andreev_org (andreev_org) wrote in ru_travel,
andreev_org
andreev_org
ru_travel

Categories:

Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (3)



Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- через лавовое поле
- сюрприз в селедочной столице
- тупиковый путь



Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам

Часть 3. Маршрут: полуостров Снайфедльснес – Церковный водопад – паром к Западным фьордам – дорога на мыс Лаутрабьярг – Атлантические тупики.

Первый завтрак на «подножном корму» получился вполне приличным: воду для чая легко вскипятили на портативной плитке (шла вместе с кемпером); на ней же подогрели вчерашние магазинные плюшки, а ребенок заценил молоко марки “Muu”.



Начальной точкой сегодняшнего дня значилось место с веселеньким названием Hell(nar) на том же южном берегу полуострова Снайфедльснес, всего в 33 км от кемпинга.



Вулкан Снайфедльс, давший имя этой местности, считается активным до сих пор, хотя извергался последний раз 1800 лет назад. Пепел от того извержения можно обнаружить по всей западной части острова Исландия.
Оставил вулкан свой след и в культурном «слое», он нередко упоминается в исландских народных сагах. А Жюль Верн вообще переоткрыл Снайфедльс, спустив в его жерло профессора Лиденброка в поисках центра Земли. Даже наш Ф.М. Достоевский, впечатленный историей, рассказанной Ж. Верном, отправил своего Ставрогина из «Бесов» на искупление грехов всё на тот же вулкан. В общем, непростое место. Некоторые верят, что Снайфедльс – один из семи энергетических центров Земли.

Две оригинальные иллюстрации, сделанные французским художником Édouard Riou к роману Ж.Верна:


Бывшая рыбацкая деревня Хедльнар долгое время оставалась основным пунктом для захода рыболовных судов на полуостров. Здесь располагались фермы крестьян, велась торговля с прибывшими.



Сегодняшний Хедльнар – это музей да церковь, а еще очень необычная лавовая пещера Бадстова (исл. Baðstofuhellir).





Мало того, что на ее подступах лава взметнулась ввысь изогнутыми колоннами двух цветов (из разных извержений), так и сама пещера меняет цвет по прихоти освещения.





Как будто кто-то невидимый балуется с настройками яркости :)





Оказавшись на галечном пляже возле входа в пещеру, нужно внимательно следить за уровнем воды. Когда заметите прилив – сразу же уходить. Вода прибывает с большой скоростью и в считанные минуты может залить все эти валуны «с головой».





Вот кому на приливы абсолютно наплевать, так это фульмарам. Как и вчера на водопаде Глимур, здешние птички сидели в гнездах, охраняя своих пушистых птенцов. Фульмары не такие агрессивные, как полярные крачки, но копошение людей внизу им тоже не нравилось, что выражалось в резких криках. Мол, уходите-ка подобру-поздорову, а не то…



В чем заключалась кара фульмаров мы не стали выяснять, т.к. всё равно уже пора было выдвигаться на тропу.



Между деревнями Hellnar и Arnarstapi раскинулось старое лавовое поле Hellnahraun. Через него, прямо вдоль береговой линии, бежит 2,5-км тропа. Возраст лавы составляет приблизительно 3900 лет. И даже по прошествии такого отрезка времени, она едва-едва покрыта мхом и разрыв-травой (камнеломкой по-научному).





Тропа несложная, практически без набора высоты. Многочисленные каменюки складываются в самые разнообразные фигуры – то тролль привидится, то шатер Шамаханской царицы :)





Прямо у берега есть несколько лавовых арок, и даже черный (недосягаемый) пляж. Закончить тропу можно у арки Gatklettur (GPS coords 64.765963, -23.622490), и возвращаться по своим следам, сделав небольшой крюк к Бардуру.



Bárður – полуогр/получеловек, герой одной из исландских саг. По легенде, пропал без вести на леднике Snæfellsjökull в 9-м веке. С тех пор его дух охраняет здешние места.



По возвращению в Hellnar не лишним будет подкрепиться. Для этих целей идеально подходит Fjöruhúsið cafe, приткнувшееся на склоне холма. Место ну очень живописное; даже ради него одного стоит заглянуть в этот уголок полуострова.



