Озера Кении. Часть 2. Соленое озеро Накуру, зебра Скипидарушка и её друзья
Большинство озер Кении, находящиеся в непосредственной близости к Великой рифтовой долине - солёные, так как на месте разлома земной коры образуются выходы разнообразных солей.
В первой части рассказа об озерах Кении я приглашал вас в путешествие по пресному озеру Найваша, на берегах которого водится "более 400 видов птиц". По первому впечатлению, на озере Накуру их не меньше.
Соленые озера у местного населения давно пользуются заслуженной популярностью. Соли, добываемые на их берегах и отмелях, издревле используются в качестве добавок в корм скоту.
Предприниматели средней руки наладили добычу и фасовку в удобных для транспортировки мешках.
Такие импровизированные "ярмарки любого дня" вы без труда встретите, проезжая по дороге, ведущей вдоль рифтовой долины.
За окном автомобиля мелькают однотипные ландшафты.
И только зонтичные акации и канделябровый молочай напоминают, что ты по прежнему в Африке.
Путешествие очень оживляют островки цивилизации, как обычно, радующие глаз яркими фасадами и привлекающими путников нарядными шрифтами.
Не готов говорить за все местные бренды, часто встречающиеся на фасадах придорожных построек, но могу уверенно заявить только, что Safaricon - местный оператор мобильной связи. В Африке, кстати, весьма недешевой. Виноваты, видимо, большие расстояния и небольшая плотность населения.
Накуру - одно из озёр в Великой рифтовой долине. Оно расположено к югу от города Накуру, в центральной части Кении и является центральной частью небольшого национального парка "Озеро Накуру".
Сначала он включал только территорию данного озера и прилегающие горные районы, но сегодня он распространен на значительную часть саванны.
Въезд в национальный парк оформлен со всем соответствующими случаю пафосом - эффектными воротами и огромным сувенирным магазином перед въездом (с совершенно неадекватными ценами).
Крыши наших джипов наконец-то подняты, что дает возможности для обзора и фотографирования окрестностей на 360 градусов.
Сразу после въезда на территорию нас радушно встречает семейка бабуинов.
Праздник фотоохоты портят только ухабистые дороги. Но других в национальных парках просто нет.
Озеро Накуру находится на высоте 1759 м. Его глубина не превышает 3 метров.
Слово "Накуру" на языке масаи означает "пыль" или "пыльное место". Национальный парк "Озеро Накуру" с непосредственной близости с городом Накуру был создан в 1961 году.
Вода в озере солёная. Обилие сине-зелёных водорослей Arthrospira platensis в озере привлекает в здешние места розовых фламинго.
В последние годы фламинго в этих краях редкость. Об огромных их количества напоминают лишь старые фото. Сегодня число фламинго измеряется десятками, и главную роль птичьей массовки на озере выполняют розовые пеликаны, с которыми мы уже встречались на пресноводном озере Найваша.
Птиц в заповеднике Накуру, во всяком случае, нам попалось, не меньше, чем во время прогулки на лодке на озере Найваша.
К уже знакомым розовым пеликанам-позёрам
и задумчивым марабу
добавились элегантные цапли, вылавливающие из приозерной воды цвета кофе с молоком свой обед.
Розовых пеликанов Pelecanus onocrotalus на озере Накуру очень много.
Настолько много, что они летают и плавают исключительно стайками.
Но главными звездами заповедника Накуру стали совершенно другие звери.
Во-первых, сердца путешественников одним только своим взглядом разбила молодая зебра, получившая от нас нежное имя Скипидарушка.
Более послушного животного, которого по нашим просьбам из машины принимала разные картинные позы, я в Кении больше не встречал.
Более того, после того, как мы устали от процесса фотографирования, и сказали - "ну всё, Скипидарушка , можешь идти", она потупив взгляд развернулась и... ушла.
Клянусь, я видел на её устах улыбку!
Из млекопитающих в заповеднике Накуру также встречаются африканский бородавочник (которого мои коллеги за глаза называли Пумбой),
разнообразные обезьяны,
буйволы,
чёрный и белый носороги.
Вопреки первой ассоциации белый носорог совсем не белый, а чёрный - не чёрный. Цвет вообще здесь не причём.
Белого носорога изначально называли wide rhino. Из-за ошибок произношения wide превратилось в white, то есть белый. А другой вид носорога, стали называть black.
Именно в слове wide и кроется главное отличие. У чёрного носорога низ морды треугольный а у белого широкие и плоские губы. И низ морды у него прямоугольный.
Белый носорог гораздо крупнее, он весит 3 тонны, что в среднем на тонну больше обычного черного.
Из тех отличий, которые лучше не проверять на собственном опыте: белый носорог - буддист, он всегда спокоен. А чёрный - крайне агрессивен, заводится и атакует с пол-оборота.
На фото, как вы без труда можете убедиться - "белый носорог".
