Стамбул, ч.7 - Бююкада (Принцевы острова)
Стамбул огромен и неисчерпаем. Я рассказывал о нём на протяжении шести длинных частей, но даже широко известных достопримечательностей всех не охватил. Будет причина вернуться в этот город ещё раз. Осталось мне только одно выбивающееся из общего колорита место. Принцевы острова, они же Адалары, в Стамбуле стоят особняком. Формально являясь округом Стамбула, они представляют собой свой, отдельный мир. Это сплав буйной природы, изящных аристократичных особняков, тишины и конного транспорта. В разгар осмотра суетного горячего Стамбула самое то сделать передышку и сбежать на острова...
1. Адалары - это архипелаг, расположенный в Мраморном море в нескольких километрах от берега:
2. Архипелаг состоит из девяти островов. Массово посещаются четыре из них, в первую очередь благодаря налаженному транспортному сообщению. Для однодневной экскурсии за глаза хватит и одного острова. Мы, не мудрствуя лукаво, отправились на самый большой и известный - Бююкада.
3. Отчалили от пристани Бостанджи в азиатской части Стамбула. Нам это было удобно - жили мы в Азии, да и пристань эта ближе всего к островам, так что на корабле ехать недолго. Плюс, она находится рядом с одноимённой станцией метро Marmaray, что делает удобным процесс пересадки.
4. Но вообще большая часть теплоходов на Адалары уходят с причалов Кадыкёй или Эминёню. В Бостанджи остановку делают немногие из них, так что обратно мы приезжали уже в центр Стамбула.
6. Но есть и множество частных судов (а-ля маршрутки). На Бююкаде они причаливают чуть в стороне от главного "официального" морского вокзала, стоят значительно дороже, но зато в совокупности ходят чаще и могут стать спасением, если Вы пропустили последний муниципальный рейс. Наконец, можно за довольно большие деньги вызвать "водное такси". Деталей не знаю, ибо не интересовался, но тут вся суть в названии - вполне себе полноценный аналог такси на воде.
7. В работе муниципальных паромов сюрпризы были не только приятные, как их цена. Они тут и ходят как обычный городской транспорт. Это мы привыкли, что корабли - исключительно прогулочное развлечение, и прибыв к Кадыкёю начали неспешно спускаться с верхней палубы. В итоге, когда мы подошли к выходу, теплоход, высадив часть пассажиров, уже отдал швартовы. До Эминёню ехали уже снизу, прямо около дверей. С группой таких же как мы русскоязычных и ещё каких-то туристов.
8. В Эминёню скорость высадки была такой же, так что даже не знаю, куда бы он увёз нас, если бы мы там не успели сойти.
10. Сразу после высадки с парома мы оказываемся в центре заточенного под туристов посёлка. А это значим шум, суету, кафе, торговлю фруктами и сувенирами.
11. Словно из материкового Стамбула и не уезжали. Ну, думаю, покоя и единения с природой не выйдет.
12. Но кончается это безобразие быстро. Если вдоль берега суматоха ещё тянется какое-то время...
14. С островов хорошо просматривается цивилизация Стамбула:
15. Но это его дальняя, восточная часть. Туристы попадают в неё разве что по дороге в аэропорт Сабиха Гёкчен. От центра Константинополя мы уже значительно отдалились.
18. Впечатлила застройка Бююкады. Это преимущественно изящные деревянные особняки. Подобных хватало и в центре Стамбула, но тут они богаче, больше, вычурнее, и концентрация их в одном месте очень высока. Настоящая выставка деревянной османской архитектуры:
25. Вот очередной бюст с, вероятно, самой растиражированной его цитатой, ставшей частью клятвы, которую турецкие школьники произносят каждое утро перед началом учёбы:
29. Троцкий - далеко не единственный человек, для которого Адалары стали местом ссылки. Не самой плохой, к слову, с мягким тёплым климатом, морем и респектабельными соседями, но всё же ссылки. Сюда, в этакий принудительный бессрочный отпуск на море, неудобных и неугодных высших чинов и родню правителей отправляли как в Византии, так и в Османской империи. Собственно, отсюда и одно из названий - Принцевы острова.