Кафе популярно как среди заезжих, так и среди самих исландцев. Еда легкая, незамысловатая, и очень вкусная: уха, домашний хлеб с ветчиной, сыры, вафли, лимонад, горячий шоколад, и кофе в фарфоровых чашечках (да!). Сидеть лучше всего на террасе, любуясь окрестностями.



Чтобы побыстрее попасть на северную часть полуострова, мы не стали объезжать его по кругу, а срезали по 54-й дороге (см. карту в начале). Она вполне пригодного качества, асфальтирована. Машин нет, только овцы-самоубийцы так и норовят прыгнуть под колеса.



Встретился одинокий хутор - белый домик с красной крышей, и рядом зеленый квадратик «туна» - возделываемого луга. Снежная шапка Снайфедльса видна даже на таком расстоянии, и как будто символизирует белый платочек. Возвращайтесь когда-нибудь!



На северное побережье дорога выныривает недалеко от деревни Grundarfjörður, известной тем, что в её порт могут заходить даже океанские лайнеры.



А еще в нескольких километрах лежит очередная точка сегодняшнего маршрута – водопад Kirkjufellsfoss (GPS cords: 64.92615, -23.3114).



Фоном водопаду служит живописная гора Киркьюфетль. Поклонники знаменитого сериала «Game of Thrones» узнают Киркьюфетль в 7-м сезоне, где происходят одни из самых драматических событий саги.



Kirkjufell получила свое название из-за сходства по форме с крышей кирхи. С другой стороны, гору сравнивают с шляпой ведьмы или даже с покусанным мороженым.



Недалеко от горы Киркьюфетль находится безмятежный Kirkjufellsfoss, или «Церковный водопад» – отличный объект для фотографов, которые могут легко вписывать гору в кадр с водопадом.





Высота его небольшая, но уж больно красиво вода разливается тремя потоками по зеленым, покрытым мхом, уступам.





Если чувствуете за собой дух авантюризма, то можно перейти речку Kirkjufellsá, куда стекает водопад, не по мосту, а вброд, ниже по течению. Вода ледяная, бодрит. Вон и овцы согласны.





Следующая остановка – селедочная столица полуострова, город Стиккисхоульмюр. Её мы пропустить никак не могли, т.к. из порта Stykk в 15:45 отходил паром к Западным фьордам. А у нас уже были заказаны на него билеты.



Заведует паромным сообщением контора “Seatours”. Если не озаботиться логистикой заранее, особенно при наличии машины, то летом, в пик сезона, можно вообще остаться не удел (нет мест).



Но еще до погрузки на паром, нас ожидал сюрприз. Всё, как по Стругацким: «ничто так не портит серьезное дело как неожиданность».
Помните тех ребят, что выдали нам кемпер большего размера, и обещавших его обменять при первой возможности? Так вот, они нас догнали именно в Стиккисхоульмюре. Признаться, я до последнего не верила, что кому-то будет охота разыскивать нас по всей Исландии, и думала, что мы так и проездим в двуярусном кемпере. Ан нет. Радостный работник конторы пригнал-таки новенький Renault Trafic 3, с чистым постельным бельем, но уже без раковины.



Честно говоря, машина даже как-то больше понравилась: над матрасом ничто не нависало над головой, в кабине было просторно даже втроем, да и весь кемпер был по виду новее и чище предыдущего. Мужик помог перетащить вещи, и довольный отбыл в столицу. А у нас как будто перезагрузка путешествия произошла. Старт #2.



На борт паром “Baldur” берет всего 49 машин, плюс 280 пассажиров. Дело это не дешевое – около 90 долларов за провоз машины, и еще столько же за двух взрослых, дети до 11 лет бесплатно. Да, это летняя Исландия, с соответствующим ценником.



Кому неохота платить, могут воспользоваться объездом по 60-й дороге через Búðardalur. Задержка в пути таким образом составит 270 км, или 4 часа езды по тамошним условиям.