Ему было совершенно параллельно, что кто-то стоит рядом и остервенело щелкает фотокамерой.
Колеся по закоулкам заповедника в поисках львов и ягуаров, мы достаточно неожиданно наткнулись на целую носорожью семейку - rhino-папа, rhino-мама и rhino-бейби.
Нам повезло наблюдать за передвижением семейки на водопой,
включая пересечение автомобильной дороги и незапланированную фотосессию.
Несмотря на то, что про белых носорогов в инстаграме и тик-токе пишут, что они такие няшки, но выводить их из состояния покоя совсем не хочется. Эти животные очень сильные, и ко всем своим многочисленным достоинствам, еще и с весьма плохим зрением.
Одном словом, на их пути лучше не попадаться. Затопчут и не заметят.
Кроме всего вышесказанного, очень оживляют и так совсем не монотонный пейзаж заповедника Накуру многочисленные зебры.
Безусловно, читающие эти строки знают, что узор полосок на туловище каждой зебры уникален, и в природе не существует двух одинаковых.
Любопытный факт: зебры, несмотря на нарядную окраску, оказались совершенно непригодны для одомашивания человеком.
Буры, жители Африки, неоднократно пытались приручить зебр, но даже если им на каком-то этапе и сопутствовал успех, со временем животные снова возвращались к дикому образу жизни.
Уровень воды в озере Накуру резко сократился в начале 1990-х годов, но с тех пор в основном восстановлен.
Вопросы, которые мне задавали чаще всего: как контролируется доступ в национальных парки Кении и каковы там правила поведения?
Наши водители перед каждым посещением покупали въездные билеты. Туристы не могут покидать автомобиль и как-либо контактировать с животными, кроме как на них смотреть и фотографировать.
В том же парке Накуру нам довелось увидеть львицу, пострадавшую от удара рога буйвола. Львица лежала в высокой траве со львятами и чувствовала себя явно нехорошо.
На наш вопрос, будет ли ей оказана помощь, был дан ответ, что нет. За ней наблюдают, о существующей проблеме знают, но в течение жизни обитателей саванны люди не вмешиваются.
Кроме этого, на территории национальных парков запрещено съезжать с уже проложенных трасс. Ну только в самых исключительных случаях)... Но в этих случаях велика вероятность встречи с рейнджерами, патрулирующими территорию. А это чревато крупными штрафами.
Фотографией с рейнджером на берегу озера Накуру, я пожалуй, завершу данный рассказ.
Да, автоматы у рейнджеров самые настоящие.
Нет, с браконьерами мы не сталкивались.
В первой части рассказа об озерах Кении я приглашал вас в путешествие по пресному озеру Найваша, на берегах которого водится "более 400 видов птиц". По первому впечатлению, на озере Накуру их не меньше.
Соленые озера у местного населения давно пользуются заслуженной популярностью. Соли, добываемые на их берегах и отмелях, издревле используются в качестве добавок в корм скоту.
Предприниматели средней руки наладили добычу и фасовку в удобных для транспортировки мешках.
Такие импровизированные "ярмарки любого дня" вы без труда встретите, проезжая по дороге, ведущей вдоль рифтовой долины.
За окном автомобиля мелькают однотипные ландшафты.
И только зонтичные акации и канделябровый молочай напоминают, что ты по прежнему в Африке.
Путешествие очень оживляют островки цивилизации, как обычно, радующие глаз яркими фасадами и привлекающими путников нарядными шрифтами.
Не готов говорить за все местные бренды, часто встречающиеся на фасадах придорожных построек, но могу уверенно заявить только, что Safaricon - местный оператор мобильной связи. В Африке, кстати, весьма недешевой. Виноваты, видимо, большие расстояния и небольшая плотность населения.
Накуру - одно из озёр в Великой рифтовой долине. Оно расположено к югу от города Накуру, в центральной части Кении и является центральной частью небольшого национального парка "Озеро Накуру".
Сначала он включал только территорию данного озера и прилегающие горные районы, но сегодня он распространен на значительную часть саванны.
Въезд в национальный парк оформлен со всем соответствующими случаю пафосом - эффектными воротами и огромным сувенирным магазином перед въездом (с совершенно неадекватными ценами).
Крыши наших джипов наконец-то подняты, что дает возможности для обзора и фотографирования окрестностей на 360 градусов.
Сразу после въезда на территорию нас радушно встречает семейка бабуинов.
Праздник фотоохоты портят только ухабистые дороги. Но других в национальных парках просто нет.
Озеро Накуру находится на высоте 1759 м. Его глубина не превышает 3 метров.
Слово "Накуру" на языке масаи означает "пыль" или "пыльное место". Национальный парк "Озеро Накуру" с непосредственной близости с городом Накуру был создан в 1961 году.
Вода в озере солёная. Обилие сине-зелёных водорослей Arthrospira platensis в озере привлекает в здешние места розовых фламинго.
