аэропорт за 40 тысяч ариари (10 евро) за пару стручков. Не купили, ибо деньги на ветер. Да и, если надо, то за ту же цену в 300 рублей стручок мадагаскарская ваниль есть в Питере в Metro.
Бюджет. Писал уже выше, что за 12 дней на Мадагаскаре уложились ровно в две тысячи евро вдвоём благодаря тому, что делили транспортные расходы на троих. По «статьям расходов»:
Пропитание – 307 евро
Отели – 532 евро
Транспорт (машина, лодка в Пальмариум, паромы, чаевые гиду и т.п.) – 856 евро
Достопримечательности (вход в парки, гиды и т.п.) – 195 евро
Виза – 70 евро
Прочие расходы (в т.ч. «сувениры») – 40 евро
Как видим, транспорт оказался чуть ли не половиной бюджета

Доха (Doha) . Выделю отдельно, ибо по трансферу в Дохе до сих пор много вопросов. Заранее был забронирован и оплачен по программе «катарцев» отель Souq Waqif Boutique Hotels Doha за $28 за ночь. Множественность hotels не смущает? Меня вот не смутила, а зря.
По прибытию. Во-первых, граница: вообще без проблем и очень быстро, спрашивают обратный билет, бронь отеля и шлепают визу. Во-вторых, транспорт. Да, метро активно строят, но до аэропорта его еще не докопали. По-прежнему добраться до города – только либо такси, либо автобус 777. Мы решили автобус. Остановку найти не проблема: как вышли из зоны прилета – сразу направо и до упора. Ждали его очень долго, где-то с полчаса, жарко ужасно. Водители автобуса берут только нал. Значит, в-третьих, где взять нал. В аэропорту куча обменников, меняют по официальному курсу 3,65 реал за доллар (напомню, катарский реал жестко «прибит» по курсу к американскому доллару), берут любые купюры и любу сумму, но комиссия за проведение обмена составляет минимум пять реал с первой сотни реал. Т.е. мы поменяли десять долларов, а получили не 36 реал, а 31. Ладно, мелочи. Водитель нас пытался развести на то, что у него есть только билеты по 10 и 20 реал (туда-обратно и туда-обратно на двоих), мы сказали, что это его проблемы и всучили ему десятку, он махнул на нас рукой: садитесь. Но билетов не дал. Доехали до остановки Souq Waqif (25.2941, 51.5257), ехать минут 15. На лице уже темно, шесть вечера и адово жарко, больше +40, идешь задыхаясь, как в горячей вате. Пошли искать отель, город к пешеходам не особо дружелюбен, на светофоре можно проторчать минут десять, ожидая «зеленого» и жара же совершенно немилосердная. Еще в Питере в меня закралось сомнение: отеля с названием «Souq Waqif Boutique Hotel Doha» на карте просто нет, адреса в бронировании тоже не было. Приперлись к рынку Вакиф (Souq Waqif), начали спрашивать у местных, показывая бронирование. Все мычат каждый своё и показывают в разные стороны. Тут подлетает бравый парнишка на электрическом каре, показывает нам список и спрашивает: вы в этом списке есть? Смотрим – есть! О, говорит, поехали. Ехать триста метров, тут же на площади: Arumala Boutique hotel (25.28859, 51.53216). Т.е. это «сетка», селят в отель, где свободно, а мальчики на электрокарах ловят туристов на площади у Сук Вакиф. Жесть. Отель же оправдал все ожидания: быстро, вежливо, всё есть, на самом деле «пятерка». Поужинать сходили в Zaatar w Zeit (25.2867, 51.5326): гадкая шаверма по 10 долларов за штуку. Прогулявшись чуть-чуть по окрестностям Сук Вакиф поофигевали от цен: даже Европа нервно курит в стороне.
Из «достопримечательностей» Доха:
- рынок Вакиф – сборище китайского хлама и сладостей втридорога, стоит отойти полкилометра к жилым кварталам и в первом же супермаркете всё в два-три раза дешевле. К слову про супермаркет, найти не так просто, мы ходили в этот: Qatindo-Qatar Indonesia Supermarket (25.2858, 51.5362), недорогой базовый набор продуктов по типу «вода-печеньки» присутствует;
- монумент «Жемчужина» (The Pearl Monument) – две минуты посмотреть, пара фоток. Слава Аллаху, от Вакифа к ней идёт частично кондиционированный подземный переход, а так бы сдохли, температура даже поздно вечером не желает попускаться ниже +40 С, влажность тоже не маленькая.
- на оконечности мыска в залив (25.2956, 51.5347): вид на ту сторону столицы, на небоскребы. Близко не годится в подметки Шанхаю, Гонконгу и Дубаю.
В общем, посещение Дохи сводится к трём словам: жарко, дорого, скучно.
С утра решили, что автобус точно не для нас, хватит вчерашнего. Вылет в 7:55, поэтому в 5:45 вызвали такси по Uber, показал 24 реала (~$7), недорого. Вышли на улицу. Никого, пусто. Отельный WiFi уже не работает, но вот только что показывал, что такси через минуту будет. Подлетает такси, показываю смартфон: «Uber, airport», отвечает: «Okey, sir». Смутило, что номера не те, что в Uber, но в той же Индонезии это обычное явление. Ладно, едем, счетчик работает, что тоже, в общем-то, для тех же стран Азии явление не экстраординарное. Приехали. На счетчике 24 реала. И тут, конечно, оказывается, что это просто такси и никакой не Uber. Пришлось отдать ему пять евро и пару реалов. А Uber снял с меня десятку реал за неявку. В общем, денег много не потеряли, но все равно обидно. Будьте внимательны. И, кстати, получается, что цена, что на Uber, что на такси по счётчику, одно и тоже.

Tags: Африка, Доха, Катар, Мадагаскар
Subscribe

  • Сочи: вверх-вниз, и обратно

    Название этого фоторепортажа навеял просмотр собственных фотографий при подготовке к одному проекту. Среди почти тысячи отснятых в Сочи/Адлере…

  • Сочи: дельфинарий. Два.

    Я наконец-то в отпуске!!! Море! Чайки! Дельфины рядом! Какое красивое у меня постельное бельё. Находясь в Адлере на сборах по фигурному катанию…

  • ТрансКавказ-2019 часть четвертая. Перевал браконьеров.

    Утро под Аманаузом: Поднимаемся вверх, на перевал Браконьеров ( 2890 м). Название это закрепилось с тех времен, когда со стороны Большой Лабы…

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments

  • Сочи: вверх-вниз, и обратно

    Название этого фоторепортажа навеял просмотр собственных фотографий при подготовке к одному проекту. Среди почти тысячи отснятых в Сочи/Адлере…

  • Сочи: дельфинарий. Два.

    Я наконец-то в отпуске!!! Море! Чайки! Дельфины рядом! Какое красивое у меня постельное бельё. Находясь в Адлере на сборах по фигурному катанию…

  • ТрансКавказ-2019 часть четвертая. Перевал браконьеров.

    Утро под Аманаузом: Поднимаемся вверх, на перевал Браконьеров ( 2890 м). Название это закрепилось с тех времен, когда со стороны Большой Лабы…