31. Редкие автомобили Вы тут, конечно, увидите, но всё это - служебный транспорт муниципалитета:
32. В принципе, при наличии физических сил по острову можно и нужно гулять пешком. Но расстояния тут в итоге получаются приличные, а главное - довольно крутые уклоны. Для туристов в большом количестве бегают конные экипажи. У меня, честно говоря, не возникло желания ими пользоваться, главным образом из-за состояния животных. Не сказать, что я такой уж эко-активист, но платить за издевательства над тощими загнанными лошадьми совсем не хочется. Гоняют их тут нещадно.
34. Если же прогуливаться по главным дорогам Бююкады пешком, то частенько можно поймать ощущения, позабытые людьми, вероятно, века с XIX-го, когда сзади на полном ходу несётся всадник. Под приближающийся топот копыт внутри появляется какой-то генетический страх быть то ли затоптанным, то ли зарубленным шашкой.
35. У Бююкады есть свой, запоминающийся и вездесущий запах - конского навоза. Им тут, по понятным причинам, пахнет всё и насквозь.
37. Неопознанный домик с крестом на закрытой территории. Вероятно, когда-то был церковью. А может и сейчас ею является, только работает по особым дням - не так много тут христиан осталось:
38. Бросающееся в глаза красивое здание, по некоторым данным принадлежащее масонам. Символика на портике склоняет в сторону правдивости догадки:
39. Неожиданно и очень сильно расстроило то, что почти вся береговая линия (по крайней мере на северном и восточном побережье острова) занята частными владениями. В промежутках между крышами и заборами видны прекрасные пейзажи Мраморного моря, но к нему не подойти.
40. Некоторые частные владения - это гостиничные комплексы и просто платные пляжи. По идее, за деньги туда можно попасть. Но в апреле все они были закрыты! Таким образом, находясь на острове в море, мы с огромным трудом смогли выбраться на берег.
41. Очень часто наше побережье ругают за повсеместную застроенность, бесконечные частные территории и заборы. Так вот, наши черноморские курорты я тут добрым словом вспомнил. Прогуляться по берегу в Ялте, Алупке, Адлере и даже в небольших посёлках под Сочи оказалось куда проще и доступнее.
42. Это дом, в котором жил турецкий писатель Решат Нури Гюнтекин. Российской (преимущественно женской) аудитории он интересен своей книгой, по которой впоследствии сняли популярный некогда сериал «Королёк - птичка певчая»:
43. Центральная часть Бююкады, как и других островов архипелага, сильно поднимается над уровнем моря, образуя высокий холм. Гулять комфортно понизу, вверх нужно лезть под очень крутой уклон. Но именно там расположены многие интереснейшие достопримечательности - например, самый большой в Европе деревянный дом, пара монастырей и живописные смотровые площадки. У меня забираться наверх возможности не было. Снизу видно только верхушку башни сейсмостанции:
45. Двойной ряд колючей проволоки и наглухо закрытые двери намекают, что жизнь в мусульманской стране у христианского духовенства не особо расслабленная, да и случайных гостей тут не ждут. А жаль, ведь на территории есть памятник русским солдатам времён Крымской войны, содержавшимся на Бююкаде.
46. Возвращаемся назад, в посёлок. Извозчик высадил нас на площади Cinar, в паре сотен метров от пристани.
47. И здесь нашёлся памятник Ататюрку:
50. От неё открывается симпатичный вид. Но на холм можно подниматься и значительно выше, там вообще весь остров будет как на ладони.
51. Кошек на Бююкаде больше даже, чем в материковом Стамбуле, уж на что он кошачий город. Здесь хвостатые такое ощущение что в численном перевесе даже по отношению к чайкам и голубям:
52. Спустился вниз. Шумные торговые улочки Бююкады к закату как-то резко успокоились и опустели. Немногочисленные туристы спешат на последний муниципальный паром:
54. А смысла для туристов в этом, думается, особого нет. Погулять тут и весной прекрасно, а лежать на пляже, переполненном изнывающими от жары жителями многомилионного Стамбула, удовольствие, на мой взгляд, сомнительное. За морским отдыхом надо куда-нибудь подальше ехать.