В последние годы фламинго в этих краях редкость. Об огромных их количества напоминают лишь старые фото. Сегодня число фламинго измеряется десятками, и главную роль птичьей массовки на озере выполняют розовые пеликаны, с которыми мы уже встречались на пресноводном озере Найваша.
Птиц в заповеднике Накуру, во всяком случае, нам попалось, не меньше, чем во время прогулки на лодке на озере Найваша.
К уже знакомым розовым пеликанам-позёрам
и задумчивым марабу
добавились элегантные цапли, вылавливающие из приозерной воды цвета кофе с молоком свой обед.
Розовых пеликанов Pelecanus onocrotalus на озере Накуру очень много.
Настолько много, что они летают и плавают исключительно стайками.
Но главными звездами заповедника Накуру стали совершенно другие звери.
Во-первых, сердца путешественников одним только своим взглядом разбила молодая зебра, получившая от нас нежное имя Скипидарушка.
Более послушного животного, которого по нашим просьбам из машины принимала разные картинные позы, я в Кении больше не встречал.
Более того, после того, как мы устали от процесса фотографирования, и сказали - "ну всё, Скипидарушка , можешь идти", она потупив взгляд развернулась и... ушла.
Клянусь, я видел на её устах улыбку!
Из млекопитающих в заповеднике Накуру также встречаются африканский бородавочник (которого мои коллеги за глаза называли Пумбой),
разнообразные обезьяны,
буйволы,
чёрный и белый носороги.
Вопреки первой ассоциации белый носорог совсем не белый, а чёрный - не чёрный. Цвет вообще здесь не причём.
Белого носорога изначально называли wide rhino. Из-за ошибок произношения wide превратилось в white, то есть белый. А другой вид носорога, стали называть black.
Именно в слове wide и кроется главное отличие. У чёрного носорога низ морды треугольный а у белого широкие и плоские губы. И низ морды у него прямоугольный.
Белый носорог гораздо крупнее, он весит 3 тонны, что в среднем на тонну больше обычного черного.
Из тех отличий, которые лучше не проверять на собственном опыте: белый носорог - буддист, он всегда спокоен. А чёрный - крайне агрессивен, заводится и атакует с пол-оборота.
На фото, как вы без труда можете убедиться - "белый носорог".
Ему было совершенно параллельно, что кто-то стоит рядом и остервенело щелкает фотокамерой.
Колеся по закоулкам заповедника в поисках львов и ягуаров, мы достаточно неожиданно наткнулись на целую носорожью семейку - rhino-папа, rhino-мама и rhino-бейби.
Нам повезло наблюдать за передвижением семейки на водопой,
включая пересечение автомобильной дороги и незапланированную фотосессию.
Несмотря на то, что про белых носорогов в инстаграме и тик-токе пишут, что они такие няшки, но выводить их из состояния покоя совсем не хочется. Эти животные очень сильные, и ко всем своим многочисленным достоинствам, еще и с весьма плохим зрением.
Одном словом, на их пути лучше не попадаться. Затопчут и не заметят.
Кроме всего вышесказанного, очень оживляют и так совсем не монотонный пейзаж заповедника Накуру многочисленные зебры.
Безусловно, читающие эти строки знают, что узор полосок на туловище каждой зебры уникален, и в природе не существует двух одинаковых.
Любопытный факт: зебры, несмотря на нарядную окраску, оказались совершенно непригодны для одомашивания человеком.
Буры, жители Африки, неоднократно пытались приручить зебр, но даже если им на каком-то этапе и сопутствовал успех, со временем животные снова возвращались к дикому образу жизни.
Уровень воды в озере Накуру резко сократился в начале 1990-х годов, но с тех пор в основном восстановлен.
Вопросы, которые мне задавали чаще всего: как контролируется доступ в национальных парки Кении и каковы там правила поведения?
Наши водители перед каждым посещением покупали въездные билеты. Туристы не могут покидать автомобиль и как-либо контактировать с животными, кроме как на них смотреть и фотографировать.
В том же парке Накуру нам довелось увидеть львицу, пострадавшую от удара рога буйвола. Львица лежала в высокой траве со львятами и чувствовала себя явно нехорошо.
На наш вопрос, будет ли ей оказана помощь, был дан ответ, что нет. За ней наблюдают, о существующей проблеме знают, но в течение жизни обитателей саванны люди не вмешиваются.
Кроме этого, на территории национальных парков запрещено съезжать с уже проложенных трасс. Ну только в самых исключительных случаях)... Но в этих случаях велика вероятность встречи с рейнджерами, патрулирующими территорию. А это чревато крупными штрафами.
Фотографией с рейнджером на берегу озера Накуру, я пожалуй, завершу данный рассказ.
Да, автоматы у рейнджеров самые настоящие.
Нет, с браконьерами мы не сталкивались.