(кликабельно):


При заезде на паром водитель в машине должен быть один; все пассажиры обязаны пройти на борт по трапу. Не стоит от него ожидать роскоши круизных судов; все очень аскетично и просто.



Но кафе есть, где водители в кои-то веки могут позволить себе отдохнуть за бокалом пива.



Скорость парома – 14 морских миль (около 25 км/ч), так что через Брейда-фьорд (Широкий фьорд) он идет не быстро – 2 часа 45 минут, с одной остановкой на острове Flatey.





Разбудило нас объявление о высадке по громкой связи. Да, как-то незаметно для себя все умудрились заснуть. Вот и хорошо, ведь нам еще предстояло одолеть 88 км до самой западной точки Европы. Высадка происходила тем же манером: пассажиры отдельно по трапу на причал, водители – вывозят машины по одной из трюма.



Ну вот мы и на Западных фьордах, похожих на карте на огромную лапищу с 10-ю пальцами. И если сама Исландия, по большому счету, диковатая страна, то Westfjords еще больше нелюдимы. Лишь 14% туристов добираются сюда.



Здешние жители – суровые рыбаки и фермеры, были заняты борьбой за выживание всегда, и не особо интересовались «внешним» миром.
Характерен пример, описанный X. Лакснессом (исландский писатель; лауреат Нобелевской премии по литературе) в его романе «Самостоятельные люди».
Исландские крестьяне, случайно узнав о том, что в далекой Европе «убили какого-то беднягу по имени Фердинанд», из-за чего началась большая заваруха, с удовлетворением говорят о том, что Первая мировая война повысила спрос на рыбу и рыбий жир, и это для них самое главное. А война — что война? Они всю свою жизнь воюют с нуждой, и их война будет посерьезней, чем убийство австрийского эрцгерцога.



Отправляться на запад Исландии нужно обязательно с полным баком (имеет смысл залить перед посадкой на паром), и заправляться при каждой возможности, а их, прямо скажем, немного. Некоторые предпочитают возить канистры с бензином с собой. Вот очень хорошая карта с отмеченными заправками (и продуктовыми магазинами) по всей Исландии.

Еще из полезного в копилку – все цены на заправках разных брендов: тык >>

Средняя цена за литр бензина $1.50 (104 рубля), за литр дизеля – почти столько же (цены на май 2020). Самая дешевая заправка – в Costco в Рейкьявике, но она одна такая в стране, и нужно иметь Costco membership.
Чтобы заправить машину в Исландии нужна карточка с пин-кодом (если платить у автомата). Если внутри – то сойдет и обычная кредитка, заодно и в дорогу можно чего-нибудь прикупить. Есть вариант купить карту предоплаты (например, такие предлагаются на заправочной сети N1), тогда даже в самых глухих местах проблем с автозаправками быть не должно.
Обратите внимание, что на интересующем нас “тупиковом пути» до мыса Лаутрабьярг заправок нет вообще.
После высадки с парома, первые полчаса дороги пролетают по вполне приличному (однополосному) шоссе, прямо до начала фьорда Св. Патрика (Patreksfjörður), напоминающего гигантский трезубец.

После этого, скорость заметно падает, дорога превращается в «стиральную доску», и отныне до самого Лаутрабьярга проходит в пыли и небольшой тряске, забираясь местами довольно высоко. Разъезжаться с машинами иногда страшновато (впрочем, самые опасные участки отгорожены), но радует одно – встречных почти нет.



По пути можно сделать остановку у выброшенного на берег в 1984 году китобойного судна Garðar BA 64. Построили его норвежцы в начале 20-го века, причем корпус корабля был специально укреплен, чтобы пробиваться через лед.



Для своего времени это был очень продвинутый корабль, использующий наравне с традиционными парусами и мощный паровой двигатель.



Проскочив по левой стороне предполагаемое место ночевки (на гуглокартах оно называется Kárnafit campsite, на знаке – бывшая станция по разделке рыбы Brunnaverstod), мы оказались на самом западе Европы. И как же он выглядит? Парковка (цивилизация, как никак!), информационный стенд, утес с отвесными стенами, и… тупики.