55. Солнце село. Берег Константинополя превратился в стокилометровую линию огоньков. Наблюдать за ними, сидя на верхней палубе, обдуваемой весенним ветром, можно бесконечно:
На Бююкаде хватает интересных объектов и достопримечательностей, но это и неплохое место для спокойных расслабленных прогулок. Особенно значимо это на фоне Стамбула, с его суетой, толчеёй и пробками. Их нам и в Москве с излишком. Как бы то ни было, но с рассказом про этот древний город наконец-то всё-таки заканчиваю. Надеюсь, не навсегда, т.к. я там ещё далеко не всё посмотрел.
Но не заканчиваю с Турцией. В своих формальных границах Стамбул не только занимает почти четверть всего побережья Мраморного моря, но и уже почти дотянулся до Чёрного. По крайней мере, новый аэропорт Стамбула находится на его берегу. Было бы обидно побывать тут и не съездить к нему, тем более весной, когда там нет толп людей. О такой поездке и будет следующий рассказ - про маленький, но очень красивый курортный городок Шиле, расположенный уже за границами Стамбула, но ориентированный в первую очередь на его жителей.
5. Ещё немаловажный момент - теплоходы тут бывают разные. Есть большие муниципальные, которые ходят с главных причалов, принимают к оплате Istanbulkart и до неприличия дёшевы. Узнать их расписание проще всего - можно найти в интернете. Мы туда и обратно ехали именно на них:
6. Но есть и множество частных судов (а-ля маршрутки). На Бююкаде они причаливают чуть в стороне от главного "официального" морского вокзала, стоят значительно дороже, но зато в совокупности ходят чаще и могут стать спасением, если Вы пропустили последний муниципальный рейс. Наконец, можно за довольно большие деньги вызвать "водное такси". Деталей не знаю, ибо не интересовался, но тут вся суть в названии - вполне себе полноценный аналог такси на воде.
7. В работе муниципальных паромов сюрпризы были не только приятные, как их цена. Они тут и ходят как обычный городской транспорт. Это мы привыкли, что корабли - исключительно прогулочное развлечение, и прибыв к Кадыкёю начали неспешно спускаться с верхней палубы. В итоге, когда мы подошли к выходу, теплоход, высадив часть пассажиров, уже отдал швартовы. До Эминёню ехали уже снизу, прямо около дверей. С группой таких же как мы русскоязычных и ещё каких-то туристов.
8. В Эминёню скорость высадки была такой же, так что даже не знаю, куда бы он увёз нас, если бы мы там не успели сойти.
9. Причал с красивым павильоном морского вокзала расположен на северной оконечности острова. Вокруг него и раскинулся основной населённый пункт Бююкады - одноименный посёлок. В остальной же части острова хоть и встречаются какие-то дачи, гостиничные комплексы и монастыри, в целом плотной цивилизации нет. А уж в глубине, вдали от берега, и вовсе царство дикой природы.
10. Сразу после высадки с парома мы оказываемся в центре заточенного под туристов посёлка. А это значим шум, суету, кафе, торговлю фруктами и сувенирами.
11. Словно из материкового Стамбула и не уезжали. Ну, думаю, покоя и единения с природой не выйдет.
12. Но кончается это безобразие быстро. Если вдоль берега суматоха ещё тянется какое-то время...
13. ...то чуть в сторону - и действительно становится очень тихо и уютно.
14. С островов хорошо просматривается цивилизация Стамбула:
15. Но это его дальняя, восточная часть. Туристы попадают в неё разве что по дороге в аэропорт Сабиха Гёкчен. От центра Константинополя мы уже значительно отдалились.
16. Русалка на ветвях висит. Интересно, русалки в турецкой культуре вообще имеют место, или это ещё греко-еврейское наследие?
17. Принцевы острова - это что-то наподобие дачного посёлка для элиты. Единственная возникшая ассоциация - Новопеределкино или пригороды Петербурга. До стамбульских погромов середины XX-го века тут отдыхали влиятельные представители не только и не столько турецкой нации, но и большое количество греков, армян и евреев. Сегодня население одной только Бююкады превышает 7000.
18. Впечатлила застройка Бююкады. Это преимущественно изящные деревянные особняки. Подобных хватало и в центре Стамбула, но тут они богаче, больше, вычурнее, и концентрация их в одном месте очень высока. Настоящая выставка деревянной османской архитектуры:
19. Вернее, архитектуры османского периода. Принадлежало и строилось всё это даже скорее греками евреями и армянами.
20. Но вот состояние её далеко не всегда идеальное. Очень многие здания облезлые, неухоженные, а подчас и вовсе заброшенные.
21. Учитывая их неординарный вид, кажется, что тут живут привидения:
22. Рискну предположить, что многие из них были покинуты немусульманскими хозяевами в середине XX-го века, когда череда погромов буквально вынудила оставшихся в живых жителей Константинополя уехать из страны, а новых у них так и не появилось
23. Обязательный Ататюрк с обязательной цитатой:
24. Концентрация памятников отцу всех турок на Бююкаде вообще самая высокая в Стамбуле. Встречаются они тут едва ли не через каждый километр. Вот самый солидный из них, на главной площади острова:
25. Вот очередной бюст с, вероятно, самой растиражированной его цитатой, ставшей частью клятвы, которую турецкие школьники произносят каждое утро перед началом учёбы:
26. Здание одной из самых известных гостиниц острова, функционирующей с 1908-го года и до сих пор:
27. Греческая церковь Дмитрия Солунского (1856) в посёлке:
28. Для человека русского, да и вообще постсоветского, на Бююкаде есть своя специфическая достопримечательность - дом, где четыре года после высылки из СССР прожил Лев Троцкий. Честно сказать, мы до него не дошли, да и в целом по острову гуляли чересчур вальяжно, не пытаясь посетить абсолютно все интересные точки. Дом вообще-то сгорел, а то, что осталось - заброшено, но место всё равно знаковое.
29. Троцкий - далеко не единственный человек, для которого Адалары стали местом ссылки. Не самой плохой, к слову, с мягким тёплым климатом, морем и респектабельными соседями, но всё же ссылки. Сюда, в этакий принудительный бессрочный отпуск на море, неудобных и неугодных высших чинов и родню правителей отправляли как в Византии, так и в Османской империи. Собственно, отсюда и одно из названий - Принцевы острова.
30. На островах разрешён только гужевой и велосипедный транспорт:
31. Редкие автомобили Вы тут, конечно, увидите, но всё это - служебный транспорт муниципалитета:
32. В принципе, при наличии физических сил по острову можно и нужно гулять пешком. Но расстояния тут в итоге получаются приличные, а главное - довольно крутые уклоны. Для туристов в большом количестве бегают конные экипажи. У меня, честно говоря, не возникло желания ими пользоваться, главным образом из-за состояния животных. Не сказать, что я такой уж эко-активист, но платить за издевательства над тощими загнанными лошадьми совсем не хочется. Гоняют их тут нещадно.
33. Пришлось, к сожалению, из-за невозможности части группы вернуться назад самим.
34. Если же прогуливаться по главным дорогам Бююкады пешком, то частенько можно поймать ощущения, позабытые людьми, вероятно, века с XIX-го, когда сзади на полном ходу несётся всадник. Под приближающийся топот копыт внутри появляется какой-то генетический страх быть то ли затоптанным, то ли зарубленным шашкой.
35. У Бююкады есть свой, запоминающийся и вездесущий запах - конского навоза. Им тут, по понятным причинам, пахнет всё и насквозь.
36. Середина апреля - на ветках спелые мандарины. Видимо, я плохо знаю сезонность своего любимого фрукта: обычно на полках магазинов их больше всего зимой. К весне остаются уже не самые лучшие плоды. Вряд ли они тут с января висят?
37. Неопознанный домик с крестом на закрытой территории. Вероятно, когда-то был церковью. А может и сейчас ею является, только работает по особым дням - не так много тут христиан осталось:
38. Бросающееся в глаза красивое здание, по некоторым данным принадлежащее масонам. Символика на портике склоняет в сторону правдивости догадки:
39. Неожиданно и очень сильно расстроило то, что почти вся береговая линия (по крайней мере на северном и восточном побережье острова) занята частными владениями. В промежутках между крышами и заборами видны прекрасные пейзажи Мраморного моря, но к нему не подойти.
40. Некоторые частные владения - это гостиничные комплексы и просто платные пляжи. По идее, за деньги туда можно попасть. Но в апреле все они были закрыты! Таким образом, находясь на острове в море, мы с огромным трудом смогли выбраться на берег.
41. Очень часто наше побережье ругают за повсеместную застроенность, бесконечные частные территории и заборы. Так вот, наши черноморские курорты я тут добрым словом вспомнил. Прогуляться по берегу в Ялте, Алупке, Адлере и даже в небольших посёлках под Сочи оказалось куда проще и доступнее.
42. Это дом, в котором жил турецкий писатель Решат Нури Гюнтекин. Российской (преимущественно женской) аудитории он интересен своей книгой, по которой впоследствии сняли популярный некогда сериал «Королёк - птичка певчая»:
43. Центральная часть Бююкады, как и других островов архипелага, сильно поднимается над уровнем моря, образуя высокий холм. Гулять комфортно понизу, вверх нужно лезть под очень крутой уклон. Но именно там расположены многие интереснейшие достопримечательности - например, самый большой в Европе деревянный дом, пара монастырей и живописные смотровые площадки. У меня забираться наверх возможности не было. Снизу видно только верхушку башни сейсмостанции:
44. Но и снизу нашёлся православный монастырь, св. Николая. История у него достаточно древняя, но постройкам, в силу всяких пожаров, затоплений и землетрясений, чуть более века:
45. Двойной ряд колючей проволоки и наглухо закрытые двери намекают, что жизнь в мусульманской стране у христианского духовенства не особо расслабленная, да и случайных гостей тут не ждут. А жаль, ведь на территории есть памятник русским солдатам времён Крымской войны, содержавшимся на Бююкаде.
46. Возвращаемся назад, в посёлок. Извозчик высадил нас на площади Cinar, в паре сотен метров от пристани.
47. И здесь нашёлся памятник Ататюрку:
48. И, неожиданно, местному общественному деятелю Mehmet Bölük, работавшему в том числе в администрации Бююкады и погибшему в 2007-м. Нечасто в Турции встречаются памятники кому-то кроме Ататюрка, тем более современным персонам:
49. До парома ещё оставалось время. Решил подняться к мечети Hamidiye. Она достаточно старая (1895) и красивая. Как и в районе Галаты, на Бююкаде наблюдается заметный перевес христианских храмов над мечетями, а ещё и синагога есть.
50. От неё открывается симпатичный вид. Но на холм можно подниматься и значительно выше, там вообще весь остров будет как на ладони.
51. Кошек на Бююкаде больше даже, чем в материковом Стамбуле, уж на что он кошачий город. Здесь хвостатые такое ощущение что в численном перевесе даже по отношению к чайкам и голубям:
52. Спустился вниз. Шумные торговые улочки Бююкады к закату как-то резко успокоились и опустели. Немногочисленные туристы спешат на последний муниципальный паром:
53. В чём прелесть поездки в апреле - на борту почти никого. Лето на паромах, говорят, та ещё давка.
54. А смысла для туристов в этом, думается, особого нет. Погулять тут и весной прекрасно, а лежать на пляже, переполненном изнывающими от жары жителями многомилионного Стамбула, удовольствие, на мой взгляд, сомнительное. За морским отдыхом надо куда-нибудь подальше ехать.
55. Солнце село. Берег Константинополя превратился в стокилометровую линию огоньков. Наблюдать за ними, сидя на верхней палубе, обдуваемой весенним ветром, можно бесконечно:
На Бююкаде хватает интересных объектов и достопримечательностей, но это и неплохое место для спокойных расслабленных прогулок. Особенно значимо это на фоне Стамбула, с его суетой, толчеёй и пробками. Их нам и в Москве с излишком. Как бы то ни было, но с рассказом про этот древний город наконец-то всё-таки заканчиваю. Надеюсь, не навсегда, т.к. я там ещё далеко не всё посмотрел.
Но не заканчиваю с Турцией. В своих формальных границах Стамбул не только занимает почти четверть всего побережья Мраморного моря, но и уже почти дотянулся до Чёрного. По крайней мере, новый аэропорт Стамбула находится на его берегу. Было бы обидно побывать тут и не съездить к нему, тем более весной, когда там нет толп людей. О такой поездке и будет следующий рассказ - про маленький, но очень красивый курортный городок Шиле, расположенный уже за границами Стамбула, но ориентированный в первую очередь на его жителей.