Тупики! Ну наконец-то. Те, кто следит за нашими рассказами, возможно вспомнят, что, когда дочка была совсем маленькая, меня отправили снимать атлантических тупиков на остров Machias Seal на границе США и Канады. Фоторепортаж >>



Муж тогда сидел с ребенком, и никаких тупиков в глаза не видел.



В Исландии же нам представилась возможность увидеть вожделенных птичек всем вместе.
Специально ради них в маршрут и был включен мыс Лаутрабьярг (исл. Látrabjarg) – одно из мест гнездовки тупиков в Исландии.



Лаутрабьярг – это 14 километров сплошных утёсов, самой высокой точкой которых является местечко Heiðnukinn (441 метр над морем). А само слово «Látrabjarg» означает что-то вроде: «место, где морские котики выводят потомство». И ни слова о птицах! А они того явно заслуживают.



Чтобы увеличить шансы на съемку при хорошем свете, на тупиков лучше фотоохотиться в два захода: вечером и утром. В нашем случае вечером свет был потрясающий, золотой, тупики позировали в метре от камеры.



Утром освещение уже было плоским, но хоть обошлось без дождя. Если нужно выбрать что-то одно, то лучше вечер – птиц больше (возвращаются в гнезда с уловом после целого дня в море).



Главная опасность при съемке тупиков на мысе Лаутрабьярг – это, увлекшись процессом, свалиться вниз с отвесной скалы. А лететь далекооооо… К краю, где тупики обустраивают свои норы, лучше подползать на пузе. Не шутка. В качестве ориентира можно использовать линию, нанесённую белой краской по траве. Такая своеобразная граница.



Есть еще одна причина, чтобы не заходить за линию. В отличие от других соседей по птичьим базарам, тупики не располагают свое потомство на выступах скальных стен, где птенцы открыты всем ветрам и откуда могут слететь вниз при первом же неосторожном движении.



Тупики-паффины роют глубокие и широкие норы, а в слепом конце устраивают настоящее гнездо из травы и перьев.





В таком убежище яйца и птенцы надежно защищены от капризов погоды и от пернатых хищников. Поэтому идеальное место обитания паффина – это утес с неприступными стенами, но обязательно со слоем мягкой почвы наверху. Так и живут: на выступах стен – кайры, моевки, гагарки и прочие любители крутизны, а наверху, в «пентхаузе», – тупики.





И если вы всем своим весом надавите на крышу «пентхауза», то есть шанс неожиданно оказаться у тупика в гостях :) Поэтому по краю лучше ползать.
Заодно, если приложить ухо к земле, можно услышать, как там, под слоем почвы, тупики передвигаются, кряхтят, и переговариваются в гнезде.



Во всех названиях, которые давали этой птице разные народы, всегда слышен уменьшительно-насмешливый оттенок. По-русски она называется «тупик» или «топорок» за форму клюва, по-английски – puffin, то есть «толстячок», а научное название на латыни – Fratercula arctica, («Арктический монах») дано за черно-белое оперение.



Часы показывали почти 11 вечера, а солнце всё садилось и садилось за горизонт без особых успехов. Здешнее полуночное освещение вполне сошло бы за ранний вечер где-нибудь на югах. Мы вернулись в кемпинг, который проскочили по пути к тупикам, и встали на ночлег в чистом поле у подножия скалы.



Здешний кемпинг (GPS: 65.504053, -24.521041) был совсем примитивным, но тем не менее, присутствовал вполне цивилизованный туалет с двумя рукомойниками. Да еще и бесплатно, что для летней Исландии скорее исключение, чем правило.



Приготовив нехитрый ужин, состоявший их мяса с лапшой, еще немного погуляли по местному пляжу, и пошли отдыхать. Места для троих на одном матрасе оказалось вполне достаточно (кто привык к размерчику California King – у вас будут проблемы ;-), да еще и теплее.
Завтра попробуем посмотреть, что представляют собой тупики с утра.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org


Tags: Европа, Исландия, автопутешествие, кемпинги
Subscribe

Posts from This Сommunity “Исландия” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments